De Pemba à Ibo : une épopée d'assiette et de bateau
Les Quirimbas et son île d'Ibo, en particulier, sont un autre de ces endroits que nous craignons d'être difficiles à atteindre, mais que, en moins de temps, nous finissons par atteindre sans accroc. Après une enquête acharnée, nous avions constaté que les « chapas » quittaient Pemba vers quatre heures du matin.
Nous avons réussi à convaincre Chaga, l'un des chauffeurs, de venir nous chercher à 3h30 du matin. Malgré le réveil subi, à cette heure nous avions fait nos valises à l'entrée de l'hôtel. Chaga était à la hauteur de son nom. A l'heure convenue, il se débattait toujours avec les draps. Il n'a réussi à remplir le "chapa" et à quitter Pemba que vers 5 heures du matin.
Nous avons laissé les visites de la ville nous bercer et avons dormi autant que nous le pouvions. Après quatre heures et demie sur des routes sablonneuses bordées de champs de maïs et de maniocs desséchés parsemés de baobabs, nous avons heurté le seuil terrestre du village de Tandanhangue.
Là, plusieurs navires attendaient que la marée monte et rende les canaux de mangrove navigables. Vers onze heures, un boutre met le cap sur la pomme de pin des indigènes et leurs cargaisons, affublé des nombreuses capulanas, chemises, hijabs et foulards des femmes à bord.
Un propriétaire de boutre renouvelle la peinture de son bateau.
Cela a pris deux heures de plus qu'un petit bateau à mouvement alternatif. Nous sommes donc montés dans cette dernière et avons partagé la dernière balade aquatique avec dix autres passagers, dont des habitants et des visiteurs d'Ibo.
Nous avons débarqué à une heure de l'après-midi, installés à l'hôtel Miti Miwiri, comme le dit son nom en dialecte Kimuani, situé entre deux grands arbres, au cœur de la Praça dos Trabalhadores, face au dépôt de sacs de charbon de bois qui servaient le île.
Vendeur parmi des sacs de charbon de bois sur Rua da República.
Les premières déambulations d'Ibo
L'hôtel a été reconstruit sur les ruines par deux jeunes amis, un Allemand et un Français. Jörg, l'Allemand, était tombé amoureux d'Ibo et de Mãezinha, autrefois simple domestique, désormais compagne et bras droit du propriétaire. Le réveil matinal et le long voyage ont pris toute notre énergie.
Peu de temps après l'enregistrement, nous avons cédé à la fatigue. Nous ne nous sommes réveillés que le lendemain matin, impatients de prendre un bon petit déjeuner et d'inaugurer la découverte de l'île.
Son fort São João Baptista, notamment, nommé en l'honneur du saint patron de l'île et représentatif du passé colonial portugais en Mozambique, nous a séduits.
Nous l'avons trouvé occupé par une armée d'artisans. Celles dédiées aux bijoux en argent et aux pierres précieuses et semi-précieuses sont installées dans l'aile adjacente au portail d'entrée. D'autres, doués dans l'art macondé de la sculpture sur bois noir et d'autres essences de bois, travaillaient en retrait dans des pièces intérieures. Nous scrutons minutieusement votre travail. Ensuite, nous montons au niveau supérieur.
Les enfants sont allongés sur le lit trempé par la marée montante, devant le Fort de São João Baptista.
De gros nuages blancs défilent dans le ciel bleu en saison sèche. C'est sous son ombre intermittente que l'on longe les boulevards adaptés à la forme polygonale de la forteresse, érigée dans une position qui permettait le ciblage des navires ennemis, contraints de contourner le contour nord de l'île pour se rapprocher de son agglomération principale.
La marée est à nouveau vide. Au nord, des personnages nouvellement débarqués traversent la tourbière qui précède le débit collecté du canal de Mozambique, plus au nord de l'île Bazaruto que nous avions exploré quelques jours plus tôt. Nous avons longé le fort avec l'idée de nous en rapprocher.
Lorsque nous le faisons, une file de femmes avec des balles sur la tête émerge de la colonie de cactus qui entoure le monument et s'installe dans un boutre attendant de sortir de la mer.
