Après plusieurs jours passés à l'arrière de la Tasmanie, nous sommes finalement ressortis, pointant vers le nord.
En guise d'adieu à la ville, nous avons décidé de grimper à 1271 mètres du mont Wellington, le sommet de la chaîne de montagnes homonyme qui barre l'expansion des maisons de la capitale et la sépare de l'immensité de l'île ci-dessus sur la carte.
Mont Wellington ci-dessus
Vingt minutes de rebondissements dans un décor mi-sauvage, mi-rocheux, nous atteignons le sommet, bien identifié par un point de vue à l'architecture intrépide. Nous laissons la voiture.
Nous avons grimpé sur un balcon en bois en surplomb. De là, on profite de la profusion de blocs magmatiques roses qui s'étendent le long de la pente.
Des nuances de nuages s'élèvent sous la base de la pente du mont Wellington, au sud-nord de Hobart.
On voit des traînées de nuages monter, du plus bas de la pente, subrepticement, comme pour surprendre les intrus de leur montagne. Plus que les écheveaux gazeux, c'est la météorologie de la montagne qui nous prend au dépourvu. Nous avons réalisé, sans aucun doute, à quel point il était crucial de Hobart l'abri orographique de la chaîne de montagnes.
Sans elle, surtout pendant l'hiver austral, Hobart serait exposée aux caprices des vents du sud et du sud-ouest de l'océan Antarctique.
Même si les vents dominants soufflent du nord du continent australien toujours chaud, chaque fois que des exceptions sont faites, les citadins gèleront.
C'est ce qui nous arrivait petit à petit, la raison pour laquelle nous nous rendions à l'évidence et aux secousses de plus en plus intenses. Nous nous retirons à l'intérieur du bâtiment de verre.
Le bâtiment vitré du belvédère du mont Wellington protège les visiteurs du vent furieux qui balaie le sommet.
À l'abri des rafales glaciales et furieuses, nous avons profité de la vue un peu plus longtemps : la coupe à travers le long estuaire de la rivière Derwent et, au-delà, les terres plus douces de la péninsule de Tasman que nous avions explorées à l'époque.
Visiteurs sur le balcon du point de vue du mont Wellington, au-dessus de Hobart.
Des hauteurs aux plaines des Midlands
Nous avons couru vers le parking. Nous montons dans la voiture. De là, nous sommes descendus vers les plaines des Midlands.
Comme leur nom l'indique, nous les avons identifiés dans l'imminence du milieu de l'île, dominé par les camaïeux de vert et de jaune des plantations céréalières, compartimentés par des haies successives.
Les Midlands sont devenus ruraux dans les premières années de la colonisation. Cette réalité et l'opulence atteinte par les familles de colons agricoles est évidente dans le nombre de villages et hameaux de pierre et les vieilles villes, garnison et bureau de poste qui abondent encore.
Oatlands, par exemple, abrite la plus grande collection d'architecture géorgienne d'Australie, avec 87 bâtiments historiques rien que sur Main Street. A quelques dizaines de kilomètres au nord, Ross dégage un charme colonial.
Et une tranquillité seulement brisée par le coassement des corbeaux et le tintement de la cloche de l'église. Ce n'est pas toujours le cas.
Anciennes boîtes aux lettres de Ross, Midlands de Tasmanie.
Garnison laïque de Ross
Ross a été créé vers 1812 pour protéger les voyageurs qui parcouraient l'île de haut en bas des Aborigènes. A cette époque, les relations avec les indigènes étaient plus conflictuelles que jamais. La garnison accueillait les voitures la nuit. Il a gardé les passagers en sécurité.
Ross abrite toujours l'un des ponts les plus photographiés de l'île de Tasmanie. Comme tant d'autres structures de l'île, les condamnés l'ont construite. Même le contremaître des maçons en faisait partie.
L'exil et l'oeuvre de Daniel Herbert
Toujours en Grande-Bretagne, Daniel Herbert a un père militaire et un travail. Malgré tout, il n'a pas résisté à l'un des pots beaucoup plus rentables qui lui ont été proposés. Lors d'un braquage de grand chemin, il a été capturé. Vols violents répétés, a été condamné à mort. Vu la peine changée en exil à vie.
quelques années de Exil de Tasmanie puis les autorités ont décidé de récompenser son travail exhaustif sur les 186 panneaux qui ornent les arches du pont de Ross. Le pardon a été accordé.
Même si l'ensemble du village nous paraît pittoresque, animé de petites boutiques d'artisanat et de salons de thé cosy, le pont avec l'art de Daniel Herbert conserve encore le monument des monuments.
