Harry, le chauffeur et guide chargé de révéler Espiritu Santo et certains des meilleurs trous bleus de Vanuatu vient nous chercher à l'entrée du Deco Stop Lodge dans la capitale, Luganville.
Nous sommes montés dans sa vieille camionnette et nous nous sommes préparés pour un long et cahoteux voyage vers le nord. Quelques instants de bavardage plus tard, nous nous sommes rendu compte qu'il n'était pas exactement natif de l'île mais que, tant qu'il y vivait, il était plus que apte à la mission. « Je suis de la Pentecôte », nous informe-t-il et nous laisse tout de suite en extase.
« On y va dans quelques jours, tu sais ? déjà sauté à Naghol ?» (cérémonie d'initiation au cours de laquelle des jeunes se jettent du haut des tours en rondins) lui avons-nous demandé anxieusement. « J'ai sauté une fois, quand j'avais 19 ans et c'est arrivé. Ce n'est pas pour tout le monde ou pour chaque mois. bien que maintenant il semble que certains garçons sautent plus souvent, les pauvres.
Une marche de trois heures entre cocoteraies et forêt dense nous attendait, sur une route parallèle à la côte est qui, par la route, n'aurait que le titre. Harry le parcourait encore et encore. Il sentait à peine les turbulences léguées par la saison des pluies, mais il était conscient à quel point les bosses affectaient la colonne vertébrale des passagers.
Troupeau de vaches dans un pâturage au nord de Luganville, la capitale de l'île d'Espiritu Santo.
Comme la hâte était relative, dans une fin excentrique et exotique du monde mélanésien comme celle-ci, tout nous éblouissait. Sous le moindre prétexte, nous avons interrompu le voyage pour de courts arrêts thématiques et photographiques.
Par la côte de Santo Ci-dessus
Nous prenons la route du Canal. Nous avons passé l'aéroport de Santo-Peko où nous avions atterri de Port Villa. Nous avons avancé le long de la baie de Palikulo jusqu'à ce que nous rencontrions Surunda. A l'époque de Saraotou, le canal a longtemps été délaissé et la route ne mérite même plus de nom. Ou un code du tout.
La végétation variée laisse place à de grandes cocoteraies plantées avec géométrie. Quelques kilomètres plus tard, une odeur d'huile de coco cuite emplit l'atmosphère. Ayant besoin de détendre nos jambes, nous avons travaillé avec Harry sur l'ingéniosité qui a généré la fumée et l'odeur.
Originaire d'un entrepôt de séchage de noix de coco, au nord de Luganville, la capitale d'Espiritu Santo.
Harry ouvre la voie à un entrepôt basique semi-ouvert dépourvu d'éclairage artificiel. Nous avons grimpé un escalier en bois minable. Au niveau supérieur, nous voyons une vaste étendue de noix de coco, déjà séparée de la coque et en train de sécher. Harry rencontre l'ouvrier de l'usine et il nous souhaite la bienvenue.
Il nous explique qu'ils transforment à la fois le coprah - la fibre résistante produite à partir des cosses - et la pulpe, dans ce cas, à différentes fins alimentaires.
La conversation se déroule mais Harry l'empêche de trop s'étendre. Satisfait de la compagnie inattendue, l'ouvrier lave quelques morceaux de noix de coco et les offre pour le voyage. A cette époque, entre le petit déjeuner et un déjeuner lointain, le cadeau est très bien reçu. Ajoutez trois fois.
Nous disons au revoir. Nous vous laissons à votre labeur. Nous revenons à la route côtière d'Espiritu Santo. Ici et là, l'océan Pacifique forme des criques sablonneuses qui se remplissent et refluent au gré des marées. Harry avait en tête que nous pourrions encore mieux nous détendre dans un étang.
Sara Wong s'accroche dans les eaux bleues du trou bleu de Matevulu.
Le revivalisme possible de la guerre du Pacifique
Avant cela, il nous faut voir l'un des nombreux héritages laissés par les Américains lorsque la Seconde Guerre mondiale a fait rage contre les Japonais à travers le Pacifique et aussi dans ces régions. "Remarquez que malgré les décennies passées et l'empiètement de la végétation, cette piste est en bien meilleur état que la route sur laquelle nous étions, nous souhaitons que les Américains aient construit plus de choses", explique Harry.
