C'est samedi. Fin juin, l'après-midi va de pair avec la nuit, toutes deux arrosées par une petite pluie qui, tombant de nuages bas et sombres, nous laisse perplexe quant à la durée de la journée.
Nous sommes venus d'une bonne demi-heure pour apprécier et photographier les maisons, le port et le paysage qui entoure Tórshavn, depuis un demi-pente de la montagne qui le ferme au nord-ouest, le Húsareyn.
De là, près de l'hôtel Foroyar qui nous accueillait, la ville s'étendait sur la pente verdoyante en contrebas, parsemée de toits noirs et de façades de toutes les couleurs où se trouvait la redoute fortifiée du port.
Le chenal bleu de Nólsoyarfjordur séparait la capitale de Nólsoy, une île allongée qui s'est jadis libérée de Streymoy, celle que nous explorions, la plus grande des dix-huit qui composent l'archipel des Féroé.
Tórshavn et Nólsoy vus du versant de la montagne Húsareyn.
Nous sommes fatigués de contempler les hauteurs. Colline après colline, nous descendons vers le cœur urbain de Tórshavn. Dès que nous avons atteint l'entrée de la rue piétonne Niels Finsens Gota, la ville qui, de loin, nous semblait une scène subarctique anesthésiante, a frémi de vie.
Festival de musique ivre et sombre de Voxbotn
Voxbotn, un festival de musique préféré des jeunes féroïens, avait lieu. Une foule vêtue de noir, de blond et, pour la plupart, ivre, a partagé des cris, des embrassades et d'autres expressions d'euphorie qui se sont heurtées à la tranquillité habituelle des îles Féroé et de la ville.
Ils étaient excités par la cérémonie d'évasion de l'événement. Et le rythme rap semi-métallique de Swangah Dangah, un duo house, était presque tout fier, en tant que standard contemporain, irrévérencieux de la nation féroïenne, sujet de la monarchie danoise, bien que, depuis 1948, autonome et autonome.
L'hymne des îles Féroé s'intitule "Vous alfagra land mitaine", quelque chose comme "Toi ma belle terre”. Les Féroé sont bien conscients de la particularité de leur archipel, un lieu aux paysages surréalistes comme le Sorvagsvatn de Vagar car ils sont conscients du protagonisme historique que Tórshavn a préservé depuis l'époque de la fondation lointaine.
D'autres fois, avec Voxbotn déjà fermé, aux beaux jours, on explore le cœur de la capitale d'un bout à l'autre : l'ancienne cathédrale – la deuxième plus ancienne église de l'archipel – et la rue Bryggiubakki bénie par elle. Ci-dessous, le front de mer d'Undir Bryggjubakka.
Et les séparant est une séquence de bâtiments en bois de trois étages et de façades de grenier bordées par la marina Vestaravág, la moitié ouest du port, presque toujours remplie de voiliers, de hors-bord et d'autres navires plus petits.
Avec le temps déjà au large, nous trouvons tout reflété dans les mêmes couleurs et à la perfection sur l'eau sombre, glacée et immobile de ce bastion nord de l'Atlantique Nord.
Navires arrimés dans le secteur portuaire de Vestaravág.
Randonnée jusqu'à l'impasse de Skansapakkhusid
Nous continuons le long d'Undir Bryggjubakka. Atteignant l'extrême, on trouve la pointe de Tinganes, la « pointe du parlement » de Tórshavn et la genèse de la nationalité des Féroé, issue des démocraties vikings ancestrales comme celle de Thingvelir.
Aujourd'hui, elle se distingue du reste de la ville par l'uniformité du blanc (sur les bases), du rouge (en haut, jusqu'aux toits) et du vert (sur les toits) de ses bâtiments séculaires.
A l'avant de l'ensemble architectural, sur une dalle rocheuse proéminente, un drapeau ondulant empiète sur ceux qui atteignent l'intense féoesité Du lieu.
Les premiers habitants des îles Féroé ont peut-être même été des Celtes d'Irlande ou d'Écosse, des ermites de ces régions, comme l'a confirmé le moine irlandais Dicuil dans son ouvrage. Mesurer des orbis terrae. On sait cependant que vers le IXe siècle, les Vikings sont arrivés et ont colonisé une grande partie de l'archipel.
