Ilha do Norte, Nova Zelândia

Viagem pelo Caminho da Maoridade


Tempo de surf
Jovem surfista neozelandesa contempla o oceano Pacífico numa praia do norte da Baía de Hawke, no leste da Ilha do Norte.
Pura intimidação
Figurante de guerreiro maori protagoniza um ritual guerreiro secular.
Numa neblina sulfurosa
Visitantes caminham na névoa das Crateras da Lua, uma superfície altamente geotérmica situada em Taupo, no coração da ilha do Norte.
Manobras poi
Mulher maori manuseia bolas poi, criadas ao longo da história pelas mulheres das tribos para sua diversão mas também usadas pelos homens para aumentar a sua força e flexibilidade.
Um lago maori
O lago Rotomahana, situado nas imediações do Monte Tarawera, um vulcão responsável por uma das erupções mais destrutivas da Nova Zelândia.
Espiral Koru
Uma escultura de um koru, um símbolo maori inspirado nas novas folhas enroladas dos fetos prateados que abundam na Nova Zelândia. Simbolizam nova vida e crescimento.
Show carmesim
Momento de um espectáculo étnico mas algo conceptual protagonizado por jovens maori.
Ilha verde e irrigada
Uma das inúmeras quedas d' água do interior da Ilha do Norte formadas após chuvas.
Trabalhos oficinais
Instrutor examina o trabalho de um aprendiz de artesanato maori madeira.
Memória maori
Fotografia histórica de uma mulher maori vestida e tatuada de acordo com a tradição.
Duo maori
Dois actores maori de uma aldeia temática nos arredores de Rotorua. O homem, de pele e cabelo mais claros e feições reencena a tradição nativa de deitar a língua de fora em sinal de desafio.
Força da Natureza kiwi
Cenário outonal do rio Waikato, nas imediações de Taupo, coração da Ilha do Norte.
Arquitectura colonial
Secção do edificio histórico do Rotorua Museum um edifício colonial destacado do centro de Rotorua.
Waitangi
Mastro com as bandeiras que confirmam o acordo entre o povo Maori e os colonos europeus.
Canoa
Canoa cerimonial maori no lugar do Tratado de Waitangi, na ilha do Norte.
A Nova Zelândia é um dos países em que descendentes de colonos e nativos mais se respeitam. Ao explorarmos a sua lha do Norte, inteirámo-nos do amadurecimento interétnico desta nação tão da Commonwealth como maori e polinésia.

São três as novidades que constata quem, como nós, chega pela primeira vez a terras de Rotorua:

um aroma sulfuroso disseminado e intenso, a grande concentração de habitantes nativos e uma inesperada profusão de espectáculos culturais maori.

As duas últimas, mais que a primeira, atraíram-nos à cidade mas, ainda estávamos a quilómetros da sua entrada quando as partículas de enxofre na atmosfera nos invadem as narinas.

Ilha do Norte, Nova Zelândia, Maori, Rotorua Museum

Secção do edificio histórico do Rotorua Museum um edifício colonial destacado do centro de Rotorua.

Quilómetro após quilómetro, embrenhamo-nos na zona termal mais dinâmica da Nova Zelândia, salpicada de géiseres, nascentes termais e poças de lama explosivas.

O odor pestilento apodera-se do interior do carro, das nossas roupas, bagagens, também das ruas e do quarto em que nos alojamos.

Esse mesmo abrigo de beira de estrada estabelece um limite para a idiotice em que nos víamos há meses, a carregarmos uma tenda de campismo comprada, em Perth, no distante extremo ocidental da Oceânia.

A tenda já nos tinha feito sofrer a bom sofrer para evitarmos pagar multas por excesso de peso das companhias aéreas. Decidimos livrar-nos dela. O Cash Converter que encontramos parece-nos perfeito.

“Dá-me a ideia que não lhe deram grande uso!” atira Jonas, o jovem empregado de balcão maori, após o inevitável kia ora de boas-vindas, com boa-disposição e forte brilho no olhar.“ Desculpem mas, mesmo assim, vou ter que a examinar.”

Enquanto o faz, o funcionário dá um seguimento frenético à conversa.