La piste se limitait à une vaste étendue que, même s'il s'agissait d'un mélange de béton et d'asphalte, une végétation arbustive tropicale avait déjà envahi. Il avait un intérêt principalement historique qu'Harry n'avait que peu ou rien à nous expliquer.
Dans la pratique, Vanuatu et Espiritu Santo, en particulier, se sont avérés déterminants dans le succès des États-Unis à bloquer l'avancée des Japonais. Dans le cadre de l'effort logistique des Américains, quarante cinémas, quatre hôpitaux militaires, cinq aérodromes, une base de lance-torpilles, des ateliers et des casernes ont été construits sur l'île. Une petite partie de cette infrastructure continue de profiter à l'île.
L'armée japonaise est restée inexorable jusqu'en 1942, date à laquelle elle a conquis les territoires de Papouasie-Nouvelle-Guinée et de la Les îles Salomon. Il a finalement été arrêté lors des batailles de la mer de Corail et de Midway et contraint de battre en retraite.
Pendant trois ans, jusqu'en septembre 1945, à certaines occasions, une centaine de navires et plus d'un demi-million de soldats attendirent, à Espiritu Santo, leur tour de participer.
l'un d'eux était James A. Michener, un écrivain qui a profité de l'inertie pour écrire «Contes du Pacifique Sud», une séquence d'histoires et d'aventures dont une partie a vécu à Espiritu Santo. Cette œuvre lauréate du prix Pulitzer a inspiré la célèbre comédie musicale « South Pacific ».
Le conflit a pris fin, plusieurs naufrages dont l'USS President Coolidge - un immense paquebot de luxe reconverti qui s'est écrasé dans une mine "amie" - et les tonnes de matériel de guerre coulées dans le soi-disant Million de points de dollar, contribuent toujours à l'industrie de la plongée en pleine croissance d'Espiritu Santo.
À la demande des trous bleus
Sur la même route qu'il connaissait par cœur et qu'il a sautée, Harry s'écarte et nous conduit au Blue Hole de Matevulu. Nous avons traversé une parcelle de forêt tropicale plus dense. Au bout d'un certain temps, une ouverture dans la profusion arboricole nous dévoile un lagon aux eaux cristallines, d'un bleu turquoise foncé parsemé de feuilles jaunâtres.
En plus des arbres feuillus, il est entouré par l'un des murs vert pâle de la gloire du matin si caractéristique du Vanuatu. Nous avons examiné le trou bleu pendant un certain temps. L'après-midi s'achevant, le soleil à son apogée, nous rôtissant la peau, nous n'avons pas résisté longtemps.
Nous enlevons les petits vêtements que nous apportons. Nous avons mis le pied, tout comme une décharge de conscience. Nous sommes entrés chacun à son rythme et avons décompressé les corps et les esprits dans cet énigmatique SPA du Pacifique Sud. Nous sommes revenus au char. Nous inspectons les racines couvertes de racines et, en vain, le lit lointain que nous ne voyons jamais.
Sara Wong s'accroche dans les eaux bleues du trou bleu de Matevulu.
À un moment donné, Sara est mordue au doigt par un insecte ressemblant à un frelon. La douleur ne se propage pas beaucoup mais elle s'intensifie. Il suffit d'interrompre notre ravissement. Quoi qu'il en soit, ce ne serait pas le dernier Blue Hole à Espiritu Santo où nous plongerions.
Sources d'eau énigmatiques et irrésistibles
Les trous bleus de Santo se forment lorsque des nappes phréatiques souterraines provenant des chaînes de montagnes occidentales de l'île émergent comme de puissantes sources.
Ces sources se frayent un chemin jusqu'à la surface dans la roche calcaire tendre. En règle générale, ils sculptent les étangs circulaires ou presque circulaires qui sont très abondants. En même temps, dans son chemin souterrain, l'eau est filtrée par le calcaire. Il devient pur et cristallin. La profondeur et l'incidence de la lumière la rendent bleue.
A quarante kilomètres au nord de Matevulu, mais toujours dans la province de Sanma, il y a aussi le Blue Hole de Nanda, préparé par les propriétaires tribaux Ni-Vanuatu pour accueillir les visiteurs, avec des passerelles, un bar et des balançoires. Celle de Riri n'est qu'à quelques kilomètres au sud.
