Prendre un bus depuis un terminal de Managua n'est pas une expérience à prendre à la légère.
La ville respire une atmosphère d'hostilité latente.
Les grilles contenant des magasins, des logements et des agents de sécurité armés de fusils de chasse sont intimidantes.
Notre traversée de la capitale s'est ainsi confirmée en toute hâte comme nous l'avions prévu. S'ensuit un voyage aussi inconfortable qu'énigmatique à travers l'intérieur du pays, le long de chemins de terre boueux, de rivières cachées par la jungle et le brouillard.
Nous arrivons à Bluefields, déjà sur la côte atlantique, en fin de journée.
Avec le temps de sentir, dans les rues et dans l'un ou l'autre bar, son pouls caribéen garifuna et reggae, lourd et arythmique dû au trafic de cocaïne"homard blanc» qui s'est emparé du village il y a longtemps.
Un habitant de Bluefields – sur la côte nicaraguayenne – regarde un bateau s'éloigner vers les Corn Islands.
Dimanche et Matin Arrivée à Big Corn Island
Tôt le lendemain matin, nous avons survolé 60 km au-dessus de la mer des Caraïbes et des deux îles du Maïs, avant d'atterrir sur le plus gros, Big Corn.
Nous nous sommes installés à Casa Blanca, une petite maison des invités familiale dans une maison en bois vert et jaune, vieillie, usée comme presque partout.
Sans perdre de temps, nous nous rafraîchissons dans la mer cristalline sur la plage en face. Ensuite, nous sommes partis à la découverte, dans deux anciennes pâtisseries louées.
Les visiteurs de Little Corn Island explorent la mer de corail profonde au large de l'île.
Les sentiers passent devant des groupes d'habitations spartiates étroitement espacées que les tempêtes tropicales et les cyclones secouent souvent.
Tout comme Joan en 1988, qui a abattu la plupart des cocotiers et la production vitale de coprah de l'île, la laissant dépendante de la pêche et d'un tourisme négligeable.
C'est dimanche. On croise des familles pittoresques costumées en route vers leurs églises préférées. Comme dans d'autres régions du Nicaragua et des Caraïbes, la religion soutient la communauté. en même temps, il le répartit entre les différentes branches qui ont été installées.
De la foule qui se dirige vers son temple, la femme adventiste semble avoir conquis la plupart des fidèles. Encore moins fréquentés, les anglicans et les baptistes, font de leur mieux dans leurs cérémonies, ici et là, tenues à la manière d'une comédie musicale gospel.
Les indigènes qui n'adhéraient à aucune des religions, restaient dans les maisons et les petits jardins adjacents.
Laissez-vous bercer par les rythmes caribéens qui arrivent en ondes courtes de l'autre côté de la mer.
Les indigènes de Big Corn Island plongent du haut d'un bateau échoué au large de Brig Bay.
Pendant ce temps, ils vérifient la longue cuisson d'un autre déjeuner de riz et de haricots, peut-être enrichi de poisson frit.
L'histoire et l'aventure ethnique des Corn Islands/Islas del Maiz
La population de près de sept mille habitants des îles du Maïs / Islas del Maiz était à prédominance créole. Formé par un mélange de sang indigène avec des esclaves africains amenés d'autres parties des Caraïbes, comme la Jamaïque.
Les Britanniques ont colonisé les Corn Islands jusqu'en 1894.
Ces derniers temps, le paysage ethnique des Corn Islands s'est complexifié.
Les îles ont attiré des Nicaraguayens hispaniques du continent et Miskitos (de Costa dos Mosquitos), tous deux responsables du fait que le castillan est sur le point de dépasser le créole anglais comme langue la plus parlée.
Les Miskitos se sont révélés être une combinaison génétique improbable.
Plusieurs historiens attestent qu'elle fut engendrée par l'indifférence maritime d'un Portugais.
Un natif de Big Corn s'entraîne au baseball sur le gazon du stade principal de l'île. Le baseball est le sport principal au Nicaragua.
La révolte sur le navire de Lourenço Gramalxo qui a africanisé la Costa dos Mosquitos
Lourenço Gramalxo il était capitaine d'un bateau négrier qui transportait des esclaves de l'île de Samba, au large de la SénégalAvec l' Brésil comme destination probable.
Au cours du voyage transatlantique, le esclaves saisi votre navire.
Sans aucune connaissance en navigation, ils ne l'ont pas empêché de couler dans la zone de Cayos Miskitos. Dans une première phase, ils ont été emprisonnés.
Plus tard adopté par le peuple Tawira qui a accepté les unions d'Africains avec des femmes de leur tribu et leurs enfants en tant que membres libres.
Nous apprécions l'intrusion des hispaniques et des autochtones Miskitos dans les Corn Islands dans les bars de Main Street et de la plage Picnic Center.
