Bula, l'expression nationale fidjienne signifie à la fois « bonjour » et « bienvenue » et est généralement prononcée avec le sourire aux lèvres.
Aux Fidji, tout contact commence avec elle et l'amitié passe par kava, sorte de sérum obtenu à partir des racines de la plante homonyme. Il ne nous a pas fallu longtemps pour l'essayer.
Arrivés à l'embouchure de la Navua, nous rejoignons un groupe sur le point de remonter la rivière vers les énigmatiques Hautes Terres de Namosi. La première partie de l'expédition comprend la visite d'un récurer (village typique), et, comme le veut la tradition, comprend un cérémonie de réception avec le partage de cette boisson.
Côté village, le chef Tui dirige le protocole. Au nom des étrangers, il y a un chef de complaisance choisi par le guide local, avec l'accord du reste de la délégation. Les deux sont assis face à face, flanqués des autres éléments de leur représentation.
La fastidieuse cérémonie du kava fidjien
Il y a alors un échange de mots sans fin entre Tui et le guide William – son fils et héritier du poste – dont, par répétition, de nombreux se détachent naka, diminutifs du fidjien merci, qui, en toutes lettres, se prononce Vinaka.
Une fois le dialogue terminé, le Chef Tui serre les racines de kava pour tanoa – un grand vase en bois sculpté. La boisson, alcoolisée et amère, est enfin servie aux participants et suscite différentes réactions allant du dégoût à l'indifférence.
Habitués à l'inconfort des étrangers, les hôtes commencent à exposer des danses traditionnelles endroit, d'abord mâle et femelle, puis femelle gracieuse.
La femme exécute les mouvements d'une danse traditionnelle fidjienne.
Après le déjeuner, le charismatique William reprend la parole et décrit le passé lointain de son village et la vie tribale glaciale des Hautes Terres de Namosi.
C'est sans motifs contemporains de crainte que nous retournons à Navua, avec le projet de surmonter le courant pour atteindre les hauts plateaux de la chaîne de montagnes. Insolite aux abords de l'océan, le fleuve change rapidement d'aspect.
Et, quand on s'y attend le moins, il apparaît flanqué de «forêts» impénétrables de gloire du matin, de bambous et de végétation rivale qui créent des scènes sombres. Le brouillard s'épaissit à partir des marges et retouche l'environnement pour les nouveaux récits effrayants de William.
Nativo marche le long d'un affluent de la rivière Navua
Le long passé du cannibalisme aux Fidji
Celui-ci profite de l'environnement énigmatique et rappelle que le cannibalisme faisait partie de Viti Levu et d'une grande partie de la Mélanésie pendant plus de 2500 XNUMX ans et que la forme de vengeance la plus sophistiquée pour une tribu aux Fidji - la quintessence de l'insulte aux rivaux - était, jusqu'à il y a moins d'un siècle, sur ces mêmes rivages, de manger leurs ennemis.
Épargnez l'entourage aux détails vraiment macabres.
La gorge qui accueille la rivière se resserre à mesure que nous avançons à l'intérieur des terres et passons de longues cascades qui se précipitent des falaises. Dans le même temps, la forêt s'épaissit et aggrave l'environnement semi-effrayant qui semblait idéal au réalisateur de "Anaconda 2 : l'orchidée noire», pour tourner un autre film sur l'évasion de la célèbre saga des reptiles.
Nous avons survécu à l'expédition. Dès que nous revenons à navua, nous montons dans la voiture, conduisons jusqu'à Pacific Harbour et jetons un coup d'œil au marché local, une forteresse commerciale particulière, stagnante par un manque apparent de facturation et en dessous du raffinement plastique des stations balnéaires environnantes.
On y trouve l'exemple parfait d'un autre passe-temps historique fidjien : les cheveux.
jeune homme du côté de Navua, avec le rêve de jouer au ragueby en Nouvelle-Zélande ou en Australie.
Le cannibalisme à part. L'obsession des Fidjiens pour leurs cheveux
Rockodage Bello dépoussière son antiquaire quand on lui demande si on peut la photographier. De l'intérieur de la robe bleue aux fleurs, la dame semble gonfler de vanité et supplie quelques secondes de s'habiller.
Par une porte entrouverte, on la voit brosser ses cheveux épais encore et encore devant un miroir antique. Et juste au moment où l'on pense que l'embellissement est terminé, Rockodage nous apporte une chaise et nous rappelle, avec une grâce innée, que personne n'est pressé.
Encore deux minutes s'écoulent jusqu'à ce qu'enfin il glisse un petit plumer derrière son oreille et se présente, radieux, pour la photographie.
La chevelure luxuriante de Rockodage Bello, propriétaire d'une sorte d'antiquaire à Pacific Harbour.
Le poids de sa symbolique s'est estompé au fil du temps, mais les cheveux sont devenus une place centrale dans la société fidjienne. La taille des perruques marquait la masculinité du porteur mais aussi la hiérarchie sociale des villages.
On savait que les cheveux d'un homme ordinaire ne pouvaient pas être plus longs que ceux du chef et que les cheveux des femmes devaient rester inférieurs à ceux de leurs maris.
Tenant compte de ces conventions, certains indigènes passaient des heures chez les coiffeurs locaux à s'occuper de leurs énormes casques de cheveux (parfois 30 cm de long) qu'ils teintaient dans leurs couleurs et motifs préférés.
Une photo historique montre des guerriers fidjiens avec une chevelure pleine.
La mode s'est fanée. Aujourd'hui, malgré la découverte d'énormes boules capillaires, des spécimens aussi volumineux que ceux de Rockodage sont devenus rares.
Ceux qui restent remplissent, à la perfection, leur fonction d'impressionner.