Tant que la marée est haute, elle est également accessible en pirogue traditionnelle, le long d'une crique inondée de mangroves et sur laquelle pendent des lianes humides. Depuis les rives d'Espiritu Santo où commencent ces aventures, on aperçoit la silhouette d'Ambae qui a inspiré l'île fictive et inaccessible de Bali Ha'i, également une création littéraire de James A. Michener.
Nouveau jour, nouveaux scénarios : Bokissa et Malo
Jusqu'à la fin de cet après-midi, nous sommes allés au Plage de Champagne et nous retournâmes à Luganville. Le lendemain matin, nous avons déménagé à Bokissa, une petite île au sud d'Espiritu Santo. Nous sommes situés dans une station monopolistique, tenue d'une main de fer par un propriétaire australien austère.
L'hôtel en lui-même nous intéresse peu. Au lieu de nous y traîner, nous sommes partis tôt sur une route de kayak, à la découverte des canaux et des mangroves environnantes.
Canal avec végétation tropicale et mangrove qui mène au Trou Bleu de Malo.
A l'est, nous avons l'île de Tutuba. A l'ouest, celui d'Aore. rockys le guide Vanuatu de cette entreprise, il nous informe avec un grand sourire blanc, quelle cible cela pourrait être, que nous allions mettre le cap vers le sud-ouest et que la distance était trop grande, donc nous partirions en bateau.
De la pleine mer à la mangrove du Cerrado
À peine dit que c'était fait. Nous sommes montés à bord d'un hors-bord, accompagnés de Katie et Jamie, un heureux couple australien en lune de miel. Nous naviguons à grande vitesse sur une mer cyan et lisse qui semble pressée par le presque lilas du ciel humide.
Un bateau surpeuplé sillonne la mer entre Espiritu Santo et Malo.
Pendant longtemps, on ne voit pas âme qui vive. Sans nous y attendre, nous avons croisé un bateau jaune qui ressemblait plus à une mouette de plaisance, une de celles à pédales.
Le bateau suit la pomme de pin. Lent et instable pour correspondre. Habitués à voyager dans ces dispositions, les passagers les accueillent avec la joie et la bonne volonté qu'aucun ni-vanuatu n'a besoin de simuler.
Du large, nous atteignons un point où Aore et Malo se touchent presque et forment un canal. Rockys nous rapproche de la côte sablonneuse de Malo, une zone où l'île semble déchirée et possède une petite sous-île sur le côté. Le bateau y est ancré. Nous avons sorti les kayaks.
Nous continuons la remontée de la rivière Malo, cette fois en paddle. Nous avançons à travers une mangrove étroite entourée d'une jungle dense, si complexe que le maquis arrête notre progression.
Aux espaces, le canal rouvre. Dans l'une de ces sections ouvertes, la « mouette jaune » que nous avions traversée, nous dépasse et nous salue à nouveau comme si c'était la première fois.
Bateau chargé d'indigènes en route vers le trou bleu de Malo
Trou bleu furtif de Malo
Rockys mène la tournée avec enthousiasme. Nous avons réalisé que vous aimiez cette évasion. Du ciel ouvert, nous revenons à une nouvelle emprise végétale claustrophobe. « Préparez-vous pour ce qui s'en vient ! » avertissez le guide."
Après un dernier set, nous sommes entrés dans un grand lac aux eaux similaires à celles de Matevulu mais entouré d'un immense mur, luxuriant de gloire du matin. Nous marchons lentement pour nous reposer de l'effort et reconnaître l'endroit.
Kayak à Malo Blue Hole, au large de l'île du même nom.
Bientôt, Rockys nous invite à le suivre. Il nous emmène jusqu'à un immense arbre dont les troncs et les branches se déploient horizontalement. Le guide enlève son t-shirt et exhibe son imposant physique mélanésien.
Il atteint une extrémité stratégique d'une bûche et plonge dans le bleu du lagon. Nous n'avons même pas hésité tous les quatre. Nous nous abandonnons à la gravité et plongeons dans l'eau.
Guide Rockys se prépare à plonger dans les eaux profondes du Blue Hole de Malo.
Le temps a également joué en notre faveur. Nous avons nagé, éclaboussé, flotté et parlé dans cet autre Trou bleu jusqu'à ce que les peaux nous ratatinent.