Ao abrigo da famosa paixão maori pelo korero (tagarelice), fala de si e da família, sem qualquer cerimónia ou complexos. Questiona-nos, de forma inocente e interessada, quanto a nós e às nossas.

Perdemos quase 70 dólares no negócio. Lucramos com a confirmação da afabilidade e vivacidade do povo maori, noção que tínhamos começado a formar, em Hobart, na Tasmânia, em convívio com Helena Gill uma anfitriã imigrada nas portas dos fundos da Austrália.

E, noutros contactos na vasta Ilha do Sul, onde tanto a população geral como a maori são muito menores que as da vizinha do Norte.

Só conhecíamos os maoris desses primeiros contactos, como a maior parte das pessoas que põem pela primeira vez os pés na Nova Zelândia, de “Piano” de Jane Campion.

Com Harvey Keitel a fazer de Baines, um marinheiro retirado e guarda-florestal que adaptara muitos dos costumes indígenas incluindo a excêntrica tatuagem facial ainda usada por muitos maoris.

Ilha do Norte, Nova Zelândia, Maori, Memória maori

Fotografia histórica de uma mulher maori vestida e tatuada de acordo com a tradição.

Estava na altura de descobrirmos mais.

Rotorua, um Cerne Vulcânico e Pestilento da Nação

Mesmo se em jeito de negócio, em nenhum outro lugar do país os maoris exibem tanto os seus costumes e rituais como em Rotorua. Confrontados com a inexistência de um verdadeiro festival ou evento étnico por aqueles dias, conformamo-nos com um dos seus espectáculos locais.

À entrada da aldeia temática, guerreiros munidos de bastões confrontam-nos com os movimentos bélicos e esgares assustadores, usados ao longo do tempo para manterem ao largo os visitantes indesejados.

Ilha do Norte, Nova Zelândia, Maori, Guerreiro

Figurante de guerreiro maori protagoniza um ritual guerreiro secular.

Finda a ameaça, um chefe da aldeia sauda o recém-nomeado representante dos visitantes, com um roçar de narizes acolhedor.

A Colonização Maori e Europeia de Aoteraoa

Uma vez validada a nossa presença, deambulamos de casa em casa da pretensa povoação. Admiramos diversos costumes, artes e ofícios, alguns narrados e explicados pelos seus protagonistas.

Segue-se um espectáculo musical e de dança que inclui a mais desejada das actuações, um haka levado a cabo por homens e mulheres.

Ilha do Norte, Nova Zelândia, Maori, espectáculo

Momento de um espectáculo étnico mas algo conceptual protagonizado por jovens maori.

Hoje, menos de 40% dos quase 70 mil habitantes de Rotorua são maoris, uma percentagem bem superior aos 15% do total da Nova Zelândia.

Crê-se a Nova Zelândia foi a última paragem de uma diáspora de mais de dois mil anos a bordo de grandes canoas waka que levou os polinésios do Sudeste Asiático até Fiji, Samoa, Tonga, ilhas da Polinésia Francesa e Cook, Havai e Ilha da Páscoa.

Ilha do Norte, Nova Zelândia, Maori, canoa Waitangi

Canoa cerimonial maori no lugar do Tratado de Waitangi, na ilha do Norte.

Nos séculos posteriores à chegada a Aoteraoa – assim chamam os maoris ao seu arquipélago – forjaram a sua própria cultura, diferenciada do resto da Polinésia pelo isolamento, o clima temperado em vez de tropical, e a natureza condizente.

Após o desembarque de James Cook de 1769 – 127 anos depois da chegada pioneira do holandês Abel Tasman -, dependendo das zonas e das alturas, as relações entre os maoris e os europeus oscilaram entre uma cordialidade conveniente e as Guerras da Terra da Nova Zelândia.

Este conflito, em particular ficou mal resolvido, em 1840, pelo polémico Tratado de Waitangi.

Nele se estabeleceu que os colonos reconheciam os maoris como verdadeiros donos dos seus domínios e propriedades e que beneficiariam dos mesmos direitos dos súbditos britânicos.

Os nativos mantinham-se nos redutos ainda rurais das suas tribos. Em 1930, o trabalho no campo já escasseava. Muitos indígenas migraram para as cidades fundadas pelos europeus.