C'était la norme chez les Vikings de fonder le Parlement de la colonie dans un lieu inhabité, afin de garantir sa neutralité politique.
Lorsqu'ils l'ont établi à Tinganes, en 850 après JC, ils ont construit l'un des plus anciens assemblages (Ting) sur la face de la Terre, encore plus ancien que celui d'Islande (Thingvellir), celui-ci datait de 930 après JC. Et ils ont également jeté les bases politiques de l'évolution de Thorshavn.
Le roi Olaf, la christianisation des îles Féroé et le déclin viking
Vers 1035, l'ère des découvertes et des conquêtes vikings prit fin, dictée par la christianisation imposée par le roi Olaf qui, aux Féroé, échoué à Kirkjubour, par l'abandon forcé de la colonie de Vinlândia – sur l'actuelle côte est du Canada (Terre-Neuve).
Et pour des défaites militaires retentissantes, celles des batailles de Stiklestad dans lesquelles périt Olavo et d'autres sur le sol britannique, celles de Stamford Bridge et Hastings.
L'ancienne cathédrale de la capitale des îles Féroé, témoignage historique de la christianisation presque millénaire de l'archipel
À Torshavn, le de Tinganes a cédé la place à un marché informel qui s'est développé jusqu'à ce que, en 1271, la Couronne norvégienne en fasse un important comptoir commercial qui commerce en permanence avec Bergen, sur la côte ouest de Norvège.
Même ainsi, le développement de Torshavn à distance s'est avéré lent. Au tournant du XVIIe siècle, il n'y avait que cent un habitants dans le village.
Un passager de voilier se dirige vers la rue Undir Bryggjubakka.
C'étaient des familles d'agriculteurs, leurs domestiques, des commerçants, des fonctionnaires et des dizaines d'ouvriers venus d'ailleurs qui, sans terre, affluaient vers la ville dans l'espoir de trouver du travail.
Tórshavn : des tragédies à la prospérité
La vie à Tórshavn s'améliorait clairement, mais des calamités imprévues ont freiné les progrès.
En 1673, Thor, le dieu de la guerre et du tonnerre qui inspire le nom de la ville, décide de s'approprier le sien. Sans savoir exactement comment, un chargeur plein de poudre à canon a explosé et a propagé un incendie qui a détruit de nombreuses maisons et bâtiments qui avaient été construits jusque-là.
Un piéton pénètre dans le front de mer d'Undir Bryggjubakka.
Déjà sous la couronne danoise, en 1709, le comptoir commercial de Tórshavn commença à servir un monopole royal basé à Copenhague.
À la suite de cet avantage, le village comptait déjà trois cents habitants, mais une épidémie de variole l'a ravagé. Moins d'une cinquantaine d'habitants auront survécu.
Les adolescents arrivent à l'extrémité de la péninsule de Skansapakkhusid.
Cependant, le statut de port du Royal Monopoly a attiré de nouveaux résidents et marchands.
Au XVIIIe siècle, Tórshavn se rétablit à un bon rythme.
Au point de devenir une ville nordique digne de ce nom, avec ses entrepôts regorgeant de marchandises qui, au milieu du siècle, pouvaient déjà être échangées avec tous les ports disponibles et viables, pas seulement ceux prédéfinis par la monarchie danoise.
Les toits et les façades ajoutent de la couleur à la capitale des îles Féroé.
Avec le temps et la consolidation de la capitale jusqu'à ses 21.200 XNUMX habitants aujourd'hui – un tiers de celle des îles Féroé – la presqu'île administrative de Tinganes a évolué.
Jusqu'à ce qu'elle devienne l'unité urbanistique actuelle, celle parce que, nous avons continué à tourner en rond, dans une fascination historique absolue.
Sortis de nulle part, trois jeunes amis, vêtus de noir comme le veut la mode des jeunes de la ville, ont fait irruption dans la petite péninsule en face de celle occupée par le drapeau féroïen, avec les proues des bateaux du chantier naval local et le contre-jour argenté de la mer en l'arrière-plan.