Sun dore le pont le plus emblématique de Ross, une ville historique des Midlands de Tasmanie.
Toujours à Ross, nous sommes confrontés à une intersection avec quatre sens possibles de la vie : Tentation, représentée par l'hôtel-pub l'homme O'Ross ; Salut, offert par l'Église catholique; la Récréation, assurée par le bâtiment culturel de la mairie et, enfin, la Condamnation de l'ancienne prison.
Le lendemain matin, le temps de Taz étant compté, nous avons esquivé les quatre hypothèses.
Nous revenons à la route 1. Après quelques kilomètres, nous bifurquons vers l'est, en visant la côte est de la Tasmanie, dite Côte du Soleil grâce à son climat doux.
Activer World Road Kill Capital
La route, étroite et sinueuse, ondule de haut en bas des collines successives. Mais plus que sa disposition excentrique de montagnes russes, c'est la quantité de cadavres d'animaux sur l'asphalte qui nous émeut.
Arbres flétris sur une pente aride dans les Midlands de Tasmanie.
La prolifération des spécimens aux habitudes nocturnes – avec une prédominance pour les marsupiaux – et le manque de protections qui barrent leurs traversées sur le goudron, ont fait de l'île de Tasmanie le Capitale mondiale de la mortalité routière, titre donné et reconnu parmi les peuples anglophones.
Les victimes des véhicules de Tasmanie peuvent même être divisées en espèces et sous-espèces.
On reconnaît les kangourous, wallabies (petits kangourous) et pademelons (même les plus petits kangourous) échidnés, renards et opossum (mouffettes), ces dernières des plus redoutées des conducteurs, car leur physique robuste cause d'énormes dommages aux moteurs et aux carrosseries.
Un panneau d'avertissement pour la traversée des échidnés, les animaux endémiques d'Australie trop souvent victimes des voitures.
La liste des victimes ne s'arrête pas là. Roadkill est une cause importante de la quasi-extinction des célèbres diables de Tasmanie.
La condamnation démoniaque du diable de Tasmanie
Dans l'un de ces dessins animés présentés par feu Vasco Granja, Bugs Bunny est harcelé par l'un d'eux. Il se tourne vers un dictionnaire pour voir quelle espèce étrange le menace : « … le voici, Diable de Tasmanie : bête forte, meurtrière, dotée de mâchoires aussi puissantes qu'un piège en acier.
Il est insatiable, il se nourrit de tigres, lions, éléphants, buffles, ânes, girafes, poulpes, rhinocéros, élans, canards… auxquels le prédateur ajoute : « Et des lapins ! "Lapins? Ça ne dit rien ici. répond Bugs Bunny. La patience à bout de souffle, Taz décide d'imposer sa volonté et complète le dictionnaire au crayon.
Dans le monde réel, le diable de Tasmanie s'avère être un chasseur faible. Les charognards, omnivores, se nourrissent principalement d'animaux déjà morts.
Ils sont écrasés, en grande partie, lorsqu'ils dévorent des cadavres sur les routes. Comme si le malheur ne suffisait pas, les « démons » étaient en proie à une épidémie de tumeurs faciales qui, dans certaines régions de Tasmanie, les avait réduits de près de 80 %.
Après d'intenses hall, le gouvernement de Tasmanie a obtenu l'autorisation de Warner Bros. de vendre XNUMX XNUMX animaux empaillés de Taz et d'utiliser les bénéfices pour lutter contre l'épidémie de tumeurs faciales.
Les scientifiques et les écologistes ont qualifié l'offre d'avare. Difficile d'être en désaccord, étant donné que l'image de l'animal rapporte à l'entreprise des millions de dollars chaque année.
Ces derniers temps, des efforts supplémentaires ont été déployés pour contrôler le nombre de morts. Dans le même temps, ce mammifère marsupial semble avoir réagi à la tumeur. Tout indique que la créature survivra au sort auquel elle semblait vouée.
Et l'extinction flétrie du tigre de Tasmanie
L'autre prédateur principal du diable de Tasmanie, le tigre de Tasmanie, n'a pas eu cette chance. Son look exotique séduisait les chasseurs. Comme si cela ne suffisait pas, le thylacine s'en prenait au bétail.
Les colons l'ont victimisé dans des chasses et des vengeances successives. En 1936, moins d'un siècle après le début de la colonisation de la Tasmanie, ils l'avaient déjà éteinte.
Comme il est d'usage dans ces cas, les partisans restent que quelques spécimens furtifs se cachent encore dans l'île profonde de la Tasmanie. Nous avons continué notre itinéraire les yeux grands ouverts.
