De nos jours, Banaue n'a pas le charme folklorique que lui ont donné ses ancêtres Ifugao, qui se sont installés il y a longtemps dans ces régions.
Lorsque les visiteurs arrivent, ils grondent rapidement la colonie en décomposition de bâtiments aux toits de tôle rouillés. Il y a de meilleurs sujets photographiques à proximité.
Certains, comme les voyants du célèbre point de vue à la périphérie de la ville, ils ne sont qu'à une heure à pied ou beaucoup moins en véhicule motorisé, mais jusqu'à ce que l'évasion vers la vraie campagne de la chaîne de montagnes soit consommée, la réalité recroquevillée du village crée un certain inconfort et la pollution générée par la flotte locale de tricycles e jeepneys – les derniers, jeeps des 2a La guerre mondiale que les Philippins ont transformée en moyen de transport national – étouffe toute prétention écologique.
En guise de compensation, la ville est centrale. L'hébergement et les repas restent d'authentiques aubaines par rapport aux autres destinations touristiques des Philippines. D'ailleurs, les étrangers savent d'où ils viennent. Habituellement, après un après-midi de préparatifs logistiques et une nuit de repos, ils partent à la recherche des magnifiques vues de la région.
La négociation dans laquelle nous sommes entrés est beaucoup plus courte que prévu. De nombreuses motos circulent autour de Banaue. Chaque propriétaire doit s'efforcer d'atteindre un nombre acceptable de voyages par jour et de gagner sa vie. Les Philippins, en particulier, usent et abusent des propriétaires de ces véhicules de musée.
Nous avons même vu un tricycle chargé de trois adultes et trois enfants, six créatures plus les sacs et les boîtes qu'ils transportaient.
Par comparaison, nous serions une sorte de Client du mois pour le chauffeur qui aurait la chance de nous trouver.
De Banaue à Hapao, à bord d'un tricycle pittoresque
Jon, c'est ainsi qu'on l'appelait, tire bien pour le côté panoramique du voyage. Il nous assure que nous allons adorer notre retour et fait un prix généreux qui nous garantit de ne pas laisser passer l'opportunité. Convaincus, nous nous sommes installés ainsi que les bagages dans la cabine du side-car le mieux qu'on puisse et nous vous donnons le signal de départ.
Deux conducteurs de tricycle se rencontrent sur la route boueuse qui relie Hungduan à Banaue.
Les premières montées sont raides et obligent le puissant mais vieux vélo à enfiler une longue overdrive. Dès que la grande pente est conquise, le parcours s'aplanit. Jon peut enfin se détendre. Allumez l'installation sonore désordonnée du panneau et faites jouer l'un de vos thèmes préférés à haute voix.
Les GI's nord-américains ont quitté les Philippines après la fin de la 2e guerre mondiale qui s'est déroulée atrocement dans diverses parties de cet archipel du Pacifique.
déjà la musique Pays qu'ils ont entendu s'attarder dans la chaîne de montagnes de Luzon et ont gagné des milliers de nouveaux appréciateurs presque fanatiques.
La fascinante passion philippine pour la musique country américaine
Jon était l'un d'entre eux. Celui-ci Pinoy originaire de Banaue nous présente «Neon Lune», un single de 1992 du duo Brooks & Dunn, leur troisième succès consécutif à atteindre la première place du palmarès américain Billboard Hot Country Singles & Tracks.
En conduisant, il fredonne et invente des parties des paroles qui, malgré le bruit assourdissant du vieux moteur à deux temps et les lacunes dans le son causées par les bosses, on perçoit pour décrire le dégoût amoureux d'un homme abandonné par sa partenaire qui, pour vaincre la solitude, passe toutes les nuits dans un bar texan, à la lueur d'une lune au néon.
L'écart géographique absolu par rapport à l'imagerie de la bande-son nous laisse quelque peu perplexe. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas longtemps avant d'atteindre notre destination finale. Le paysage exige toute notre attention.
Les rizières en terrasses de Hungduan.
Jon immobilise le tricycle. Il salue le propriétaire du magasin d'en face, sa connaissance. Donnez-nous une demi-minute pour détendre nos jambes. Puis il nous convoque sur une plate-forme en bois de fortune au bord de la route.
De là, il révèle l'immensité verte et trempée des rizières en terrasses de Hapao, avec tout ce qui fait leur charme : la vallée fluviale dans laquelle elles ont été moulées et qui favorise la répartition de l'eau, les petits murs de pierre arrondis, les différences de teintes d'une région à l'autre. région, les palmiers d'arec autour des quelques maisons qui parsèment le panorama.
