L'un des nombreux avions installés autour du PN Manuel António pour servir d'hébergement ou de bar.
Tombolo et Punta Catedral
L'isthme tombolo qui relie la côte à Ponta Catedral.
Plage Manuel Antonio
La toujours luxuriante playa Manuel António.
Loisirs cétacés
Baleia submerge à nouveau, au large du PN Manuel António.
couple en fête
Les passagers d'un catamaran admirent l'océan Pacifique au large du PN Manuel António.
Frégates
Les frégates partagent le sommet d'un îlot au large de Playa Espadilla.
guide en action
Le guide PN Manuel António se concentre sur l'un des nombreux animaux du parc.
aube paresseuse
Preguiça se déplace le long d'un arbre au PN Manuel António.
vol de pélicans
Les pélicans volent à haute altitude au-dessus du PN Manuel António.
L'île d'Espadilla
Les baigneurs s'amusent près d'un îlot au large de Playa Espadilla Sur.
singe capucin
Un singe à face blanche traîne avec les amateurs de plage à Playa Manuel António.
étapes risquées
Le baigneur marche sur le récif de Praia Manuel António.
Temps de lecture
Le baigneur lit à propos de la plage de sable de Playa Espadilla Sur.
Crique à côté de Punta Catedral
Crique dans le prolongement de Playa Manuel António.
Coucher de soleil sur l'océan Pacifique
Les passagers du catamaran admirent le coucher de soleil lointain sur l'océan Pacifique.
Atterrissage des pélicans
Les pélicans partagent un arbre sur une falaise de Playa Espadilla Sur.
Coin de Playa Espadilla
Baigneurs à l'ombre d'un coin de Playa Espadilla, la plus longue du PN Manuel António.
Trio de points de vue
Les amis profitent de la vue depuis un point de vue sur la plage de Manuel António.
bateau au coucher du soleil
Le hors-bord revient à Quepos, se dirigeant entre le coucher du soleil et l'est.
Les raisons pour lequelles le moins des 28 parcs nationaux costaricains est devenu le plus populaire sont bien connues. La faune et la flore du PN Manuel António prolifèrent dans une minuscule et excentrique parcelle de jungle. Comme si cela ne suffisait pas, il est delimité par quatre des meilleures plages ticas.
Texte: Marco C.Pereira
Images: Marco C. Pereira-Sara Wong
Cela ne faisait pas deux décennies que nous avions voyagé pour la première fois au Costa Rica.
"Regardez, ce n'est pas comme ici" nous assurent Glen et Rose Marie, un couple américain qui vit une partie de l'année à Montezuma, où nous les avons rencontrés. « Nous cherchions une maison là-bas depuis longtemps. C'était trop cher. De plus, plus nous cherchions, plus nous réalisions à quel point il devenait développé et urbanisé.
Déjà lors de notre voyage inaugural à travers des terres typiques, le PN Manuel António s'est révélé être la destination incontournable mais discutable qu'il est aujourd'hui.
De Quepos - la ville qui lui sert de porte d'entrée, à la presqu'île en forme de queue de baleine, qui se prolonge dans le parc - une myriade de lodges, resorts, bars, agences de voyages et presque autres commerces se sont succédés. accueillir et servir les hordes de visiteurs venus surtout d'Amérique du Nord et d'Europe.
Entre le Noël et le réveillon du Nouvel An 2020, pour la raison plus qu'évidente de la pandémie de Covid 19, les étrangers nous ont cruellement manqué.
En guise de compensation, pendant ces jours, les ticos affluaient en masse vers le parc et les plages qui l'entouraient.
Aux portes du parc national Manuel António toujours compétitif
Nous avons installé des demi-murs avec le parc. Chaque fois que nous nous levions, nous rencontrions une ligne croissante, partant du portique et s'étendant à droite de la La Posada et la Jungle qui nous a accueillis.
Bien que contrôlés par le SINAC, le système national costaricien d'aires de conservation, les places successives à guichets fermés nous ont obligés à reporter l'admission.
Ainsi, nous privilégions la mangrove inondée d'animaux qui entoure l'île de Damas, au milieu de l'estuaire du fleuve Cotos. Et nous nous sommes promenés le long des plages extérieures, en soulignant la longue et bondée Espadilla, pleine de vacanciers déterminés à rendre les dernières vacances de l'année mémorables.
Livré aux pique-niques de baignade, aux conversations animées et aux différentes activités radicales et marines que les opérateurs locaux leur imposent.
