Une fois pour toutes déçus par le profil trop industriel de la côte nord de la Tasmanie, nous nous sommes frayés un chemin vers le sud.
En quelques kilomètres, nous retournons dans les zones rurales reculées de l'île, faites de parcelles de plantations entrecoupées de poches de vieille forêt.
Nous roulons le long d'un chemin de terre étroit et sinueux, subsumé sous la végétation et traversé par des kangourous, des wallabies et des wombats.
Progressivement, toujours le long des routes aux noms naturels – Mersey Forest Road ; Lake Mackenzie Road et autres – nous montons de la campagne au cœur de l'île jusqu'à ses hauteurs.
Traversée d'un village si immaculé et bucolique que les habitants ont osé l'appeler « Paradis ».
On monte de plus en plus haut.
Cette dernière route se termine par une impasse.
Il y a une passerelle en bois et des panneaux qui avertissent du risque de chute.
Nous nous sommes garés, nous les avons inspectés. Nous avons suivi la piste, curieux de savoir où ils nous mèneraient.
La vue spectaculaire sur la vallée profonde de Devil's Gullet.
Devil's Gullet - une Tasmanie diabolique et magnifique
Trois cents mètres et quelques marches plus loin, la passerelle s'écarte et révèle l'un des paysages les plus magnifiques que nous ayons trouvés en Tasmanie.
Entre vision et vertige, les immenses falaises et vallées glaciaires du Devils Gullet se dressaient devant elles, avec un sommet profond dans le lit de la rivière Fisher.
Seulement et seulement lorsque nous nous aventurons au seuil de la plate-forme, le Des années folles, des vents glacials qui entourent la Terre à cette latitude et y soufflent furieusement, nous faisant presque décoller. Ils donnent raison d'être les avertissements de danger et nous obligent à avoir les mains fermes sur la rambarde.
À nos pieds, des centaines de mètres plus bas, d'une taille et d'une immensité presque bibliques, s'étendaient les capricieux domaines géologiques des Murs de Jérusalem, prétendument parce que plusieurs de ses affleurements rocheux nous rappelaient les murs de la cité de Dieu.
A partir de là, ce n'est qu'après avoir remonté de quelques kilomètres sur la carte qu'on arriverait quelque part. Nous traversons à nouveau la forêt énigmatique de Mersey puis la rivière Forth. Autour de la réserve régionale du mont Roland, nous tournons vers l'ouest.
Ce que nous recherchions à l'ouest de ce territoire extrême, c'était le parc national de Cradle Mountain-Lake St Clair.
Le parc borde l'une des zones sauvages bien-aimées de la Tasmanie, décrété Patrimoine mondial de l'UNESCO d'autant plus qu'elle constitue l'une des dernières étendues de forêt tempérée à la face de la Terre, dans une zone de gorges et de ravins résultant d'une longue et sévère glaciation.
Le sommet scié de Cradle Mountain dans les Highlands de Tasmanie.
PN Cradle Mountain-Lake St Clair : le cœur géologique de la Tasmanie
Il est prouvé que l'Homme habitait déjà cette région depuis au moins 20.000 XNUMX ans.
Même à une époque de réchauffement climatique évident, le parc national de Cradle Mountain-Lake St Clair est l'une des régions de Tasmanie (et bien sûr de toute l'Australie) qui reçoit le plus de neige alors que l'hiver envahit l'île.
Il accueille également le populaire Overland Track.
S'étendant sur 80.5 km, cet itinéraire pédestre qui relie Cradle Valley à Cynthia Bay attire des milliers d'aventuriers des États australiens les plus proches de Victoria et de la Nouvelle-Galles du Sud, mais de plus en plus des quatre coins du monde.
Pendant cinq ou six jours, les randonneurs qui lui font face sillonnent les montagnes et les lacs inhospitaliers de la région.