Les natifs de Banaue qui travaillent avec les touristes sont aussi fiers que n'importe qui de la beauté de leur région et connaissent la fascination qu'elle suscite chez ceux qui voyagent si loin pour les découvrir.
Hungduan et Hapao ne sont même pas parmi les endroits les plus réputés comme, par exemple, Batad, que nous avons gardé pour les derniers jours.
Pourtant, d'après ce que nous avons vu là-bas, ils se sont avérés être une introduction étonnante.
En bas à la découverte de Hapao
Nous avons contemplé le paysage encore quelques minutes jusqu'à ce que nous décidions de redescendre. Nous avons quitté Jon pour une sieste sur la moto. Il est peu ou pas utile de s'inquiéter de la santé de votre dos. Lorsque nous avons interrogé le confort douteux de ce lit de fortune, il a répondu rapidement : « Ne vous inquiétez pas les amis, c'est mon deuxième lit depuis longtemps. Amusez-vous bien, à bientôt.
Un long escalier fait de marches trop hautes mène au début des terrasses. À partir de la dernière marche, nous marchons le long des étroits chemins de pierre qui lissent le haut de chaque mur. Mais si du haut de la pente la structure du paysage semblait facile à comprendre et à suivre, tout change avec la proximité.
Du coup, les terrasses deviennent de véritables labyrinthes qui nous obligent à revenir plus d'une fois pour essayer de nouveaux chemins.
Nous avons croisé quelques villageois de barangay (village) Hapao. Tolérants à l'intrusion d'étrangers, lorsqu'ils nous voient de travers, ils nous montrent la sortie.
Le premier est un vieil homme léger en chemise et short bien au-dessus des genoux, mode champêtre qui nous montre la peau foncée de ses jambes. Nous l'avons approché et interrogé. Votre anglais est presque nul. Tout comme notre connaissance des dialectes Ifugao (le régional) ou Tagalog (le national philippin).
Paysan âgé à l'ombre d'un chapeau synthétique.
Le monsieur a gardé son visage bien protégé du soleil tropical par un cadre en tissu blanc qui couvre son cou et toute sa tête, à l'exception du visage. Sur ce masque, il portait une casquette.
Monté sur le haut de la casquette, un mini chapeau de soleil/pluie offrait une protection ultime.
Nous apprécions votre aide. En retour, il nous donne un regard d'adieu plus que paisible et éthéré qui nous fait nous sentir les bienvenus dans son monde.
Alors que nous nous éloignions, nous avons jeté un coup d'œil en arrière pour admirer le profil de son parapluie de marcheur avançant dans un équilibre naturel sur l'un des murs de pierre qui divisaient la rizière.
Le paysan se promène le long de l'un des sentiers qui traversent les rizières de Hungduan.
Mur après mur, Hapao à l'extérieur des rizières en terrasses
Nous avons procédé avec grand soin, volet après volet. Chaque fois que nous manquons un pas sur des sections plus étroites des murs, nous mettons au moins un pied dans l'eau et nous nous mouillons, parfois presque jusqu'aux genoux.
Après deux ou trois de ces mésaventures, nous arrivons une maison à mi-pente en face, avec une haute haie de palmiers d'arec. A cette heure-là, nous n'avons trouvé personne dans la maison.
Mais dans la bonne humeur de la région d'Ifugao, la famille était une consommatrice de la noix produite par ces arbres, un stimulant dans lequel les indigènes – les Ifugao, comme beaucoup d'autres Philippins et originaires de d'autres parties du monde – devenir accro et mâcher plusieurs fois par jour pour continuer à se sentir stimulé.
Nativo se promène dans une rizière desséchée près d'un palmier à bétel.
Nous avons inversé le chemin. Nous descendons sur les rives de la rivière Hapao qui divise les rizières en deux zones aux pentes différentes.
En amont, nous approchons du noyau de foyers du village. On y trouve beaucoup plus de signes de la vie du village qu'auparavant. Un groupe d'ouvriers réparait un mur plus élevé d'une rizière que les pluies avaient presque effondré.
Les paysans se sont penchés sur la compote de verdure, ont veillé à la pureté des plantations, déracinant toutes les espèces adventices et renforçant la vigueur de leurs poignées de riz, futures baies d'un domaine rizicole millénaire du plus grand de tous 7000 îles Philippines.
Une native de Hungduan désherbe sa rizière.