L'essor et la disparition soudaine de l'histoire du Mozambique
Jusque-là, c'était le mode de vie local qui se démarquait le plus. À partir de 1609, Ibo a connu son ère de proéminence, d'événements et de troubles. A partir de 1902, avec le passage de la capitale de la province mozambicaine de Cabo Delgado à Porto Amélia (aujourd'hui Pemba), l'île est laissée au fil du temps et des marées.
De l'océan Indien, il n'y avait guère plus que la plage-mer, les pêcheurs et l'étranger occasionnel, comme nous, attirés par sa retraite énigmatique.
Le boutre s'approche de l'embarcadère du village d'Ibo, le soleil déclinant presque derrière l'horizon.
Le fort a été érigé en 1791, près de 300 ans après l'époque où Vasco de Gama aurait débarqué et se serait reposé sur l'île, 270 puisqu'il a remplacé le fort de São José do Ibo, sa première fortification. Au plus fort du XVIIIe siècle, Ibo est à son apogée économique, atteint grâce à la fructueuse traite négrière.
Le village venait d'être promu ville et, bientôt, chef-lieu de la province de Cabo Delgado. Avec le gouvernement résident assisté d'un conseil municipal et d'un tribunal, le renforcement de la défense de l'île devenait urgent. En plus de celui de São João, un demi-siècle plus tard, celui de Santo António do Ibo serait construit.
Du fort de São João Baptista, nous nous retirons vers la jetée principale du village, située à l'entrée de la crique, à côté du fort de São José et de l'église de corail et de calcaire de Nª Senhora do Rosário.
L'église de Nª Senhora do Rosário, entre deux des forts qui défendaient autrefois l'île d'Ibo contre les incursions
Ibo et les Quirimbas. Une vie au goût des marées
Plus qu'une jetée, la jetée surélevée, tantôt sur la mer, tantôt sur la vase, sert de point de repos et de convivialité à une clientèle de résidents qui s'y retrouvent et partagent les rares nouvelles du jour.
A marée haute, des groupes d'enfants s'y rassemblent, armés d'une ligne et d'un hameçon, et s'adonnent à une pêche de loisir toujours utile.
Les gars pêchent à la ligne depuis la pointe de la jetée qui dessert Ibo
Nous retournons au cœur de la ville, en compagnie d'Isufo, un jeune indigène que nous avons fini par accueillir comme guide. Ensemble, nous sommes passés entre l'église et la petite statue en l'honneur de Samora Machel.
En longeant la Rua da República, entre les porches à colonnades des vieilles maisons, certaines restaurées, d'autres vétustes et même en ruines, nous avons remarqué qu'à gauche, une Rua Almirante Reis en partait. Nous retournons à Miti Miwiri et coupons à Rua Maria Pia. La familiarité historique d'Ibo n'a jamais cessé de croître.
M. Jean-Baptiste, l'ancien résistant de la période coloniale
Dans cette rue, elle est également couverte d'un porche et l'on rencontre la maison de Sr João Baptista, ancien 3e fonctionnaire de l'administration coloniale. Au moment de notre visite, à l'âge de 90 ans et à la retraite depuis de nombreuses années, M. João assume le rôle de conseiller et historien de l'île.
Jusqu'à il y a quelque temps, une pancarte ronde accrochée à son porche l'identifiait comme tel. Dès que nous le retrouvons, la forme physique, la jovialité de son visage et, en particulier, les rires et autres expressions, légèrement enfantines et rusées, nous surprennent.
M. João Baptista, sur cette image, âgé de 90 ans, a pris sa retraite après de nombreuses années au service de l'État portugais.
Pourtant, à l'abri du soleil, João Baptista nous décrit une bonne partie de sa vie. «Eh bien, j'ai été le premier Noir à pouvoir fréquenter l'école primaire locale, parmi les Blancs.
Plus tard, avec l'éducation nécessaire, je suis entré au service de l'État. J'ai travaillé à Beira et ailleurs. Après de nombreuses années loin de mon pays natal, j'ai réussi à être transféré ici. Pendant la guerre d'indépendance, Ibo était si éloigné du continent et des scènes de guerre que tout restait calme.
J'ai seulement eu peur lorsqu'un militant indépendantiste, par pure méchanceté, m'a accusé d'être un collaborateur et m'a arrêté. Mais alors, comme ils n'avaient rien à me signaler, ils m'ont laissé partir et m'ont laissé tranquille.