Essa confluência suscitou o abandono das estruturas tribais e a assimilação maori dos modos de vida ocidentais.

E a Intrincada Coexistência Étnica entre Maori e Descendentes de Europeus

Mesmo se de forma menos óbvia que nas grandes urbes de Auckland e da capital Wellington, quando conduzimos pelos arredores de Rotorua e Taupo – onde damos pequenos passos para a humanidade sumidos na névoa sulfurosa das Crateras da Lua – constatamos desequílibrio em que a coexistência de maoris e descendentes dos colonos evoluiu.

 

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Visitantes caminham na névoa das Crateras da Lua, uma superfície altamente geotérmica situada em Taupo, no coração da ilha do Norte.

Malgrado o acordado em Waitangi, os colonos já se tinham apoderado das melhores terras, com óbvia vantagem na vida moderna que impuseram à nação.

Essa supremacia deixou os maoris em apuros sociais e económicos, a começar pela dificuldade em aceder ao ensino superior, a ter empregos qualificados e bem pagos.

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Instrutor examina o trabalho de um aprendiz de artesanato maori madeira.

De acordo, a maioria das famílias nativas concentra-se em bairros periféricos com condições de vida bem mais precárias do que as da classe média de ascendência britânica ou de muitos emigrantes asiáticos ou de outras paragens.

Em demasiados casos, dependem do cheque da segurança social. São mais propensos a doenças e a violência doméstica e constituem mais de metade da população prisional.

O Respeito Crescente pelos Territórios e Direitos dos Nativos

Mas, desde 1960, que a situação não pára de melhorar. Nessa década, um tribunal deu por ilegais as confiscações coloniais de terras.

Pouco depois, o governo devolveu ao povo maori os seus lugares sagrados e recursos naturais.

Ilha do Norte, Nova Zelândia, Maori, rio Waikato

Cenário outonal do rio Waikato, nas imediações de Taupo, coração da Ilha do Norte.

Para muitos maoris que se consideram hóspedes dos brancos, só então terminaram as longas Guerras da Terra.

O número de representantes maoris no parlamento aumentou. O valor da cultura maori e do dialecto Te Reo – que já surge nos sinais de trânsito, mapas etc. etc. – dispararam com o aumento abrupto de visitantes estrangeiros às ilhas kiwi.

Uma rede recente de jardins de infância, escolas e universidades garantem, agora, a educação na língua maori complementada por uma cadeia nacional de estações de rádio e canais de TV detidos e geridos pelos próprios maoris que ganham mais e mais notoriedade.

A Notoriedade Mundial do Povo Maori, pelo seu Poderoso Râguebi

Enquanto escrevíamos este mesmo texto, decorria o campeonato do mundo de râguebi por terras dos velhos colonos ingleses. Como quase sempre acontece, a Nova Zelândia era a selecção que mais se destacava e atraía.

Faz-nos mesmo interromper a sua criação para assistirmos ao massacre da França aos braços dos All Blacks (62-13) nos quartos de final. Sete dos jogadores All Blacks presentes na competição são maoris.

Todos os jogos da selecção kiwi têm início após hakas exuberantes que os maoris concederam que fossem dançados também por jogadores pakeha e que até a nós intimidam.

Aliás, há alguns anos, quando os maoris decidiram introduzir um novo haka, toda a comunidade pakeha do râguebi se envolveu no debate.

É algo que ajuda a exemplificar a seriedade do compromisso interétnico que presenciámos dia após dia, por toda a Nova Zelândia, isto quando as próprias identidades maori e pakeha se diluem sob a fusão da genética.

Ilha do Norte, Nova Zelândia, Maori, Tempo de surf

Jovem surfista neozelandesa contempla o oceano Pacífico numa praia do norte da Baía de Hawke, no leste da Ilha do Norte.

À saída de uns duches de praia de Whangarei, conhecemos Renee Lee. No meio do palavreado, a jovem surfista tatuada devolve-nos a complexa questão: “Maori..?

Eu nunca sei muito bem se sou maori ou pakeha. O meu pai é maori e a minha mãe holandesa.

A minha filha é loura… Digam-me lá vocês: o que acham que sou?”