L'isthme tombolo qui relie la côte à Ponta Catedral.
A sa pointe sud-est, la plage de l'Espadilla borde la tombolo de ces pièces.
C'est une langue de sable formée par l'accumulation de courants. En plus de la jungle, il est entouré d'une fortification naturelle de rochers, d'un petit lagon alimenté par un ruisseau et d'une décourageante barrière de végétation tropicale.
Dans ce coin verdoyant et ombragé, on retrouve une communauté marginale qui profite, à la fois, d'un isolement privilégié et de l'énergie vivifiante du lieu.
Les vendeurs de slush et des collations.
Quant au surf, quelques aventuriers curieux escaladent les rochers au-dessus du pari pour se déplacer vers l'extension sud de Playa Espadilla, déjà partie intégrante du PN Manuel António et, à ce titre, soi-disant à l'abri de telles intrusions.
Nous sommes arrivés lundi, jour de fermeture du parc pour le reste de la Nature et des travaux d'entretien et de restauration des pistes et des infrastructures.
Enfin, entrée dans la jungle luxuriante de PN Manuel António
Déjà fatigués d'attendre, mardi, dès que nous avons pu, nous avons fait l'entrée.
En quelques instants, nous sommes éblouis par ce qui fait la valeur de PN Manuel António malgré la civilisation excessive qui l'entoure.
On nous a demandé de rejoindre le groupe dirigé par Sylvia van Baekel, une Néerlandaise vivant au Costa Rica depuis seize ans.
Dans la frénésie de l'accès, on s'embrouille et on rejoint un autre guide. Cela n'avait pas d'importance. Les guides de PN Manuel António ont la bonne habitude de partager leurs découvertes entre eux.
Bon, quand enfin Sylvia nous voit passer et nous réclame de son noyau d'adeptes, sur quelques centaines de mètres de piste, nous avons déjà repéré et apprécié deux paresseux, un lézard basilic et une insaisissable volée de singes hurleurs.
Preguiça se déplace le long d'un arbre au PN Manuel António.
Nous venions de commencer.
PN Manuel António est en fait minuscule. Couvre une superficie de 16 km2, tandis que le PN Corcovado, que nous explorerons quelques jours plus tard, couvre 425 km2.
PN Manuel Antonio. Minuscule mais luxuriant et plein d'animaux
Dans son apparente insignifiance, Manuel António concentre une bonne partie des espèces sauvages caractéristiques du Costa Rica :
trois espèces de singes, le hurleur, le singe capucin et le singe araignée et, sur un total de 109 espèces de mammifères, il accueille également coatis, pécaris, tatous et, au large, dauphins et baleines.
Parmi les 184 espèces d'oiseaux, on trouve des toucans, des pics, des perruches, différents faucons et des vautours à tête rouge. Des reptiles, nous avons vu des iguanes et des serpents.
La fin du sentier véhiculaire El Perezoso passe par un bar/restaurant avec sa terrasse. Juste là, alors que nous nous asseyions pour compenser le manque déjà problématique de petit-déjeuner, nous avons repéré deux paresseux dans la cime des arbres au-dessus.
De là, vers la mer, le sentier mène à l'entrée de la tombolo bien indiqué par un drapeau costaricain flottant et une tour d'observation surplombant la jungle.
La communauté des guides du parc a l'habitude d'y libérer leurs groupes et de rattraper les conversations sur la faune trouvée et d'autres sujets en vogue.
Celui qui reçoit l'ordre de libération se retrouve rapidement dans une sorte d'éden costaricien.
Quelques pas nous mènent de l'ombre étouffante de la jungle au sable blanc et incurvé de Playa Manuel António à l'est.
Même uniquement accessible par le parc, avec un billet qui peut être considéré comme cher, cette crique de végétation luxuriante et de mer douce accueille également plus de monde que prévu.
La surpopulation relative n'enlève pas non plus à sa beauté verdoyante, encore plus précieuse si l'on tient compte du fait que le PN Manuel António a été créé en 1972 par le gouvernement comme solution à un conflit durable.
Le différend qui a suscité la création du PN Manuel António
Le différend est né lorsque, sous l'égide de la United Fruit Company et de ses plantations de bananes, Noel Thomas Langham a acquis la zone entre les plages d'Espadilla Sur et de Manuel António et a décidé d'y installer une barrière qui empêchait l'accès aux sables qui, à l'époque, les visiteurs de la capitale San José qu'ils avaient pris l'habitude de fréquenter.