De l'autre côté du détroit de Bass, dans la grande Australie continentale. le seul son de leurs noms fait frissonner. "Montagne du berceau ? Voie terrestre ? » Ils sont vraiment géniaux, mon pote !» commentent, sans hésiter, Ian et Kate, deux frères rencontrés à Melbourne.
À notre grande frustration, nous n'avons pas le temps de nous impliquer dans de telles errances.
Au lieu de cela, nous jetons un coup d'œil à ses lieux emblématiques, en particulier le bord du lac St Clair surplombant la montagne Cradle.
Au moment précis où nous l'admirons et le photographions, juché sur un galet de granit, un kayak qui parcourait le lac émerge d'un de ses méandres.
Terminez la visite de l'après-midi sur la plage de gravier fin à côté.
Kayak arrive au bord du lac Sinclair.
Nous ne sommes pas restés longtemps non plus. Nous laissons le lac derrière nous. Et puis le parc national.
À la recherche du Strahan Dodge, dans l'Extrême-Orient de la Tasmanie
Nous nous dirigeons vers la côte sablonneuse et venteuse de l'ouest de la Tasmanie.
Nous la parcourons du nord au sud à travers une immensité de forêt mystique alternée ou confondue avec des sables errants et d'imposantes dunes qui en jaillissent.
Mer glacée et dunes sur la côte sauvage de l'ouest de la Tasmanie.
Aux abords du grand estuaire du Macquarie, la forêt fait place à une plaine détrempée et, pour la plupart, les sables semblent recouverts d'une végétation peu profonde.
Strahan, le village côtier isolé que nous recherchions, s'avère enfin timide sous la protection du petit port de Macquarie. Nous l'avons trouvé entouré d'une immensité de bois et de ses tourbières alliées.
On y voit encore des pêcheurs entrer et sortir du quai du village.
Ceux qui vivent à plein temps dans le village et pêchent à bord de chalutiers.
Et les plus aisés qui arrivent avec l'été d'autres régions d'Australie et s'embarquent sur des hors-bords d'un million de dollars pour des moments de pêche récréative ou pour contempler les phoques et les otaries résidents.
Nous retournons à Lyell Highway pointant vers l'intérieur des terres. Quarante kilomètres de cette route A10 plus tard, au milieu d'une descente inattendue et en zigzag, tout change du jour à la nuit.
Au lieu de l'immensité tantôt bucolique tantôt luxuriante à laquelle nous étions habitués, nous étions confrontés à un panorama semi-lunaire composé de montagnes et de vallées dépourvues de végétation, plus que sculptées par l'érosion, creusées par l'homme.
Nous les voyons dans une riche palette de tons : ocre, magenta, verdâtre et autres avec une luminosité qui fluctue au fur et à mesure que le soleil brille.
Queenstown Main-Street au pied d'une pente raide.
La ville minière à vie de Queenstown
L'itinéraire se termine à Queenstown, une ville d'apparence et d'atmosphère occidental qui a troqué une ère d'exploitation minière lucrative mais érosive pour le tourisme.
Vers 1870, des prospecteurs découvrent de l'or alluvial à proximité du mont Lyell. A tel point qu'en 1881, la découverte justifie la création d'une Mount Lyell Gold Mining Company. Comme si cela ne suffisait pas, après onze ans, la société a détecté de l'argent.
Les gens affluaient de toute l'Australie et d'ailleurs. Cet afflux de population a donné naissance à Queenstown, un village qui s'est doté de fonderies, de scieries, de briqueteries, parmi plusieurs autres infrastructures.
Pendant plus d'un siècle, Queenstown est resté le centre opérationnel et logistique de la Compagnie minière et ferroviaire du mont Lyell.
Décorer un restaurant à Queenstown, Tasmanie, Australie
L'ascension et le déclin de la ville – y compris celui de sa population – se sont déroulés au gré des performances et de la fortune de cette entreprise.
Au tournant du XNUMXe siècle, la ville et la vallée environnante étaient encore fortement boisées.