Nelson a Wharariki, PN Abel Tasman, Nova Zelândia

O Litoral Maori em que os Europeus Deram à Costa

Abel Janszoon Tasman explorava mais da recém-mapeada e mítica "Terra Australis" quando um equívoco azedou o contacto com nativos de uma ilha desconhecida. O episódio inaugurou a história colonial da Nova Zelândia. Hoje, tanto a costa divinal em que o episódio se sucedeu como os mares em redor evocam o navegador holandês.
Wanaka, Nova Zelândia

Que Bem que Se Está no Campo dos Antípodas

Se a Nova Zelândia é conhecida pela sua tranquilidade e intimidade com a Natureza, Wanaka excede qualquer imaginário. Situada num cenário idílico entre o lago homónimo e o místico Mount Aspiring, ascendeu a lugar de culto. Muitos kiwis aspiram a para lá mudar as suas vidas.
Península de Banks, Nova Zelândia

O Estilhaço de Terra Divinal da Península de Banks

Vista do ar, a mais óbvia protuberância da costa leste da Ilha do Sul parece ter implodido vezes sem conta. Vulcânica mas verdejante e bucólica, a Península de Banks confina na sua geomorfologia de quase roda-dentada a essência da sempre invejável vida neozelandesa.
Napier, Nova Zelândia

De volta aos Anos 30 - Calhambeque Tour

Numa cidade reerguida em Art Deco e com atmosfera dos "anos loucos" e seguintes, o meio de locomoção adequado são os elegantes automóveis clássicos dessa era. Em Napier, estão por toda a parte.
Christchurch, Nova Zelândia

O Feiticeiro Amaldiçoado da Nova Zelândia

Apesar da sua notoriedade nos antípodas, Ian Channell, o feiticeiro da Nova Zelândia não conseguiu prever ou evitar vários sismos que assolaram Christchurch. Com 88 anos de idade, após 23 anos de contrato com a cidade, fez afirmações demasiado polémicas e acabou despedido.
Tongariro, Nova Zelândia

Os Vulcões de Todas as Discórdias

No final do século XIX, um chefe indígena cedeu os vulcões do PN Tongariro à coroa britânica. Hoje, parte significativa do povo maori reclama aos colonos europeus as suas montanhas de fogo.
Nova Zelândia  

Quando Contar Ovelhas Tira o Sono

Há 20 anos, a Nova Zelândia tinha 18 ovinos por cada habitante. Por questões políticas e económicas, a média baixou para metade. Nos antípodas, muitos criadores estão preocupados com o seu futuro.
Mount Cook, Nova Zelândia

O Monte Fura Nuvens

O Aoraki/Monte Cook até pode ficar muito aquém do tecto do Mundo mas é a montanha mais imponente e elevada da Nova Zelândia.
Napier, Nova Zelândia

De Volta aos Anos 30

Devastada por um sismo, Napier foi reconstruida num Art Deco quase térreo e vive a fazer de conta que parou nos Anos Trinta. Os seus visitantes rendem-se à atmosfera Great Gatsby que a cidade encena.
Fiordland, Nova Zelândia

Os Fiordes dos Antipodas

Um capricho geológico fez da região de Fiordland a mais crua e imponente da Nova Zelândia. Ano após anos, muitos milhares de visitantes veneram o sub-domínio retalhado entre Te Anau e Milford Sound.
Aoraki Monte Cook, Nova Zelândia

A Conquista Aeronáutica dos Alpes do Sul

Em 1955, o piloto Harry Wigley criou um sistema de descolagem e aterragem sobre asfalto ou neve. Desde então, a sua empresa revela, a partir do ar, alguns dos cenários mais grandiosos da Oceania.
Bay of Islands, Nova Zelândia

O Âmago Civilizacional da Nova Zelândia

Waitangi é o lugar chave da Independência e da já longa coexistência dos nativos maori com os colonos britânicos. Na Bay of Islands em redor, celebra-se a beleza idílico-marinha dos antípodas neozelandeses mas também a complexa e fascinante nação kiwi.
Queenstown, Nova Zelândia

Queenstown, a Rainha dos Desportos Radicais

No séc. XVIII, o governo kiwi proclamou uma vila mineira da ilha do Sul "fit for a Queen". Hoje, os cenários e as actividades radicais reforçam o estatuto majestoso da sempre desafiante Queenstown.
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Cidade
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Por Fim, a Caminho