Intimidé par l'opposition inattendue, Langham vendit la propriété à Arthur Aimé Bergeron, un Canadien français né aux États-Unis. Ce dernier a repris la position de Langham de manière encore plus intransigeante.
Les visiteurs de San José ont été rejoints par des jeunes de Quepos, qui aiment aussi les plages contestées, unis dans un noyau de protestation et de justice sociale, cependant appelé Grupo Pro-Parque, selon l'idée nouvellement éclose que ce littoral doit devenir un État se garer.
Arthur Aimé Bergeron a nourri le rêve d'y créer un pôle touristique qui l'enrichirait. En conséquence, il clôtura les terres et les défendit avec des chiens agressifs.
Mécontents, les jeunes de Quepos ont détruit tout ce qui les empêchait de passer. Pour ce crime, certains d'entre eux ont été emprisonnés.
Maintenant, on sait que le leader du mouvement de protestation s'appelait Manuel António Ramirez Muñoz (1940-1998) plus connu sous le nom de Balu, descendant d'une des familles pionnières de la zone du parc, arrivé en 1948, en pleine force des États-Unis Compagnie des fruits.
Se municipalité de Quepos a ratifié le rôle de Balu. Il l'a honoré d'un buste.
Cependant, les autorités étaient sensibles aux raisons de ticos de Quepos et de San José. UN
Quelque temps plus tard, lorsque Bergeron refuse une rencontre de médiation, ils décident d'exproprier la propriété et de la transformer en parc national convoité.
de l'insolite Soutenir à la cathédrale de Ponta
Nous continuons le long de celui-ci, le long du bord de mer, jusqu'à l'extrémité gauche de la queue de la baleine qui enserre le tombolo
Dans ces régions, un couple s'amuse avec des selfies et d'autres selfies réalisés dans un équilibre fragile au sommet d'une falaise isolée.
D'autres baigneurs empruntent l'escalier qui, dans une période de normalité, commence le sentier vers Ponta Catedral, il y a des millénaires, une île qui ensablement rejoint la péninsule en face.
Mais c'était juste après la saison des pluies au Costa Rica.
Comme il l'a fait dans une grande partie de l'Amérique centrale, l'ouragan ETA a endommagé plusieurs zones de la côte du Pacifique, notamment des sentiers, des points de vue et des passerelles, qui étaient presque obligatoires dans cette partie du parc.
Lors de notre visite, ces mêmes marches de bois étaient laissées au belvédère inaugural du parcours.
A sa base, une bande de singes capucins, les plus voyous du Costa Rica, se sont approchés des baigneurs à la recherche de bonnes affaires.
Photo ceci, photo cela, un membre de votre gang repère un sac à dos sans surveillance.
En un éclair, disparaissez avec lui dans les branches d'un arbre. Il ne fait que le jeter à nouveau, après avoir fouillé l'intérieur et conclu qu'il ne contenait pas de friandises humaines.
Du point de vue, on peut profiter de la baie à l'est de la tombolo et la densité de la forêt tropicale qui lui sert de toile de fond.
De retour à la plage, nous traversons le cœur de la jungle jusqu'à la plage plus ouverte, longue et vacante de la plage d'Espadilla Sur.
Avec une vue sur l'Espadilla principale, la forêt adjacente et la civilisation qui la parsème, élevée par la renommée extrapolée et plus que justifiée du parc national Manuel António.
Les passagers du catamaran admirent le coucher de soleil lointain sur l'océan Pacifique.
Au bas de sa côte sud-est, à la périphérie de Panama, la nation "Tica" protège une parcelle de jungle, de marécages et de la mer des Caraïbes. En plus d'être un refuge faunique providentiel, Gandoca-Manzanillo est un magnifique éden tropical.
Après deux jours d'impasse dus à des pluies torrentielles, nous partons à la découverte du Parc National de Tortuguero. Canal après canal, on s'émerveille devant la richesse naturelle et l'exubérance de cet écosystème marin fluvial costaricien.
La mer des Caraïbes et les bassins de plusieurs rivières baignent le nord-est de la nation Tica, l'une des zones les plus humides et les plus riches en flore et en faune d'Amérique centrale. Ainsi nommé parce que les tortues vertes nichent dans ses sables noirs, Tortuguero s'étend de là à l'intérieur des terres sur 312 km2 de la magnifique jungle aquatique.
