Grand (dioses) Canarie (s)

 Avec un diamètre de 45 à 50 km et son zénith, presque central, bordant les 2 km d'altitude, plus que raide, Gran Canaria est abrupte.

Chaque fois que l'on désigne son intérieur, les routes montent et montent, à travers les méandres que les sillons de la volcanisme et l'érosion soumise à la modernité.

L'itinéraire entre Vecindário et la ville centenaire d'Aguimes, déjà à 5 km dans l'île, n'est guère différent.

La vision cubiste d'Aguimes

Le village s'étend sur une crête sur les contreforts du Pico de Las Nieves, au-dessus d'une des nombreuses gorges verdoyantes que les canaris préfèrent appeler ravins.

Il s'étale sur la végétation comme un lego de morceaux de pastel, couronné par l'incontournable cathédrale catholique.

De l'autre côté du ravin, nous reprenons notre découverte, déjà en mode piéton, à travers les ruelles, ruelles et venelles qui sillonnent les maisons cubistes.

Elégant à sa manière excentrique, Aguimes accueille des vagues successives de visiteurs. A cette heure, peut-être à cause de l'éloignement des principales stations balnéaires, les étrangers devaient encore arriver.

On croise l'un ou l'autre, comme nous, indépendants, et éblouis par l'harmonie chromatique et les manières dont les village il a continué, agrémenté de délicieux caprices du street art.

Les cactus poussent de l'intérieur des patios.

Les pots décorent les coins avec des pierres non peintes, une mode architecturale qui, comme le style fécond des balcons et des ponceaux, est considérée comme importée du Portugal.

D'autres détails sont, juste et seulement, des canaris. C'est le cas du chameau de bronze couché dans une ruelle, parmi des variantes de jaune.

Et celle des crucifix fleuris qui bénissent et renforcent l'exubérance des maisons, une tradition qui remonte à l'Antiquité, mais bien postérieure à la fondation d'Aguimes.

Un village pionnier de Gran Canaria

On estime que les Espagnols ont commencé à construire le village en 1491, peu de temps après avoir soumis le peuple indigène des Canaries et fondé la colonie qui a donné naissance à Las Palmas, le quartier actuel de Vegueta.

En fait, comme cela arrivera ailleurs, les conquérants et les colons qui les ont suivis ont imposé Aguimes sur une colonie que les indigènes ont été contraints d'abandonner.

La suprématie incontestée de l'église de Saint-Sébastien, construite avec trois nefs, des tours jumelles et hautes, a une raison d'être évidente. Ce sont les Rois Catholiques d'Espagne qui ont validé la fondation du village.

Lorsqu'ils l'ont dicté, reconnaissants de la participation des missionnaires à la guerre contre les aborigènes des Canaries, ils l'ont donné à l'église.

Le soleil se lève au firmament. Elle se raccourcit dans l'ombre des passants qui, après l'arrivée de quelques bus touristiques, sont plus nombreux et justifient que commerçants, guides et consorts s'y consacrent.

Aussi ironique que cela puisse paraître, ces derniers temps, Aguimes attire tellement de visiteurs qu'elle justifie un afflux d'immigrants en provenance d'autres parties moins fortunées de l'île.

Cette réalité contraste avec celle des décennies précédentes, au cours desquelles les produits horticoles et autres se sont avérés insuffisamment rentables et ont forcé les colons canariens à migrer vers Cuba, Porto Rico et d'autres endroits, en particulier les hispaniques des Amériques.

Globalement, la population de la commune a augmenté depuis cent ans et, depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, grâce à la force de la zone industrielle de la voisine Arinaga, a presque doublé.

D'autres entreprises, installées encore plus à l'intérieur des terres et vers le haut de l'île, ont fait leurs preuves à tous égards.

Guayadeque : Restaurants Rio, Barranco et Casas Cuevas

Avec Aguimes derrière, nous suivons la rive de la rivière Guayadeque.

Plus on grimpe dans son prolongement de 15km, plus on sent le souffle sec de l'Afrique. agaves et cactus opuntia les fleurs y rivalisent pour la maigre humidité retenue par les pentes, pleines de grottes profondes et de grottes ornées par l'homme.

Dans une zone panoramique aux fortes traditions gastronomiques de l'île, plusieurs restaurants se sont adaptés aux recoins et autres formes des falaises.

Le « Tagoror », le « See » et le « La Era », entre autres, sont devenus petites maisons et des auberges pittoresques, certaines même bizarres, avec leurs tunnels et leurs chambres sombres contrastant avec les vues monumentales depuis les terrasses ensoleillées et les jardins.

servir parrilladas avec du porridge frit órugada – ces derniers, les traditionnels des Canaries – enrichis de poivrons standards e boudin, en tout cas, tout ce qui se produit autour d'elle, comme le miel, Les questions d'Ingénio eo bouche de vin qui mélange le vin doux avec le vin rouge.