João Baptista aimait autant son histoire que celle d'Ibo, qui, après tout, s'entrelaçait avec une fréquence évidente. C'est avec plaisir qu'il nous résume comment s'est développée la civilisation que nous y trouvons. « À l'origine, les noirs indigènes et les noirs de ces régions habitaient l'île et d'autres Quirimbas.
Femme Ibo dans le hijab traditionnel longtemps porté dans ces régions du nord du Mozambique.
Les Arabes ont été les premiers étrangers à arriver dans ces parties nord de Mozambique. Ici, ils ont fondé un poste de traite fortifié. De là, ils envoyèrent de l'or, de l'ivoire et des esclaves à Zanzibar et d'autres destinations dans le monde arabe.
Lorsque les Portugais sont arrivés, ils ont trouvé une île qui, contrairement à ce à quoi ils étaient habitués, possédait plusieurs puits bien répartis. Ils l'appelaient une île bien organisée. Cette qualification a donné naissance au terme IBO.
Ils trouvent également des populations noires indigènes, quelques swahilis et arabes. Arabes centrés sur île de Quirimba ils ont refusé de commercer avec eux. Furieux, les Portugais ont mis le feu à leur village, ont coulé une bonne partie de leur boutres, ont tué des dizaines de rivaux et saisi leurs biens.
Par la suite, Ibo et autres Quirimbas ont servi d'escale pour leurs transactions d'ivoire et d'esclaves. Jusqu'aux fréquentes attaques des corsaires et des forces hollandaises et venant de Madagascar les a forcés à se fortifier comme jamais auparavant. Ibo a été l'un des derniers endroits en Afrique à se conformer à l'imposition britannique de la fin de la traite des esclaves.
Nous avons continué à parler jusqu'à ce que nous remarquions que l'événement était à l'horizon. Nous avons interrompu la réunion avec la promesse de revenir.
Senhor João a pris congé avec la même cordialité avec laquelle il nous avait reçus. Nous regardons le soleil s'enfoncer dans la forêt de mangroves amphibies qui englobait une grande partie de l'île. Ç
Avec l'obscurité installée, nous avons récupéré le Miti Miwiri.
Je figure au bord de la mer au coucher du soleil sur le canal du Mozambique.
Nouveau jour, le même Ibo perdu dans le temps
A 8h le lendemain matin, Isufo nous attendait déjà à la porte, prêt à nous montrer le cœur d'Ibo et certains des recoins les moins exposés de ses 10 sur 5 km.
Nous avons jeté un coup d'œil au vieux cimetière. On y trouve un assortiment inattendu de tombes de Portugais, Iboans et autres Mozambicains mais aussi de Britanniques et de Chinois.
Nous empruntons des chemins intérieurs, parsemés de cocotiers et de baobabs.
Nous traversons des villages qui regroupent des huttes ou des huttes de boue, où les femmes aux mosseiros dorés pilonnent le manioc et le maïs et les maçanicas sèchent au soleil.
Nous retournons aux alentours du fort São João Baptista. La marée montait déjà sur une plaque de corail sur une partie du rivage où les pêcheurs ancraient leurs boutres et vendaient leurs prises de l'après-midi à une foule colorée et excitée. Nous avons marché ici et là, sur la pierre marine acérée, en regardant l'agitation se dérouler.
Nous admirons les devoirs des pêcheurs et l'inquiétude des acheteurs qui trouvent cela étrange mais tolèrent notre action photographique ennuyeuse.
Nous accompagnons aussi les efforts des hommes robustes qui portent boutres plus gros que tous les autres avec des sacs, des barils, des motos et même des réfrigérateurs.
Les pêcheurs mouillent le long de la côte de corail, attendus par une petite foule d'acheteurs de leur poisson.
Nous avons demandé à l'un des acheteurs du poisson, entre-temps exposé dans une bâche, où ils allaient naviguer avec une telle charge. "Bientôt, va au sud de la Tanzanie, répondez-nous. Il y a un mouvement de va-et-vient des gens. »
Hormis l'arrivée et le départ des visiteurs et les aménagements effectués pour mieux les recevoir et les impressionner, c'est l'un des rares symptômes de la fin de la longue stagnation à laquelle l'île d'Ibo était vouée que nous avons pu observer.
Plus d'informations sur l'île d'Ibo et les Quirimbas sur la page respective de UNESCO.
