Casal analisa uma imagem da devastação de Hiroxima após o rebentamento da bomba atómica Little Boy.
Casal analisa uma imagem da devastação de Hiroxima após o rebentamento da bomba atómica Little Boy.
Funcionário deixa o cenotáfio que abriga os nomes de todas as vítimas directas e indirectas do ataque nuclear a Hiroxima.
Moradores passam em frente à Cúpula Genbaku, ruínas do único edifício que não foi arrasado pela explosão da Little Boy.
Crianças brincam nos Sinos da Paz, mais um dos monumentos do Parque da Paz de Hiroxima.
Catedral A-Bomb vista à distância, através do Cenotáfio Memorial.
Fachada do Museu do Memorial da Paz.
Máquete de Hiroxima após o rebentamento da bomba atómica.
Filha de sobrevivente de Hiroxima visita o cenotáfio do Memorial da cidade.
Transeuntes cruzam-se no jardim do Parque Memorial da Paz de Hiroxima.
Pormenor da data da tragédia num Sino da Paz, um dos muitos monumentos do Parque Memorial de Hiroxima.
O topo da Cúpula Genbaku, um edifício cuja estrutura resistiu à explosão da Little Boy, com epicentro a algumas centenas de metros.
Visitante do Museu do Memorial da Paz confronta a imagem de devastação de Hiroxima após o rebentamento da bomba atómica Little Boy.
Cenário de Hiroxima percorrida pelo Ota, um de vários rios que a atravessam.
Visitantes do museu do Memorial da Paz observam a imagem de um relógio que parou à hora da explosão atómica sobre Hiroxima.
Vista do Parque Memorial de Paz de Hiroxima com a Cúpula A-Bomb ao fundo.
Casal analisa uma imagem da devastação de Hiroxima após o rebentamento da bomba atómica Little Boy.
Hiroxima, Japão
Em 6-8-1945, Hiroxima sucumbiu à explosão da primeira bomba atómica usada em guerra. Volvidos 70 anos, a cidade luta pela memória da tragédia e para que as armas nucleares sejam erradicadas até 2020.
Marco C. Pereira
(texto)
e
Marco C. Pereira-Sara Wong
(fotos)
Não fosse pelo seu passado marcante e dificilmente seria uma descoberta prioritária esta urbe de novo produtiva e populosa do oeste de Honshu, a maior ilha do Japão. Como qualquer forasteiro, chegamos intrigados sobre as cicatrizes históricas que viríamos encontrar sabendo que mais de seis décadas haviam decorrido desde a sua destruição massiva. A chegada de shinkansen (comboio-bala) a uma estação sofisticada local que abrigava vários outros comboios similares dizia mais do lado futurista do Japão e o cenário urbano em redor também não parecia ajudar.
Pedimos indicações que nos permitem chegar à paragem de autocarro de que precisamos e, com sorte, até o aguardamos no sentido correcto. Mas é um velho eléctrico verde e amarelo que se aproxima com o número que devemos apanhar e, quando subimos, seguimos finalmente a bordo do passado da cidade. A Hiroden, a companhia que os explora e aos autocarros da cidade, estabeleceu-se em 1910 e, no início de 1945, operava já dezenas de eléctricos. Apenas quatro sobreviveram à guerra mas a construção de um metropolitano revelou-se demasiado dispendiosa (Hiroxima está situada num delta) e, como tal, as autoridades optaram por reforçar os transportes à superfície. Compraram eléctricos antigos a cidades vizinhas e combinam o seu serviço com o de outros mais modernos.
É fim de semana. Passamos por um estádio de basebol à pinha e, ao longe, vemos a réplica do castelo medieval da cidade mas, mais cedo do que estimávamos, uma voz feminina de tom juvenil, à boa moda nipónica, anuncia-nos a paragem de saída. Atravessamos a mesma avenida por que continua o eléctrico e, já do lado oposto, damos com o Parque do Memorial da Paz e, numa absoluta solidão arquitectónica e temporal, com as ruínas da Cúpula de Genbaku, à beira do rio Aioi.
O edifício funcionava, à época, como o Salão de Promoção Industrial de Hiroxima e a sua resistência à explosão continua a surpreender a maior parte dos cientistas. Devido ao vento, a tripulação do B-29 Enola Gay falhou o alvo, uma ponte próxima do rio Aioi. A detonação deu-se a 580 metros do solo, como predeterminado, mas cerca de 240 metros ao lado do ponto escolhido.
Mesmo assim, a cerca de 100 metros de distância, estima-se que a pressão provocada sobre o edifício tenha sido de 35 toneladas por m2. Num raio de 2 km, quase nenhuma estrutura ficou de pé mas a destruição generalizada verificou-se até 12 km2.