À 2023 XNUMX mètres, les Miravalles se distinguent dans le nord du Costa Rica, au-dessus d'une gamme de couples qui comprend La Giganta, Tenorio, Espiritu Santo, Santa Maria, Rincón de La Vieja et Orosi. Inactif vis-à-vis des éruptions, il alimente un champ géothermique prolifique qui réchauffe la vie des Costariciens dans son ombre.
Aux portes du PN Tayrona, Santa Marta est la plus ancienne ville hispanique de Colombie habitée en permanence. Dans ce document, Simón Bolívar a commencé à devenir la seule figure du continent presque aussi vénérée que Jésus-Christ et la Vierge Marie.
De nombreux trésors ont transité par Carthagène avant d'être remis à la couronne espagnole - plus que les pirates qui ont tenté de les piller. Aujourd'hui, les remparts protègent une cité majestueuse toujours prête à « rugir ».
Les natifs de la Sierra Nevada de Santa Marta croient que leur mission est de sauver le Cosmos des « Jeunes Frères », qui sont nous. Mais la vraie question semble être : « Qui les protège ?
Perchés au-dessus d'une côte luxuriante, les pics jumeaux Pithons sont l'image de marque de Sainte Lucie. Ils sont devenus si emblématiques qu'ils ont une place dans les notes les plus élevées des Dollars des Caraïbes orientales. Juste à côté, les habitants de l'ancienne capitale Soufrière savent combien leur vue est précieuse.
Nous nous déplaçons en Martinique aussi librement que l'euro et les drapeaux tricolores flottent en maître. Mais ce morceau de France est volcanique et luxuriant. Il apparaît au cœur insulaire des Amériques et a un délicieux goût d'Afrique.
La capitale de la Martinique confirme une fascinante extension caribéenne du territoire français. Là, les relations entre les colons et les indigènes descendants d'esclaves donnent encore lieu à de petites révolutions.
En 1937, Jimmy Angel fait atterrir un avion léger sur un plateau perdu dans la jungle vénézuélienne. L'aventurier américain n'a pas trouvé d'or mais il a conquis le baptême de la plus longue cascade de la Terre
En 1917, le botaniste Henri Pittier se passionne pour la jungle des montagnes marines du Venezuela. Les visiteurs du parc national que ce Suisse a créé là-bas sont, aujourd'hui, plus qu'ils n'auraient jamais voulu
En voyageant à travers l'Amérique centrale, nous explorons autant le littoral costaricien que les Caraïbes. À Cahuita, Pura Vida s'inspire d'une foi excentrique en Jah et d'une dévotion affolante au cannabis.
L'une des zones humides les plus importantes du Costa Rica et du monde, Caño Negro éblouit par son écosystème exubérant. Pas seulement. Isolés, isolés par les rivières, les marécages et les routes en mauvais état, ses habitants ont trouvé dans la pêche à bord un moyen de resserrer les liens de leur communauté.
18 ans se sont écoulés depuis que nous avons été éblouis par cette côte bénie du Costa Rica. Il y a tout juste deux mois, nous l'avons retrouvé. Aussi confortable que nous l'avions connu.
Déçu par la propension militaire américaine, un groupe de 44 Quakers a émigré au Costa Rica, nation qui avait aboli l'armée. Les agriculteurs, éleveurs de bétail, sont devenus des écologistes. Ils ont rendu possible l'un des bastions naturels les plus vénérés d'Amérique Centrale.
Le nom de la région de Tortuguero a une raison évidente et ancienne. Les tortues de l'Atlantique et de la mer des Caraïbes affluent depuis longtemps sur les plages de sable noir de son littoral étroit pour frayer. Lors d'une des nuits que nous avons passées à Tortuguero, nous avons assisté à leurs accouchements frénétiques.
Comme son nom l'indique, le Fogón de Lola de Guapiles sert des plats préparés à la poêle et au four, selon la tradition familiale costaricienne. En particulier, la famille de Tia Lola.
Lors d'un voyage sac à dos au Costa Rica en 2003, nous avons apprécié la chaleur caribéenne de Cahuita. En 2021, après 18 ans, nous sommes revenus. Outre une modernisation et une hispanisation attendues mais mesurées du village, rien d'autre n'avait changé.
Jusqu'en 2018, une grande partie des pentes du volcan Tenório (1916 m) restait inaccessible et inconnue. Cette année-là, l'achèvement d'une route escarpée a ouvert la voie à la gare. ranger de El Pilón. Depuis l'entrée actuelle, nous parcourons près de 9 km de végétation luxuriante le long de la rivière Celeste, ses cascades, ses lagons et ses sources thermales.
