Le Petit-Grand Parc National du Costa Rica

Cela ne faisait pas deux décennies que nous avions voyagé pour la première fois au Costa Rica.

"Regardez, ce n'est pas comme ici" nous assurent Glen et Rose Marie, un couple américain qui vit une partie de l'année à Montezuma, où nous les avons rencontrés. « Nous cherchions une maison là-bas depuis longtemps. C'était trop cher. De plus, plus nous cherchions, plus nous réalisions à quel point il devenait développé et urbanisé.

Déjà lors de notre voyage inaugural à travers des terres typiques, le PN Manuel António s'est révélé être la destination incontournable mais discutable qu'il est aujourd'hui.

De Quepos - la ville qui lui sert de porte d'entrée, à la presqu'île en forme de queue de baleine, qui se prolonge dans le parc - une myriade de lodges, resorts, bars, agences de voyages et presque autres commerces se sont succédés. accueillir et servir les hordes de visiteurs venus surtout d'Amérique du Nord et d'Europe.

Entre le Noël et le réveillon du Nouvel An 2020, pour la raison plus qu'évidente de la pandémie de Covid 19, les étrangers nous ont cruellement manqué.

En guise de compensation, pendant ces jours, les ticos affluaient en masse vers le parc et les plages qui l'entouraient.

Aux portes du parc national Manuel António toujours compétitif

Nous avons installé des demi-murs avec le parc. Chaque fois que nous nous levions, nous rencontrions une ligne croissante, partant du portique et s'étendant à droite de la La Posada et la Jungle qui nous a accueillis.

Bien que contrôlés par le SINAC, le système national costaricien d'aires de conservation, les places successives à guichets fermés nous ont obligés à reporter l'admission.

Ainsi, nous privilégions la mangrove inondée d'animaux qui entoure l'île de Damas, au milieu de l'estuaire du fleuve Cotos. Et nous nous sommes promenés le long des plages extérieures, en soulignant la longue et bondée Espadilla, pleine de vacanciers déterminés à rendre les dernières vacances de l'année mémorables.

Livré aux pique-niques de baignade, aux conversations animées et aux différentes activités radicales et marines que les opérateurs locaux leur imposent.

L'isthme tombolo qui relie la côte à Ponta Catedral.

A sa pointe sud-est, la plage de l'Espadilla borde la tombolo de ces pièces.

C'est une langue de sable formée par l'accumulation de courants. En plus de la jungle, il est entouré d'une fortification naturelle de rochers, d'un petit lagon alimenté par un ruisseau et d'une décourageante barrière de végétation tropicale.

Dans ce coin verdoyant et ombragé, on retrouve une communauté marginale qui profite, à la fois, d'un isolement privilégié et de l'énergie vivifiante du lieu.

Les vendeurs de slush et des collations.

Quant au surf, quelques aventuriers curieux escaladent les rochers au-dessus du pari pour se déplacer vers l'extension sud de Playa Espadilla, déjà partie intégrante du PN Manuel António et, à ce titre, soi-disant à l'abri de telles intrusions.

Nous sommes arrivés lundi, jour de fermeture du parc pour le reste de la Nature et des travaux d'entretien et de restauration des pistes et des infrastructures.

Enfin, entrée dans la jungle luxuriante de PN Manuel António

Déjà fatigués d'attendre, mardi, dès que nous avons pu, nous avons fait l'entrée.

En quelques instants, nous sommes éblouis par ce qui fait la valeur de PN Manuel António malgré la civilisation excessive qui l'entoure.

On nous a demandé de rejoindre le groupe dirigé par Sylvia van Baekel, une Néerlandaise vivant au Costa Rica depuis seize ans.

Dans la frénésie de l'accès, on s'embrouille et on rejoint un autre guide. Cela n'avait pas d'importance. Les guides de PN Manuel António ont la bonne habitude de partager leurs découvertes entre eux.

Bon, quand enfin Sylvia nous voit passer et nous réclame de son noyau d'adeptes, sur quelques centaines de mètres de piste, nous avons déjà repéré et apprécié deux paresseux, un lézard basilic et une insaisissable volée de singes hurleurs.

Preguiça se déplace le long d'un arbre au PN Manuel António.

Nous venions de commencer.

PN Manuel António est en fait minuscule. Couvre une superficie de 16 km², tandis que le PN Corcovado, que nous explorerons quelques jours plus tard, couvre 425 km².

PN Manuel Antonio. Minuscule mais luxuriant et plein d'animaux

Dans son apparente insignifiance, Manuel António concentre une bonne partie des espèces sauvages caractéristiques du Costa Rica :

trois espèces de singes, le hurleur, le singe capucin et le singe araignée et, sur un total de 109 espèces de mammifères, il accueille également coatis, pécaris, tatous et, au large, dauphins et baleines.

Parmi les 184 espèces d'oiseaux, on trouve des toucans, des pics, des perruches, différents faucons et des vautours à tête rouge. Des reptiles, nous avons vu des iguanes et des serpents.

La fin du sentier véhiculaire El Perezoso passe par un bar/restaurant avec sa terrasse. Juste là, alors que nous nous asseyions pour compenser le manque déjà problématique de petit-déjeuner, nous avons repéré deux paresseux dans la cime des arbres au-dessus.