Le noyau de Hungduan et les origines lointaines du peuple Ifugao
On sait que les rizières en terrasses ont été construites dans les montagnes de la province d'Ifugao par les ancêtres du peuple homonyme en utilisant uniquement un équipement de base. Son emplacement, à une altitude moyenne de 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer, a permis aux indigènes de développer de vastes systèmes d'irrigation à partir des forêts tropicales situées au-dessus.
Et lorsqu'ils ont confirmé qu'ils pouvaient compter sur la gravité, les constructeurs ont continué à ajouter de plus en plus de terrasses.
Le soulagement et la menace des peuples hostiles les ont isolés des terres plates au-delà des montagnes et ont fait dépendre leur vie de ce travail sans fin.
Un villageois marche sur l'un des chemins séparant les terrasses de Hungduan.
De telle sorte qu'à un moment donné, les terrasses couvraient déjà environ 10.000 XNUMX km2. Certains disent que, placés côte à côte, ils pourraient « embrasser » la moitié du globe.
Jusqu'à présent, il a été plus compliqué de déterminer sans conteste l'identité ethnique des auteurs pionniers des terrasses. Il n'y a aucune trace écrite des cultures responsables et même les théories les plus logiques et les plus populaires manquent de fondements factuels.
Certaines études et preuves historiques ont établi une relation entre les terrasses et la tribu Miao qui a prospéré dans les régions froides et montagneuses de Chine entre 2205 et 2106 av.
À un moment donné, cette tribu se sera révoltée contre l'empereur Yu - fondateur de la dynastie Xia - qui l'a encerclée et a tenté de l'éliminer. Et l'on sait que les rescapés du massacre ont fui vers le sud-est et que certains ont traversé la mer de Chine.
Bien que son histoire soit perdue pour le monde à Luçon, plusieurs chercheurs ont déduit qu'une partie des fugitifs ont atteint les montagnes de l'île où ils ont trouvé un environnement similaire à celui qu'ils avaient été contraints de quitter.
Un passager du bus de la région de Banaue, également animé par la musique country,.
D'autres facteurs viennent étayer cette hypothèse. On sait que les traits physiques et le comportement « chinois » des habitants du nord de Luçon et les croyances et traditions des peuples Igorot et Ifugao sont similaires à bien des égards à ceux de la culture Miao. Car, même s'ils ne sont pas les seuls, les Ifugao et les Igorot ont toujours été considérés comme les meilleurs constructeurs de terrasses.
Une fin d'après-midi plus chargée que prévu
De retour à la vie quotidienne actuelle de Hapao, tout d'un coup, nous avons commencé à voir des enfants courir sur un chemin escarpé, avec de petits sacs à dos sur le dos. Avec une vitesse telle que seule une course pouvait le justifier. Presque aussi vite que la bousculade des enfants, nous avons conclu que le dernier quart d'école était terminé.
La sortie de l'école donnant sur les maisons en contrebas passait par de petits ponts sur la rivière Hapao, par des canaux et des marches attachées aux murs de la terrasse. Les premiers enfants ont volé doucement devant nous et ont disparu dans la vaste ferme de riz.
Les élèves rentrent de l'école à travers les rizières.
Un troisième ou un quatrième, il a mal évalué un saut, a perdu l'équilibre et est tombé de quelques bons mètres au fond d'un chenal qui menait à la rivière. Nous l'avons entendu pleurer et avons couru pour voir comment il allait.
Nous sommes arrivés presque en même temps avec deux autres villageois qui travaillaient à moitié camouflés dans une rizière plus haute. Ce sont eux qui sortent le gamin du fossé. Heureusement, il avait atterri sur quelques touffes d'herbe et n'avait blessé qu'un bras.
La mère ne tarda pas. Avant d'apporter la pousse au centre médical de la barangay, il l'a même giflé. Et c'était l'événement de la journée dans le calme Hapao.
Un habitant répare un mur qui risque de s'effondrer.
Nos téléphones indiquaient 4h30 de l'après-midi, une heure de plus que ce que nous avions convenu avec Jon. Nous rentrons pressés, déterminés à réduire les dégâts au minimum. Nous avons retrouvé le chauffeur, ravi, discutant avec le jeune propriétaire de la boutique qu'il connaissait et, à ce titre, peu ou pas du tout préoccupé par notre retard.
Nous nous réinstallons dans l'ancienne cabine du tricycle. Jon, allume-le et mets-nous sur la route. Il ne faut pas longtemps pour reconnecter votre type d'équipement également.
Comme à venir, c'est au son du pays américain le plus désuet que nous rentrons, de nuit, à Banaue.