Le conducteur s'arrête au bord d'une route dans l'ouest de la Tasmanie pour laisser une autre vieille chaussure sur une longue corde à linge dédiée.
De l'intérieur rural, nous nous dirigeons vers la côte est le long d'un itinéraire sinueux qui ne révèle que des entreprises locales en bord de route et - le plus inattendu des sites - une section de portants à vêtements pour vieilles chaussures installées sur ses bords que les conducteurs augmentent pour une blague, et pour le respect de la tradition inaugurée par un agriculteur de la région.
La route B34 continue vers le nord le long de la côte venteuse à l'est. Lorsqu'il atteint le milieu de l'île, il coupe une péninsule qui est tombée sur la carte.
Le Domaine Péninsulaire de Freycinet
entrer le Parc national du Freycinet, un territoire protégé dans lequel abondent à la fois des plages de sable blanc sauvages et une mer agitée, ainsi que des criques tranquilles aux eaux bleues qui surplombent d'imposantes falaises et des pentes boisées. Deux de ces criques touchent presque à Wineglass Bay.
Le duo est devenu un paysage préféré de l'île de Tasmanie. Déterminés à enquêter sur sa proximité turquoise, nous avons gravi plus de 600 marches qui mènent à un point de vue dédié. En vain. Dernièrement, la végétation avait poussé.
Les eaux bleutées et glacées de la baie la plus arrondie et la plus fréquentée du PN Freycinet.
De cet entre-deux, nous ne pouvions voir que la baie arrondie de Wineglass Bay. Plutôt que de nous gratter à mort en montant la colline parmi les buissons épineux, nous nous sommes rendus au long sentier escarpé qui descendait.
Dans la baie, nous tombons sur une mer trop froide et traîtresse pour nous récompenser d'un plongeon. C'est courant wallaby méfiant.
Wallaby intrigué par le sable de Wineglass Bay, PN Freycinet.
De Freycinet à la Capitale du Nord : Launceston
Nous reprenons nos forces en marchant le long du seuil du ressac. Lorsque le sable cède la place aux falaises rocheuses, nous revenons à la route principale de l'île de Tasmanie. Une fois de plus en la faisant remonter, nous entrons dans Launceston.
Nous sommes déjà arrivés au crépuscule, au bord du chemin. Lorsque nous cherchons un pub irlandais local avec certaines des chambres les moins chères de la ville, une voiture de police nous arrête. Dans la confusion de trouver l'adresse, nous avions raté un clin d'œil. L'agent qui nous aborde a tout sauf un visage australien.
Vérifiez nos passeports pour nos noms et nationalité. Nous inspectons votre baptême sur l'identification uniforme. A notre demande, il nous informe qu'il est né au Salvador. « Désolé, mais je dois vous donner un avertissement. Vous n'avez rien à payer, mais essayez de ne pas commettre d'autres infractions.
Si cela devait être, qu'il en soit ainsi. Nous avons fini par parler espagnol et rire aux éclats. Au coin de la rue, nous arrivons au pub. Nous avons dinné. Malgré quelques bruits attendus de la convivialité ivre, nous avons bien dormi. Le nouveau matin arrivé, nous partons à la découverte de Launceston.
Launceston est la deuxième plus grande ville de l'île. Encore à des années-lumière de la capitale en termes de développement et de rythme de vie, la ville n'a réagi que récemment à la frénésie touristique du reste de l'île de Tasmanie.
Ses attraits se limitent à quelques restaurants régionaux et l'attrait injustifié d'une telle Gorge de la Cataracte qui, même pas appréciée d'en haut, en téléphérique, remplit notre mesure.
Gazebo intégré dans le paysage verdoyant de Cataract Gorge à Launceston.
La côte de la désillusion
Nous savions que la Tasmanie occupait des places spéciales. Désireux de les anticiper, nous avons abandonné Launceston.
Nous visons la côte nord de l'île, le tour de grande île australienne. Une fois là-bas, nous avons suivi la route du sommet en direction de l'ouest. Quelques dizaines de kilomètres plus tard, nous nous sommes rendu compte que la proximité de l'île mère avait fait de ce littoral le principal repaire industriel de Taz.
Il y avait d'énormes réservoirs de carburant et d'autres produits chimiques, des raffineries et différentes unités de stockage et de traitement de produits, le tout sur les rives d'une mer beaucoup plus calme que celles des côtes est et sud.
Nous avons supporté ce panorama repoussant pendant une quarantaine de minutes. Sans signe que cela allait changer, autour de Devonport, nous avons tourné vers le sud sur le chemin de tasmanie sauvage de tous les rêves.
Nous n'étions pas loin. C'est pour un prochain article.