La coupe intense des troncs nécessaires à l'exploitation minière, à la fonte et aux fours, à la construction de maisons, d'hôtels, de bureaux de poste, d'églises, d'écoles, de magasins et de nombreuses autres entreprises essentielles à la vie de ses plus de dix mille âmes a conduit à une désertification dramatique.
La façade victorienne de l'Empire Hotel à Queenstown.
Alors que nous descendons vers le centre historique, sous un ciel bleu uniquement possible au plus fort de l'été tasmanien, nous sommes surpris par les scénarios quelque peu étranges.
Enfin, les méandres de l'asphalte se terminent. Nous terminons la dernière pente sur une Bowes St.
Nous roulons tout droit sur Orr St., la rue centrale ouverte de la ville.
Du passé victorien-mineiro aux jours principalement touristiques d'aujourd'hui
Jusqu'aux années 90, la rue Orr a conservé des banques, des hôtels, des bureaux et d'autres commerces lucratifs fonctionnels, construits dans le même style architectural victorien qui y survit à deux niveaux très différents : l'abri des arcades des deux côtés du bitume. Et l'élévation des façades colorées au-dessus d'eux.
Après une période d'incertitude et d'angoisse après la Compagnie minière d'or du mont Lyell ayant coulé, les habitants les plus résistants se sont réadaptés.
L'extraction de l'argent reste entre les mains d'un groupe indien, désormais sans l'importance financière de l'époque prospère de la ville. Queenstown a pris un autre chemin.
O boom Le touriste tasmanien et l'atout historique, architectural et son excentricité ont rendu la vie plus facile.
Les visiteurs comme nous, ayant le temps de découvrir la grande Tazzie, l'incluent dans leurs itinéraires. Jetez un coup d'œil à la poste laïque, à l'Empire Hotel et au théâtre art déco Parangon.
Lorsque la chaleur et la fatigue se resserrent, ils se rafraîchissent dans les pubs à l'ambiance ancienne et particulière qui desservent Orr Street, comme les parallèles et perpendiculaires.
Le passant entre dans la station Rack & Pinion de Queenstown.
Une autre attraction que nous aimerions jeter un coup d'œil est l'ancienne gare.
Il a été conservé sous le musée du chemin de fer à vapeur Rack & Pinion, qui fait partie du chemin de fer beaucoup plus large West Coast Wilderness qui traverse la Tasmanie de Cradle Mountain à la côte de Strahan en passant par Queenstown.
Et à travers des siècles d'histoire, un voyage de 151 km, même à vapeur, réalisé en un peu plus de deux heures.
La nature sauvage du sud de Queenstown
Le jour et les heures où nous explorons Queenstown ne coïncident pas avec le passage du train.
Ainsi, nous nous limitons à admirer la gare locale et la patience avec laquelle certains de ses visiteurs plus âgés, peut-être encore de l'apogée de l'ère de la vapeur, l'étudient et la photographient dans les moindres détails.
Visiter la station Queenstown Rack & Pinion, contraste avec les accessoires.
La carte confirme que sur quelques centaines de kilomètres au sud de Strahan et de Queenstown, la Tasmanie est tellement sauvage qu'elle reste dépourvue de vraies routes.
O Franklin et la Gordon s'y distingue parmi plusieurs autres rivières furtives. Ils labourent à travers des forêts presque impénétrables et se soumettent à des gorges profondes qui rendent leurs ruisseaux tumultueux.
S'il y avait un sommet pour les gens intrépides du monde, le ozzies émergerait, toujours en premier.
Malgré la rudesse de la région, chaque année, des centaines d'entre eux relèvent le défi et l'adoptent comme une sorte de parc d'attractions où ils se consacrent à la trekking e il rafting des jours ultraradicaux d'affilée.
Passionnés par le drame des scénarios, dépendants de l'adrénaline, ils reviennent encore et encore.
Aventurez-vous comme vous l'aimez dans ces confins insulaires de votre Australie bien-aimée : sans règles ni limites.