De là, vers la mer, le sentier mène à l'entrée de la tombolo bien indiqué par un drapeau costaricain flottant et une tour d'observation surplombant la jungle.

La communauté des guides du parc a l'habitude d'y libérer leurs groupes et de rattraper les conversations sur la faune trouvée et d'autres sujets en vogue.

Celui qui reçoit l'ordre de libération se retrouve rapidement dans une sorte d'éden costaricien.

Quelques pas nous mènent de l'ombre étouffante de la jungle au sable blanc et incurvé de Playa Manuel António à l'est.

Même uniquement accessible par le parc, avec un billet qui peut être considéré comme cher, cette crique de végétation luxuriante et de mer douce accueille également plus de monde que prévu.

La surpopulation relative n'enlève pas non plus à sa beauté verdoyante, encore plus précieuse si l'on tient compte du fait que le PN Manuel António a été créé en 1972 par le gouvernement comme solution à un conflit durable.

Le différend qui a suscité la création du PN Manuel António

Le différend est né lorsque, sous l'égide de la United Fruit Company et de ses plantations de bananes, Noel Thomas Langham a acquis la zone entre les plages d'Espadilla Sur et de Manuel António et a décidé d'y installer une barrière qui empêchait l'accès aux sables qui, à l'époque, les visiteurs de la capitale San José qu'ils avaient pris l'habitude de fréquenter.

Intimidé par l'opposition inattendue, Langham vendit la propriété à Arthur Aimé Bergeron, un Canadien français né aux États-Unis. Ce dernier a repris la position de Langham de manière encore plus intransigeante.

Les visiteurs de San José ont été rejoints par des jeunes de Quepos, qui aiment aussi les plages contestées, unis dans un noyau de protestation et de justice sociale, cependant appelé Grupo Pro-Parque, selon l'idée nouvellement éclose que ce littoral doit devenir un État se garer.

Arthur Aimé Bergeron a nourri le rêve d'y créer un pôle touristique qui l'enrichirait. En conséquence, il clôtura les terres et les défendit avec des chiens agressifs.

Mécontents, les jeunes de Quepos ont détruit tout ce qui les empêchait de passer. Pour ce crime, certains d'entre eux ont été emprisonnés.

Maintenant, on sait que le leader du mouvement de protestation s'appelait Manuel António Ramirez Muñoz (1940-1998) plus connu sous le nom de Balu, descendant d'une des familles pionnières de la zone du parc, arrivé en 1948, en pleine force des États-Unis Compagnie des fruits.

Se municipalité de Quepos a ratifié le rôle de Balu. Il l'a honoré d'un buste.

Cependant, les autorités étaient sensibles aux raisons de ticos de Quepos et de San José. UN

Quelque temps plus tard, lorsque Bergeron refuse une rencontre de médiation, ils décident d'exproprier la propriété et de la transformer en parc national convoité.

de l'insolite Soutenir à la cathédrale de Ponta

Nous continuons le long de celui-ci, le long du bord de mer, jusqu'à l'extrémité gauche de la queue de la baleine qui enserre le tombolo

Dans ces régions, un couple s'amuse avec des selfies et d'autres selfies réalisés dans un équilibre fragile au sommet d'une falaise isolée.

D'autres baigneurs empruntent l'escalier qui, dans une période de normalité, commence le sentier vers Ponta Catedral, il y a des millénaires, une île qui ensablement rejoint la péninsule en face.

Mais c'était juste après la saison des pluies au Costa Rica.

Comme il l'a fait dans une grande partie de l'Amérique centrale, l'ouragan ETA a endommagé plusieurs zones de la côte du Pacifique, notamment des sentiers, des points de vue et des passerelles, qui étaient presque obligatoires dans cette partie du parc.

Lors de notre visite, ces mêmes marches de bois étaient laissées au belvédère inaugural du parcours.

A sa base, une bande de singes capucins, les plus voyous du Costa Rica, se sont approchés des baigneurs à la recherche de bonnes affaires.

Photo ceci, photo cela, un membre de votre gang repère un sac à dos sans surveillance.

En un éclair, disparaissez avec lui dans les branches d'un arbre. Il ne fait que le jeter à nouveau, après avoir fouillé l'intérieur et conclu qu'il ne contenait pas de friandises humaines.

Du point de vue, on peut profiter de la baie à l'est de la tombolo et la densité de la forêt tropicale qui lui sert de toile de fond.

De retour à la plage, nous traversons le cœur de la jungle jusqu'à la plage plus ouverte, longue et vacante de la plage d'Espadilla Sur.

Avec une vue sur l'Espadilla principale, la forêt adjacente et la civilisation qui la parsème, élevée par la renommée extrapolée et plus que justifiée du parc national Manuel António.

Les passagers du catamaran admirent le coucher de soleil lointain sur l'océan Pacifique.

Article rédigé avec le soutien de :

VOITURE JUMBO COSTA RICA

https://en.jumbocar-costarica.com/?utm_source=got2globe

Code JUMBOCOSTARICA = -10% sur toutes les réservations, jusqu'au 31/12/2022

LA POSADA et LA JUNGLE

http://laposadajungle.com