Située sur l’ancienne Route de la Soie, Boukhara s’est développée pendant au moins deux mille ans comme un avant-poste commercial, culturel et religieux essentiel en Asie centrale. Elle était bouddhiste et est devenue musulmane. Il a intégré le grand empire arabe et celui de Gengis Khan, les royaumes turco-mongols et l'Union soviétique, jusqu'à s'installer dans l'Ouzbékistan encore jeune et particulier.
Pour découvrir l'archipel des Visayas occidentales, nous avons consacré une journée à voyager depuis Iloilo, le long du nord-ouest de Guimaras. La visite de la plage le long de l'une des innombrables côtes immaculées des Philippines se termine sur la magnifique île Ave Maria.
Chobe marque le fossé entre le Botswana et trois de ses pays voisins, la Zambie, le Zimbabwe et la Namibie. Mais son lit capricieux a une fonction bien plus cruciale que cette délimitation politique.
A 5416m d'altitude, le Thorong La Gorge est le grand défi et la principale cause d'angoisse sur l'itinéraire. Après avoir tué 2014 alpinistes en octobre 29, sa traversée en toute sécurité génère un soulagement digne d'une double célébration.
Dévasté par un tremblement de terre, Napier a été reconstruit dans un Art Déco presque au rez-de-chaussée et vit en faisant semblant qui s'est arrêté dans les années XNUMX. Ses visiteurs s'abandonnent à l'atmosphère de Great Gatsby qui règne dans la ville.
Jusqu'au début du XXe siècle, les mangeurs d'hommes se régalaient encore dans l'archipel du Vanuatu. Dans le village de Botko, nous découvrons pourquoi les colons européens craignaient tant l'île de Malekula.
Malgré sa notoriété aux antipodes, Ian Channell, le sorcier néo-zélandais, n'a pas su prédire ou empêcher plusieurs tremblements de terre qui ont frappé Christchurch. A 88 ans, après 23 ans de contrat avec la ville, il fait des déclarations très polémiques et finit par être licencié.
Pendant des siècles, les indigènes des îles polynésiennes ont subsisté de la terre et de la mer. Jusqu'à l'intrusion des puissances coloniales et l'introduction subséquente de morceaux de viande gras, de la fast food et les boissons sucrées ont engendré un fléau de diabète et d'obésité. Aujourd'hui, alors qu'une grande partie du PIB national des Tonga, Samoa et les voisins se gaspillent sur ces « poisons occidentaux », les pêcheurs parviennent à peine à vendre leur poisson.
A Helsinki, le Samedi Saint est également célébré à la manière des Gentils. Des centaines de familles se rassemblent sur une île au large, autour de feux allumés pour chasser les mauvais esprits, les sorcières et les trolls
Les Lapons de Finlande rivalisent avec la remorque de leurs rennes depuis des siècles. En finale de la Kings Cup - Porokuninkuusajot - , ils s'affrontent à grande vitesse, bien au-dessus du cercle polaire arctique et bien en dessous de zéro.
Nous quittons le front de mer du PN Yala en direction d'Ella. En route pour Nanu Oya, nous serpentons sur des rails à travers la jungle, parmi les plantations du célèbre Ceylan. Trois heures plus tard, toujours en voiture, nous entrons dans Kandy, la capitale bouddhiste que les Portugais n'ont jamais réussi à dominer.
Avec plus de 500 tribus présentes, le pow wow « Gathering of the Nations » célèbre les vestiges sacrés des cultures amérindiennes. Mais il révèle aussi les dégâts infligés par la civilisation colonisatrice.
La plupart des photos de voyage sont prises au soleil. La lumière du soleil et la météo forment une interaction capricieuse. Apprenez à prédire, détecter et utiliser au mieux.
Pendant plus de deux siècles, seule une route sinueuse et étroite reliait Curitiba à la côte. Jusqu'à ce qu'en 1885, une entreprise française ouvre une voie ferrée de 110 km. Nous l'avons parcouru jusqu'à Morretes, la dernière gare des passagers aujourd'hui. À 40 km du terminus côtier d'origine de Paranaguá.
James Cook a ainsi nommé la lointaine Nouvelle-Calédonie car elle lui rappelait l'Écosse de son père. Les colons français étaient moins romantiques. Dotés de l'une des plus grandes réserves de nickel au monde, ils ont nommé Le Caillou l'île mère de l'archipel. Même son exploitation minière ne l'empêche pas d'être l'une des parcelles les plus éblouissantes de la Terre en Océanie.
