La journée est restée maussade comme toutes les autres, de novembre à avril, dans ces extrêmes latitudes européennes.
Nous l'avions passé à explorer la région autour de Saariselka, avec le temps divisé en promenades séparées. Celui qui s'est terminé par sauna combiné avec vantouinti: la pratique si idolâtrée en Finlande de plongée et de nage de très courte durée dans un petit trou ouvert dans une rivière gelée ensevelie sous la neige.
Peu de temps après le coucher du soleil, nous sommes retournés à Kakslauttanen. Comme il fallait s'y attendre, dès que nous avons fini de dîner, la fatigue a envahi nos corps et nos esprits.
Nous étions dans l'hôtel le plus prisé de la ville, réputé avant tout pour offrir à ses hôtes des séjours conçus pour faciliter l'observation des aurores boréales, dans de grandes capsules réalisées en verre renforcé.
Les igloos de verre de l'hôtel Kakslauttanen, créés exprès pour faciliter l'observation des aurores boréales.
Le restaurant de l'hôtel ferme. N'ayant rien d'autre à faire, enthousiastes par la mission qui nous attend mais déjà un peu anesthésiés par la fatigue, nous nous installons dans l'abri spécial qui nous a été offert.
Nous avons téléchargé les images de la journée, examiné le matériel photographique, repris la lecture de quelques articles et guides sur le destination glacial que nous nous étions mis à découvrir.
Ceci, bien sûr, avec des pauses systématiques pour scruter le ciel au-dessus des lumières suspectes. Nous avons tous les deux tenu pendant un certain temps avec ces distractions et beaucoup de conversations interminables, chaque fois plus forcées.
Jusqu'à ce que nous soyons obligés d'établir un régime de décalage, ce qui n'était qu'un peu douloureux.
L'attente désespérée. Et l'apparition célébrée des aurores boréales
A minuit, ce régime avait été renversé par les forces imparables du sommeil. Nous dormions tous les deux sans aucune conscience de la défaite lorsqu'un soupçon d'anxiété nous réveilla et leva les yeux vers le haut.
Un étrange scintillement éclairait le ciel à un rythme irrégulier, mais il ne nous révélait aucune teinte inhabituelle. "Ce doit être une lumière disco sournoise de Kakskautannem..." nous convainquons-nous sans trop croire en notre chance.
Mais la lumière n'avait pas de motif de pulsation ou de répétition. Nous l'avons analysé quelques instants supplémentaires et rejeté cette hypothèse. "Ça ne peut pas être. Cela ne peut être qu'eux ! Ils commencent, avons-nous conclu dans une extase presque hystérique.
Nous avons mis les couches de vêtements dont nous avions besoin pour survivre au froid atroce extérieur, avons attrapé le trépied et le reste de l'équipement et avons laissé l'igloo vitré.
Dehors, nous pouvions mieux voir le ciel étoilé. Nous avons remarqué d'un coup d'œil que les aurores boréales se succédaient au-dessus et, dans une nuance de vert jaunâtre, s'étiraient, se rétrécissaient et se contorsionnaient sur la plus grande partie de la largeur de la voûte céleste.
Les aurores boréales serpentent au-dessus des maisons de Kakslauttanen.
Départ pour le -28e Atroce de Laponie Finlandaise
Nous avons cherché un endroit qui couvrait l'éclairage tamisé du village et nous avons été fascinés par la danse extraterrestre de l'événement et les avons admirés, toujours curieux de savoir à quel point ils s'étendraient et changeraient de tons.
Quelques heures plus tard seulement, nous sommes retournés à l'igloo, les pieds engourdis par l'immobilité continuelle et nos mains encore pires par la fréquence avec laquelle nous les avons exposés à l'air, le métal du trépied et une partie des caméras, le tout à près de XNUMX degrés au-dessous de zéro.
C'était la première fois que nous voyions des aurores boréales.
Ce ne serait pas le dernier.
Dans cette partie du monde, les aurores boréales – comme on les appelle aussi – peuvent être observées environ 100 nuits par an concentrées entre septembre et avril.
Aujourd'hui, la plupart des indigènes ne prennent pas la peine de partir maison pour vérifier le ciel, ou ils ne remarquent même pas que le phénomène se produit juste au-dessus de leurs têtes.
Les visiteurs examinent une flaque d'eau dans le lac glacé de Menesjarvi.