Ici le reggae eo Calypso et bières nationales, Toña et Vitória animent l'atmosphère et mènent aux conversations faciles des Latino-Américains.
Un couple passe devant une construction en rondins sur la côte idyllique de Little Corn.
Doués par le temps calme, les journées se succèdent, glorieuses, sous un ciel toujours bleu, caressé par une brise qui adoucit la chaleur tropicale.
Quelques nuages s'aventurent avec le coucher du soleil.
La pluie qui irrigue la végétation tropicale de l'île ne tombe que la nuit, en rafales fulgurantes qui nettoient l'atmosphère matinale imminente.
Cocotier mis en évidence au-dessus de la mer des Caraïbes.
Temps de traversée de Big Corn à Little Corn Island
Après trois jours de Big Corn Island, nous sommes passés du hors-bord à la sœur miniature, Little Corn Island. La Pequeña Isla del Maíz, comme les Nicaraguayens du continent préfèrent la traiter.
On comprend vite que c'est bien plus que la taille qui distingue Big de Little Corn. Le premier abrite l'âme culturelle et le siège de l'archipel.
Peu, en revanche, reste en marge de l'événementiel, dans une retraite tropicale dont seuls ses XNUMX habitants et quelques dizaines de visiteurs par jour, en haute saison, ont le privilège de profiter.
Peu de temps après nous être installés, nous avons emprunté le sentier qui longe l'île. Nous avons découvert les variantes de sa côte, légèrement urbanisée sur la côte ouest, protégée du vent et des vagues.
La baie qui abrite le seul village de Little Corn Island.
Presque divinement sauvage de l'autre côté, où la mer est brisée par une extension de la deuxième plus grande barrière de corail du monde. Là, il assume un étrange motif strié de bleus et de verts qui s'étend jusqu'au sable blanc et touche presque la ligne de cocotiers qui l'ombrage.
Le long de ce sentier et d'autres qui en dérivent, nous croisons des indigènes. Nous les saluons par un « bonjour » ou un « bonjour » conventionnel. Mais, quoi que nous disions, la salutation que nous recevons d'eux est toujours « OK ».
Après un certain temps sans comprendre la logique, nous avons confirmé avec l'un des passants l'explication du phénomène à laquelle nous étions arrivés entre-temps.
L'île est si petite et compte si peu de sentiers que ses 600 habitants finissent par les traverser plusieurs fois par jour.
Afin d'éviter l'inconfort et l'ennui de la répétition constante des salutations, ils ont simplifié les approches à l'extrême en omettant la question et en n'échangeant que la réponse la plus élémentaire, « OK ».
Le panorama parfait de Casa Iguana
Une pente raide nous amène à la propriété de Casa Iguana, une maison des invités avec un impact écologique presque nul qui a été installé sur une haute corniche sur la côte et a la meilleure vue de l'île.
Vue du promontoire où était installée la maison d'hôtes Casa Iguana.
« C'est quelque chose de vraiment spécial, n'est-ce pas ? nous demande Jeff, une sorte de partenaire-contremaître du lieu qui a quitté le vaste Canada glacial pour profiter, pour un temps, de la beauté et de la chaleur douillette de ce décor.
« J'en ai même la chair de poule quand je reviens ici. », nous confie-t-il. Et il continue à contempler la forêt verte luxuriante de l'intérieur, le littoral incurvé délimité par le sable et le bleu des Caraïbes qui le rencontre.
Le soleil tombe à l'horizon. Sans aucune source de lumière, nous craignions de regagner la côte ouest avant que l'obscurité ne cache nos chemins.
Prairie tropicale à l'intérieur des terres sur Little Corn Island.
Nous suivons un raccourci marqué sur le croquis « officiel » de l'île. Dans une zone presque au sommet de l'île, nous tombons sur une prairie jaunâtre énigmatique.
Volley-ball de plage et eau de coco fraîche
Au village, nous nous sommes arrêtés pour assister à la fin d'un tournoi de volley-ball à domicile sur le sable. Adolescents et hommes aguerris le contestent.
Les autochtones jouent au volley-ball, dans un jeu qui avait comme prix de la crème glacée dans des sacs en plastique.
Entre gros titres et plans sans effort, ils crient, argumentent et injurient à la fois en castillan et en anglais pirate, presque incompréhensible sur l'île.
À cinq cents mètres de côté, dans un bar en bord de mer très peu planté, un groupe de visiteurs scandinaves se délecte de l'eau de coco.
Un résident cueille des noix de coco sur une plage tranquille de Little Corn Island.
Esteban, le propriétaire hispanique, barman Un habitant les récolte sur un cocotier dans son jardin avec l'aide méticuleuse d'une machette et de sa femme. Nous nous joignons à la convivialité.
Nous admirons la simplicité de votre entreprise. Nous le comparons à la frénésie de la vie quotidienne européenne et louons la vie paresseuse de ces presque inconnus Caraïbes.