Déjeuné à « La Era », nous nous sommes assis sur l'aire de battage qui a inspiré son nom. De là, parmi les agaves et les cactus, nous avons suivi les voitures dans leur voyage de minuscules à grandeur nature, dans celles-ci, sur la route qui les approchait.

Quelques minutes de calme contemplatif plus tard, nous suivons le même asphalte, vers les sommets de Gran Canaria.

En route vers le sommet de Gran Canaria, Pico de Las Nieves

Nous passons par El Sequero. Nous entrons dans un ravin parallèle à celui de Guayadeque – celui d'Ingenio – qui se rapproche de la rivière du même nom.

Traversant quelques villages de montagne : La Pasadilla, El Roque, La Solana, Cazadores et villages similaires, nous quittons la partie aride de l'île pour le vaste domaine de sa pinède, irrigué par la brume et l'humidité que les alizés apportent de l'Atlantique .

D'innombrables courbes et pins plus tard, nous traversons la Caldera de Los Marteles. Ensuite, nous atteignons le point de vue Pico de Los Pozos, également connu sous le nom de Las Nieves.

Avec une bonne partie de l'île autour, la vue vers le nord-ouest attire notre attention, avec la falaise rocheuse de Roque Nublo qui se détache au-dessus de la forêt de pins qui remplit l'ancienne caldeira principale de l'île, sur fond de bleus unis de l'Atlantique et Le ciel.

De dos, dans un arrière-plan lointain, les lignes de Tenerife et le cône de Volcan El Teide, avec ses 3715 m, le toit des Canaries surplombant le sommet de Gran Canaria.

Important, et beaucoup.

On voit des randonneurs se diriger vers les sentiers qui s'enfoncent dans la pinède. Et d'autres qui se photographient, dans des poses acrobatiques, sur des rochers proches.

Ci-dessous, sans signification, un kiosque gardait un générateur bruyant en marche.

La profanation inattendue de Nature Les Canaries et la dureté du soleil, bientôt, en bas nous poussent à reprendre l'itinéraire.

Tejeda, Cruz et Vila Branca

Nous sommes descendus à Cruz de Tejeda. À l'arrivée, nous voyons sa croisière ornée, couronnée par un Christ en détresse. en marge de la signification religieuse, le monument marquait le centre géographique de Gran Canaria.

Un coq et deux ou trois poules l'entouraient, concentrés sur les friandises que les touristes y laissent.

De Cruz de Tejeda, nous descendons à Tejeda, le village mère de ces pièces, tout blanc, contrastant avec le gris-vert brut de la pente qui le protège.

Des dizaines de kilomètres comptés, nous nous rendons compte que nous sommes à l'est de la Roque Nublo que nous avions entrevu auparavant.

La roche fait saillie du haut de la pente sous la forme d'une aiguille géologique. Avec ses 67 mètres pointus, il renforce le drame diagonal du village.

Au milieu de la caldeira, qui abrite près de deux mille canaris, Tejeda est considérée comme l'une des personnes le plus charmant d'Espagne. Plusieurs autres à Gran Canaria pourraient rejoindre le groupe.

Déjà dirigé vers la capitale Las Palmas, après avoir parcouru 25 km de zigzags au seuil du parc rural de Doramas, nous entrons dans l'un d'eux.

Teror et le culte de la Virgen del Pino

Teror est, aujourd'hui, une commune à part entière, importante en plus du fait qu'elle abrite la basilique de Nuestra Señora del Pino, temple de la patronne du diocèse des îles Canaries et, en particulier, de Gran Canaria.

A Vierge du Pin a joué dans une apparition mariale à Teror.

Elle devient la raison d'être d'un culte catholique exacerbé.

Et de l'une des célébrations de la foi les plus exubérantes de l'archipel des Canaries, fondée sur la coutume du XVIe siècle de porter l'image de la Vierge à Las Palmas et, avant elle, pour prier pour les pluies qui, à l'époque, étaient tenues à l'écart de l'île.

Au contraire, lorsque nous arrivâmes à Teror, le ciel semblait préparer un combat. Face au nord-est, exposée à la nébulosité entraînée par l'Alísios, seules la beauté et la joie de la ville et de sa population brisaient l'atmosphère plombée qui l'entourait.

Nous longeons la rue piétonne Calle Real de La Plaza, éblouis par l'élégance des balcons en bois, détachés de tant d'autres façades centenaires.

À la fin d'un vendredi, les habitants et les visiteurs des environs se sont livrés à des conversations bruyantes, certains à pied, d'autres assis dans le terrasses assisté.

Longtemps parti au-delà des montagnes, le soleil emporta ce qui restait de sa lumière vers l'ouest. Livré aux lampes parisiennes, Teror a commencé à enchanter dans un mode post-crépusculaire.

Jusqu'à ce que nous le quittions, à destination de Las Palmas, le Vierge du Pin il refusa d'irriguer cette grande Canarie aride mais accueillante.