Interprétations Sami natives des aurores boréales
En termes historiques, le divers groupes samis ils sont arrivés à des explications différentes, toutes plus originales les unes que les autres. Certains croyaient qu'ils étaient des êtres avec une âme et la capacité d'entendre et de comprendre les humains.
Les Sami Skolt pensaient qu'ils étaient les âmes des personnes tuées à la guerre.
D'autres pensaient que c'était du gaz qui montait de la mer et des lacs. Mais la croyance la plus populaire en Laponie expliquait le phénomène avec un renard de feu qui courait à travers les champs en agitant sa longue queue.
Autrefois, les femmes n'osaient pas sortir sans chapeau ni drap sur la tête, de peur de se brûler les cheveux.
Lors des mouvements plus prononcés des aurores boréales, personne n'était censé faire de bruit ou parler. Les Sami évitaient également de pointer du doigt le ciel de peur de les insulter et d'être punis par eux.
La plupart de ses utilisateurs ne le savent pas, mais c'est ce même renard incandescent que le moteur de recherche Firefox a popularisé avec son logo avec le canidé entourant la planète bleue.
Aurores boréales au complet, à Kakslauttanen.
Voyage à Inari, à l'extrême nord de la Laponie finlandaise
L'itinéraire que nous avions établi évoluait au nord jusqu'à Inari, près de la limite nord de la nation suomi. Nous avons continué nos recherches là-bas.
Chez Inari, nous consacrons le plus de temps possible à Kings Cup, la grande finale des courses de rennes qui rassemble des éleveurs et jockeys samis de tout le pays pour socialiser et concourir sur le lac gelé Inari.
Un de ces jours, nous avons séjourné au bord du lac Menesjärvi, dans une ancienne école abandonnée qu'une famille avait transformée en auberge.
Maison de campagne typique de Laponie finlandaise, rouge et perdue dans la forêt enneigée.
Là, nous nous sommes retrouvés loin de tout village et sans grand chose d'autre à faire.
Au même moment, le crépuscule s'installait sous un ciel presque clair.
Nouvelle recherche d'aurores boréales. Sur la surface glacée du lac Menesjärvi
Nous sommes retournés sur le lac gelé et avons attendu. Nous étions bien moins protégés que dans les cosses de Kakslautannem. Pour compenser, l'attente initiale s'est avérée beaucoup plus courte.
La nuit ne s'était pas encore complètement obscurcie lorsque nous remarquâmes la première danse dans le ciel, d'un vert moins vif que les observations d'il y a quelques jours.
Aurores boréales au-dessus du petit village au bord du lac Menesjarvi.
Le pitch s'est installé. Les aurores se sont intensifiées pendant une bonne quarantaine de minutes, sur le lac et la forêt boréale environnante. Au début, nous avons couru pour alerter les autres invités qu'ils avaient commencé.
Lorsqu'ils ont été interrompus, nous avons encore une fois passé des heures à attendre leur retour.
Jusqu'à ce que la température baisse de manière insupportable et nous amène à proposer dans la salle à manger, nous avons mis en place un régime de veille en courtes alternances.
De longues stalactites témoignent de la baisse de température en Laponie finlandaise.
Nous nous sommes toutefois rendu compte que le groupe international s'était contenté de ce qu'il avait vu après notre avertissement.
Seuls dans cette quête, glacés et épuisés, nous nous sommes retirés, dans l'espoir que le renard n'apparaîtrait pas pendant que nous dormions.
Un an plus tard. Nouvelle suite de la saga finlandaise Aurora Borealis
L'année suivante, nous sommes retournés en Laponie finlandaise. Nous sommes rentrés déterminés à mieux explorer sa capitale Rovaniemi et la région environnante. Nous avons également profité de l'occasion pour débuter dans la pratique de ski de fond, modalité sacrée dans ces parties.
Nous l'avons fait à Ounasvaara, au pied d'une station de sports d'hiver qui s'étendait sur une pente aussi mesurée qu'en Finlande.
Hêtres enneigés sur un versant d'Ounasvara, à la périphérie de Rovaniemi.
Il nous était déjà venu à l'esprit que le crépuscule devait être fabuleux du haut de la colline. Nous sommes montés à bord des nattes qui nous dépassaient. Même entassés et entravés par des sacs à dos photo et autres objets mal entretenus, nous l'avons conquis sans effort.
Lorsque nous atterrissons au sommet, le soleil se dissout dans une vaste partie ouest de l'horizon. Libre de la protection de la pente, le vent souffle haut et furieux.