Neste espaço e fora dele, entre 70 a 80 mil habitantes, (cerca de 30% da população de então) morreu imediatamente, enquanto outros tantos ficaram feridos. Ironicamente, sabe-se que o urânio (U235) era ineficiente e que só 1.68% do material presente na bomba - que os americanos baptizaram de Little Boy - fissionou.
Outras cidades japonesas eram alvos possíveis mas Hiroxima acabou condenada por acolher um importante arsenal do exército e um porto no seio de uma vasta área industrial urbana. Para mais, era cercada de colinas o que contribuiria para aumentar os efeitos da explosão e convencer o Japão a render-se incondicionalmente, de acordo com a Declaração de Potsdam.
Atravessamos o rio e o parque verdejante, entre grupos de crianças japonesas que as escolas fazem questão de levar ao memorial para as elucidar sobre o período mais tenebroso da história nipónica. Como é de esperar, a inocência das suas idades impede-as de assimilar demasiado o significado daquele lugar e muitas entregam-se a brincadeiras endiabradas em redor dos monumentos desmistificando-os e perturbando os pensamentos e as orações de visitantes que continuam a sofrer com a perda de familiares ou simplesmente da honra japonesa.
Entramos no museu e, por três longas horas ficamos entregues ao silêncio lúgubre das suas salas, aos mapas, aos vídeos, aos vestígios distorcidos e transformados de outras formas pela explosão e seus efeitos e aos cenários reconstituídos do terror vivido pela cidade.
Nesse tempo, a abundância de informação simplificada permite-nos também saber e compreender vários aspectos surpreendentes da tragédia. O facto de os radares japoneses terem detectado os aviões uma hora antes do bombardeamento e terem optado por não os tentar interceptar por serem apenas três e a força aérea nipónica precisar de poupar combustível. O destino incrível de Eizo Nomura que sobreviveu a apenas 170 metros do hipocentro (hoje marcado no chão como um monumento) se encontrar na cave de um edifício anti-sísmico de betão reforçado e o drama comovente de Sadako Sakai, a menina que tinha dois anos quando se deu a explosão e a quem foi, nove anos depois, diagnosticada leucemia. Sabe-se que a sua melhor amiga Chizuko Hamamoto a visitou no hospital e que, fazendo fé na crença popular japonesa de que um cisne concederá um desejo a quem dobrar 1000 cisnes de origami, ofereceu a Sadako o primeiro. Mas Sadako tinha apenas um ano de vida. Diz-se que dobrou 644 cisnes de origami antes de falecer e que os seus amigos completaram os restantes e os enterraram junto com a menina.
Regressamos ao exterior e encontramos duas idosas nipónicas em meditação junto à estátua das crianças da bomba atómica. Questionamo-nos se não serão hibakushas - sobreviventes do ataque nuclear - já que a sua idade e a postura compenetrada e comovida tudo o indica.
Em 2010, o governo japonês reconhecia 227.565 hibakushas, em grande parte a viver ainda no Japão e, muitas, em Hiroxima. Destes, as autoridades nipónicas reconhecem que 1% sofrem de doenças causadas pela radiação. Todos recebem um apoio financeiro mas o apoio médico e financeiro prestado aos últimos é especial. Como é especial, de uma forma negativa, o seu estatuto social encoberto. Durante décadas, o desconhecimento acerca dos efeitos da radiação levou a que os hibakusha fossem discriminados por receio de contágio e hereditariedade das doenças. Essa questão vai-se desvanecendo à medida que as vítimas, todas idosas falecem.
É outra das heranças problemáticas que Hiroxima tenta ultrapassar. Em 1949, por iniciativa do seu mayor, o parlamento japonês declarou-a Cidade de Paz. Desde então, tornou-se numa sede apetecível para conferências internacionais sobre a paz e outros assuntos sociais, de tal forma que a Universidade local fundou, em 1998, um Instituto da Paz de Hiroxima. Ao mesmo tempo, o mayor actual de Hiroxima é o Presidente dos Mayors for Peace, uma organização que tem como fim mobilizar as cidades e os seus cidadãos para a abolição e eliminação de todas as armas nucleares até 2020. Uma conquista que se revela cada vez mais improvável.
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Como ir:
VISTOS E OUTROS PROCEDIMENTOS
Cidadãos portugueses não necessitam de visto para visitas turísticas até 90 dias. Cidadãos brasileiros devem requerer visto na embaixada japonesa mais próxima.
CUIDADOS DE SAÚDE
O Japão não requer aos visitantes vacinas ou procedimentos dignos de registo. Como depressa constatará, os japoneses têm cuidados públicos e pessoais quase obsessivos com a higiene e a saúde.