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De Regresso aos Primórdios da Florida Hispânica

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Gastronomia Sem Fronteiras nem Preconceitos

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Cruzeiro à Vista, a Feira Assenta Arraiais

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Um Sol, tantas Luzes

A maior parte das fotografias em viagem são tiradas com luz solar. A luz solar e a meteorologia formam uma interacção caprichosa. Saiba como a prever, detectar e usar no seu melhor.
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Foi tal o ímpeto proselitista católico na fundação de Puebla de Los Angeles, no século XVI, que determinados cronistas já lá relatavam uma igreja para cada dia do ano. Puebla conta com quase duzentas e noventa. Num domínio ex-colonial barroco e majestoso desafiador de Popocatépetl (5426m), a “montanha fumarenta” do México.
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Vida e Obra de uma Escritora à Margem

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Após um longo percurso tropical, o rio Iguaçu dá o mergulho dos mergulhos. Ali, na fronteira entre o Brasil e a Argentina, formam-se as cataratas maiores e mais impressionantes à face da Terra.
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Filões de prata descobertos no fim do século XIX fizeram de Tombstone um centro mineiro próspero e conflituoso na fronteira dos Estados Unidos com o México. Lawrence Kasdan, Kurt Russel, Kevin Costner e outros realizadores e actores hollywoodescos tornaram famosos os irmãos Earp e o duelo sanguinário de “O.K. Corral”. A Tombstone que, ao longo dos tempos tantas vidas reclamou, está para durar.
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Há três décadas, não passava de uma vila piscatória remota e humilde. Até que algumas comunidades pós-hippies revelaram o retiro do Morro ao mundo e o promoveram a uma espécie de santuário balnear.
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Andamos à descoberta de Rangum quando nos inteiramos do fenómeno da Rocha Dourada. Deslumbrados pelo seu equilíbrio dourado e sagrado, juntamo-nos à peregrinação já secular dos birmaneses ao Monte Kyaiktyo.
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Partimos de Fianarantsoa às 7a.m. Só às 3 da madrugada seguinte completámos os 170km para Manakara. Os nativos chamam a este comboio quase secular Train Grandes Vibrations. Durante a longa viagem, sentimos, bem fortes, as do coração de Madagáscar.
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Sociedade
Tóquio, Japão

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No fim da década de 80, duas multinacionais nipónicas já viam as fotocabines convencionais como peças de museu. Transformaram-nas em máquinas revolucionárias e o Japão rendeu-se ao fenómeno Purikura.
Visitantes nas ruínas de Talisay, ilha de Negros, Filipinas
Vida Quotidiana
Talisay City, Filipinas

Monumento a um Amor Luso-Filipino

No final do século XIX, Mariano Lacson, um fazendeiro filipino e Maria Braga, uma portuguesa de Macau, apaixonaram-se e casaram. Durante a gravidez do que seria o seu 11º filho, Maria sucumbiu a uma queda. Destroçado, Mariano ergueu uma mansão em sua honra. Em plena 2ª Guerra Mundial, a mansão foi incendiada mas as ruínas elegantes que resistiram eternizam a sua trágica relação.
Vista aérea das quedas de água de Malolotja.
Vida Selvagem
Reserva Natural de Malolotja, eSwatini

Malolotja: o Rio, as quedas d’água e a Reserva Natural Grandiosa

Meros 32km a nordeste da capital Mbabane, sobre a fronteira com a África do Sul, ascendemos a terras altas, rugosas e vistosas de eSwatini. Por lá flui o rio Malolotja e se despenham as cascatas homónimas, as mais altas do Reino. Manadas de zebras e de antílopes percorrem os pastos e florestas em redor, numa das reservas com maior biodiversidade do sul de África.  
Napali Coast e Waimea Canyon, Kauai, Rugas do Havai
Voos Panorâmicos
NaPali Coast, Havai

As Rugas Deslumbrantes do Havai

Kauai é a ilha mais verde e chuvosa do arquipélago havaiano. Também é a mais antiga. Enquanto exploramos a sua Napalo Coast por terra, mar e ar, espantamo-nos ao vermos como a passagem dos milénios só a favoreceu.