De telle manière qu'elle semble répandre cette tache orangée du soleil couchant, pas seulement la neige qui pénètre dans nos yeux et glace nos joues rougies.
Un coucher de soleil luxuriant, comme préambule céleste au spectacle nocturne
Nous avons plus de chance que prévu. L'hôtel Sky Ounasvaara n'est qu'à quelques pas. On retrouve la base semi-enterrée de l'escalier d'accès et on monte sur la terrasse panoramique.
De là, on dévoile l'immensité blanche du centre de la Laponie, déjà teintée d'un rose écrasant.
Le soleil se couche et teinte le ciel d'orange autour d'Ounasvaara.
Les hêtres chargés de neige remplissent la pente à perte de vue, ou du moins jusqu'à ce que leur vision diffuse se confond avec celle des maisons de Rovaniemi et de ses environs, dispersées dans la vallée voisine.
Une nuit bleutée finit par s'imposer sur la succession de tons qui jusque-là agrémentaient l'atmosphère. Nous nous sommes retirés dans la cheminée de l'hôtel et nous nous sommes remis du quasi-gel que nous avions encore une fois subi.
Une fois la chaleur et les esprits revenus, toutes les dix minutes l'un de nous revient sur la terrasse et scrute le ciel à la recherche des lumières magiques. On abandonne au bout de deux heures lorsqu'un nuage gênant recouvre le firmament sans appel.
Vers neuf heures, nous arrivons à un autre hôtel, l'Arctic. Nous vous attendons à la réception. Des dizaines de Japonais paient de gros euros pour avoir le privilège d'observer le phénomène avec des conditions et un confort particuliers, notamment de pouvoir se remettre du froid à l'intérieur d'un tipi, autour d'un feu, avec le droit de rôtir des saucisses, du café chaud et du thé.
Un manager nous sauve de l'attente chez les Japonais. Emmenez-nous au palais de glace local.
Nous buvons de la vodka au bar, parcourons les différentes salles et renouvelons notre émerveillement devant l'excellence de ces gigantesques sculptures saisonnières.
Après la visite, nous avons marché jusqu'au bord du lac près de l'hôtel.
Contemplation des aurores boréales parmi les admirateurs japonais
Cette fois, nous n'avons même pas à attendre.
Il reste encore quelques mètres jusqu'au rivage quand on commence à entendre des « aaaahs », des « ooohhhs » et des « sugois » (cool, en japonais). Nous sommes arrivés au lit gelé. Nous avons trouvé un bataillon de japonais et d'autres asiatiques en extase absolue avec le spectacle dans le ciel.
Au-dessus du lac et de la forêt attenante, une aurore boréale, tantôt verte, tantôt jaunâtre, se tortille et se tord à nouveau dans une fascinante danse magnétique.
Aurores boréales au complet, à Kakslauttanen.
Les Japonais, notamment, gagnent, sur-le-champ, la journée et les mini-vacances. Avec une plus grande abondance de neige, pendant l'hiver, dans plusieurs régions de votre pays montagneux, dans le cas de la région hyper-enneigée de Shirakawa aller – surtout, les aurores boréales les attirent à cette période de l'année vers la Finlande plate.
En plus d'apprécier sa beauté excentrique, beaucoup voyagent à l'autre bout du monde, convaincus que ces lumières spatiales leur offriront une meilleure vie sexuelle et une meilleure fertilité.
Les derniers jours de Fire Fox sans signal
Pour nous, c'était déjà la troisième observation. Nous avons continué à essayer mais les jours suivants sont restés nuageux. Nous nous étions inscrits à une petite excursion qui proposait de chercher les aurores boréales autour d'un lac et d'une petite ferme habitée par une communauté qui vivait, à l'ancienne façon Laponie.
Nous nous sommes vite rendu compte – comme tout le monde dans le groupe – qu'avec un ciel là-bas presque entièrement couvert, la probabilité de les voir était presque nulle.
Les visiteurs de la Laponie finlandaise socialisent et mangent des saucisses, résignés à l'impossibilité de voir les aurores boréales cette nuit-là.
Réformés, nous nous sommes concentrés sur ce que nous pouvions trouver au niveau du sol. Nous avons socialisé et dévoré des saucisses fraîchement grillées autour d'un immense feu que nous étions tous en train d'alimenter.
Le renard n'a jamais daigné apparaître.
Nous nous contentions de feu.