Marre d'attendre que le vieil homme barbu descende dans la cheminée, nous renversons l'histoire. Nous avons profité d'un voyage en Laponie finlandaise et sommes passés par sa demeure furtive.
Alexandre Pouchkine est salué par beaucoup comme le plus grand poète russe et le fondateur de la littérature russe moderne. Mais Pouchkine a également dicté un épilogue presque tragi-comique à sa vie prolifique.
Lorsqu'elle coule, l'éphémère rivière Tsauchab serpente à 150 km des les montagnes de Naukluft. Une fois à Sossusvlei, elle se perd dans une mer de montagnes de sable qui se disputent le ciel. Les indigènes et les colons l'appelaient un marais sans retour. Qui découvre ces parties farfelues de la Namibie pense toujours à y retourner.
Perdue parmi les montagnes enneigées qui séparent l'Europe de l'Asie, Sheki est l'une des villes les plus emblématiques d'Azerbaïdjan. Son histoire largement soyeuse comprend des périodes de grande dureté. Lorsque nous l'avons visité, les pastels d'automne ont ajouté de la couleur à une vie post-soviétique et musulmane particulière.
En 1867, le tsar Alexandre II dut vendre l'Alaska russe au États Unis. Dans la petite ville de Sitka, on retrouve l'héritage russe mais aussi les indigènes Tlingit qui les ont combattus.
Les visiteurs du Tori d'Itsukushima admirent l'un des trois paysages les plus vénérés du Japon.Sur l'île de Miyajima, la religiosité japonaise se mêle à la nature et se renouvelle avec le flux de la mer intérieure de Seto.
Jukka "Era-Susi" Nordman a créé l'une des plus grandes meutes de chiens de traîneau au monde. Il est devenu l'un des personnages les plus emblématiques de Finlande mais reste fidèle à son surnom : Wilderness Wolf.
A un certain point, un bras de mer divise la longue bande sableuse pleine de dunes hyperboliques qui délimite la baie de Maputo. Machangulo, comme on appelle la partie inférieure, abrite l'une des côtes les plus magnifiques du Mozambique.
Pendant plus d'un millénaire et au moins sept dynasties, les fidèles chinois ont exalté leur croyance religieuse avec l'héritage de la sculpture dans un détroit reculé du fleuve Jaune. Si vous débarquez dans le Canyon des Mille Bouddhas, vous ne trouverez peut-être pas toutes les sculptures, mais vous trouverez un magnifique sanctuaire bouddhiste.
Ni la forte pente de certains tronçons ni la modernité ne l'arrêtent. De Siliguri, aux contreforts tropicaux de la grande chaîne de montagnes asiatique, le Darjeeling, avec ses sommets en vue, le plus célèbre des trains miniatures indiens assure depuis 117 ans, jour après jour, un voyage de rêve ardu. En parcourant la région, nous montons à bord et nous nous laissons enchanter.
Cela a commencé comme un jouet, mais l'appétit japonais pour le profit a rapidement transformé le pachinko en une obsession nationale. Aujourd'hui, ce sont 30 millions de Japonais qui se sont rendus à ces machines de jeux aliénantes.
À la fin du XIXe siècle, Mariano Lacson, un agriculteur philippin, et Maria Braga, une Portugaise de Macao, tombent amoureux et se marient. Pendant la grossesse de son 11e enfant, Maria a succombé à une chute. Détruit, Mariano a construit un manoir en son honneur. Au milieu de la Seconde Guerre mondiale, le manoir a été incendié, mais les ruines élégantes qui ont perduré perpétuent leur relation tragique.
Au début de l'époque coloniale, les explorateurs et les colons hollandais étaient terrifiés par le Karoo, une région de grande chaleur, de grand froid, de grandes inondations et de graves sécheresses. Jusqu'à ce que la Compagnie Néerlandaise des Indes Orientales y fonde Graaf-Reinet. Depuis lors, la quatrième ville la plus ancienne de la Nation Arc-en-Ciel elle a prospéré à un carrefour fascinant de son histoire.
Kauai est l'île la plus verte et la plus pluvieuse de l'archipel hawaïen. C'est aussi le plus ancien. Alors que nous explorons sa côte de Napalo par terre, mer et air, nous sommes étonnés de voir à quel point le passage des millénaires n'a fait que la favoriser.