Para mais informações sobre saúde em viagem, consulte o Portal da Saúde do Ministério da Saúde e Clínica de Medicina Tropical e do Viajante. Em FitForTravel encontra conselhos de saúde e prevenção de doenças específicas de cada país (em língua inglesa).
VIAGEM PARA O JAPÃO
Voe para Tóquio, Kansai ou Osaka com a TAP (tel.: 707 205 700) e a JAL, via Madrid ou Barcelona a partir de 800€.
Os aeroportos mais importantes e convenientes para viajar para o Japão são:
Ilha de Honshu: Narita (Tóquio), Kansai, próximo de Osaka mas que serve toda aquela região incluindo Quioto.
Outros aeroportos internacionais importantes de Honshu são os de Nagoya, a norte de Osaka, os de Niigata e Sendai, no norte da ilha de Honshu, o sul de Honshu é ainda servido pelo Hiroshima.
Hokkaido: Sapporo.
Kyushu: Fukuoka e Hiroshima.
Arquipélago de Okinawa (na zona sub-tropical do Japão) : Naha
Explorar o destino:
Apesar de formado por um conjunto de ilhas principais e outras secundárias e de grande parte do país estar ocupado por montanhas, o super-tecnológico Japão desenvolveu uma rede de transportes quase perfeita com preços a condizer com a qualidade.
VOOS INTERNOS
O país é servido por voos internos JAL (Japan Airlines), ANA (All Nippon Airways) para quase todas as cidades principais que têm, por norma, preços relativamente elevados. A companhia low-cost Skymark opera voos mais baratos de e para cidades de todas as ilhas do arquipélago nipónico
Japan Air Pass
Existe ainda o Japan Airpass, da companhia ANA / Star Alliance que agrega 5 voos internos com desconto e pode ser adquirido pelos visitantes que cheguem ao Japão num voo internacional ANA.
COMBOIO
A forma mais prática e económica de viajar no Japão é uma combinação de comboio e metro (nas cidades) que estão quase sempre ligados aos principais aeroportos. Além de sofisticado e até luxuoso (tem até as suas próprias hospedeiras), o comboio-bala Shinkansen é considerado mais rápido e prático que o avião, para viagens com menos de 600 km mas também não é propriamente barato e deve ser reservado com bastante antecedência, principalmente nos períodos de férias dos japoneses, quando os lugares esgotam em pouco tempo.
Existem 4 tipos de Shinkansen com distintos serviços e preços:
Kodama - pára num maior número de estações
Hikari - pára apenas nas principais cidades
Tsubame - serve a ilha de Kyushu
Nozomi - O mais rápido de todos e também o mais dispendioso
As viagens ferroviárias mais acessíveis são as feitas em comboios mais lentos e que param mais vezes. Exceptuando os casos das estações mais pequenas de zonas menos desenvolvidas do país, existem, com frequência elevadores, e escadas rolantes que evitam esforços maiores com bagagem pesada.
Japan Rail Pass
A companhia nacional ferroviária JR (Japan Railways) criou uma série de passes ferroviários (7,14 ou 21 dias em 1ª ou 2ª classe ) com distintas características que inclui também trechos de autocarros e ferries afiliados. Estes passes permitem diminuir substancialmente o custos das viagens de comboio e passar pelas estações sem parar para comprar bilhetes. Basta mostrar os passes aos funcionários nos torniquetes. Se tiver bagagem mais volumosa, estes funcionários abrem-lhe uma portinhola mais larga para facilitar a passagem. O JR Pass não é válido em nenhum sistema de metro do país.
METRO
Os sistemas de metro mais amplos do Japão são o de Tóquio, seguido do de Osaka. Muitas outras cidades têm os seus próprios sistemas menos abrangentes. Nos principais existe sinalética em inglês (ou, pelo menos, alfabeto latino), também nas máquinas de bilhetes. A organização dos sistemas de linhas - normalmente por cores - os mapas das estações e saídas e a sofisticação implementada pelas empresas que os gerem permitem à maior parte dos visitantes desenvencilharem-se sem grandes problemas, quase sem terem que questionar os funcionários das estações. Estes, só muito raramente falam inglês.
As viagens de metro podem ser pagas com bilhetes individuais ou com cartões/chips de carregamento electrónicos lidos pelos torniquetes. Existem quase sempre elevadores e escadas rolantes que evitam esforços maiores com a bagagem pesada.
Os sistemas de transportes públicos interrompem o seu serviço por volta da meia-noite ou 1 da manhã e retomam-no às 5 da manhã.
ALUGUER DE VIATURA
Justifica-se o aluguer de um carro apenas para visitar as atracções do interior rural ou natural provavelmente menos percorridas por comboio e autocarros.
O preço mais baixo (por exemplo para um Mazda Demi 1.3 gasolina; 5 lugares) ronda os 44€ para 12 horas já com seguro incluído. Deve somar a esta despesa entre 22€ a 45€ de gasolina diários consoante os quilómetros que percorrer. Tenha ainda em atenção que grande parte dos carros têm mudanças automáticas e volante à direita. A condução faz-se pela esquerda.
Tudo isto é algo complexo de início mas, passada a fase de habituação, a condução é, no Japão, extremamente fácil e segura.
AUTOCARRO
Autocarros de Longa Distância: O sistema ferroviário japonês é de tal forma extenso e funcional que a necessidade de recorrer a esta solução é rara. De qualquer maneira, os veículos e o serviço pouco diferem do que existe no Ocidente.
Autocarros urbanos: as estações ficam quase sempre na proximidade das estações de comboio e podem ter distintos sistemas de pagamento incluindo depositar moedas numa caixa junto ao condutor quando a entrada é feita pela frente. Ou tirar bilhetes de uma máquina. Neste caso, deverá existir um número no bilhete que deverá comparar com o que constar num painel na dianteira em conjunto com o número da estação em que sair para apurar o valor que deverá deixar no mesmo tipo de caixa, junto ao condutor.
Meteorologia / Quando Ir:
As melhores alturas para visitar o Japão são a Primavera e o Outono, quando as temperaturas são mais amenas. O início do Verão (Maio e Junho) traz fortes chuvas de monção – tsuyu. Os meses seguintes são agradáveis na montanha mas muito húmidos nas zonas planas. O Outono tem a vantagem acrescida de proporcionar uma paisagem natural vermelho-amarelada fabulosa que antecede a queda da folha. A partir do meio de Dezembro e até Março, o mais certo é encontrar paisagem nevada com temperaturas que podem baixar bastante dos zero graus, principalmente na ilha de Hokkaido e nas povoações de maior altitude das montanhas nipónicas.
Dinheiro & Custos:
A moeda local é o Iene (JPY). Vai encontrar caixas ATM por todo o país, até há algum tempo, só algumas colocadas estrategicamente em aeroportos, estações de comboio, metro e estações de correio permitiam levantamentos com cartões de crédito estrangeiros mas essa restrição tem vindo a diminuir ao longo dos anos. O Japão é um dos países mais dispendiosos do Mundo, ainda mais quando o Iene entra em períodos de valorização contra a maior parte das moedas. Conte gastar um mínimo absoluto de 80€ por dia, isto alojado num hotel cápsula ou dormitório de guest-house simples das maiores cidades, a fazer refeições nas cadeias de restaurantes mais populares como a Yoshinoya - muito famosa entre jovens visitantes estrangeiros - ou a comprar comida em supermercados.
Este valor aumenta exponencialmente de cada vez que tiver que voar, viajar de comboio ou ferry ou pagar uma entrada para uma qualquer atracção.
ALOJAMENTO
As estadias mais acessíveis são as reservadas nas guest houses para mochileiros e nos hotéis cápsula, custam a partir de 30€ por noite, por pessoa. Os International Youth Hostels são normalmente muito bem equipados mas relativamente mais dispendiosos, em média 60€ a 90€ por pessoa, por noite.
ALIMENTAÇÃO
Uma água de meio litro custa cerca de 1€. Uma refeição completa pode custar entre os 8€ de um prato de ramen na cadeia Yoshinoya e os muitas centenas de euros nos melhores restaurantes nipónicos. Refeições pré-cozinhadas bento mais baratas podem ser compradas em supermercados e lojas de conveniência mas, por norma, estão impregnadas de conservantes.
INTERNET
O Japão é dos países mais desenvolvidos do mundo no que diz respeito a acesso a Internet. Vai encontrá-la por todo o lado, na maior parte das situações, gratuita e de grande velocidade de navegação. Nas grandes cidades, são muitos os moradores e donos de negócio que deixam as suas redes supostamente privadas abertas e, como se não bastasse, os hotspots gratuitos abundam.
Caso não consiga acesso gratuito, os Internet cafés são um modo de vida no Japão. Algumas pessoas chegam a dormir neles em poltronas rebatíveis, com acesso fácil a bebidas e a comida servidas por máquinas. Podem ainda ler livros de manga ou dedicar-se aos videojogos para passar o tempo. O custo de permanência nestes Internet Cafés ronda os 3€ por hora. Alguns estabelecimentos fazem promoções para atrair clientes para o período nocturno.
Outra solução são os cartões SIM com acesso à Internet que podem ser obtidos de um sem número de empresas ou outros dispositivos que asseguram Wi-fi onde quer que vá e, no Japão, vai encontrar muitos mais que as convencionais pens (USB sticks). Qualquer loja de comunicações terá as soluções tecnológicas mais revolucionárias. O mais complicado deverá ser obter explicações mais aprofundadas em inglês.