Dans la direction opposée, la bien éclairée, deux amis papotent et mettent de l'ordre dans leur taux de vitamine D, sur un banc posé sur fond de pierre d'un des bâtiments de l'Etat.
Nous sommes montés au sommet urbanisé du promontoire. Nous traversons un petit tunnel, entrons dans le complexe de bâtiments, dont certains ont plus de cinq cents ans.
Sans hâte, nous apprenons sa configuration et ses fonctions. Et on sent la vie paisible du lieu s'écouler aérée par la brise marine.
Deux amis discutent au pied des bâtiments historiques et gouvernementaux de Tinganes.
Tinganes, le noyau politique et historique de Tórshavn
Le bâtiment à l'extrémité absolue de la péninsule de Skansapakkhusid, le plus exposé à la mer et aux éléments, était autrefois l'ancien fort de Skansapakkasini. Et c'est, aujourd'hui, le Lögtingid, le bâtiment principal du gouvernement féroïen, représenté graphiquement par un bélier à la langue sortie.
L'intérieur des terres, avec ses toits d'herbe typiques et pittoresques, est suivi par l'ancien Portugalid, une ancienne prison et maison de gardien. A proximité se trouvent le Munkastovan, un monastère où se tenaient des messes, et le Leigubudin adjacent, un entrepôt royal.
Le mouvement humain est ténu de ces côtés. Deux hommes passent, l'un en costume-cravate, ce qui est inhabituel dans la ville, nous estimons donc qu'ils se dirigent vers le Lögtinget (Logting). Nous avons également rencontré des vacanciers danois. Lorsque la Reynagardur est à la traîne, l'uniformité du rouge et du vert se termine.
Juste là, nichée entre le mur blanc et sa charmante maison noire au toit de tourbe et d'herbe, une dame s'occupe de son jardin du rez-de-chaussée.
Elle vit à l'extérieur de sa maison de tourbe et d'herbe.
Nous avons procédé à la base de Skansapakkhusid, à travers des ruelles et des ruelles. Sans nous y attendre, nous avons retrouvé la cathédrale. Avant de retourner sur Undir Bryggjubakka et le piéton Niels Finsens Gota, nous jetons un dernier regard sur le secteur est du port, l'Eystaravág.
De là, une flotte de jeunes descendants vikings met des chaloupes à la mer, descend la péninsule, longe la pointe rocheuse et le drapeau de leur nation et se lance dans une navigation ludique mais engagée le long de la route des ferries qui relie Tórshavn à l'île de Nolsoy.
Un groupe d'adolescents est parti pour une promenade en barque dans le quartier historique et gouvernemental de Tinganes.
Barbara's Legend, la "Barbara Fish House" et autres expériences gastronomiques
En attendant, loin d'être sombre, le jour arriva à l'heure convenue dans ces parties du nord pour le dîner. Muni d'un tableau marqué, nous retournons dans le vieux quartier au pied du Skansapakkhusid, organisé autour d'une artère clé, le Gongin.
Nous donnons l'entrée au restaurant "Maison de poisson de Barbara», installée dans une autre des nombreuses maisons traditionnelles au toit de tourbe de la région.
Plus que de s'asseoir pour une expérience gastronomique, nous avions inauguré une nouvelle incursion dans le passé des îles Féroé.
L'une des nombreuses maisons traditionnelles au toit de tourbe de Tórshavn.
D'une manière si emblématique que Jorgen-Frantz Jacobsen, un écrivain féroïen, a fait du récit qui a inspiré le baptême du restaurant l'une de ses œuvres les plus célèbres ».
L'intrigue du roman se déroule au XVIIIe siècle. Récupère "Beinta et Peder Arrheboe” l'un des célèbres Féroé.
Barbara elle est la veuve de deux curés protestants, considérés par une grande partie de la communauté comme responsables de leur mort. Lorsque le navire "Fortuna” accoste, fait monter à bord un nouveau curé nommé Poul. Une fois débarqué, Poul est informé du passé de Barbara. Malgré tout, il tombe amoureux de la femme.
Barbara s'intéresse à Poul mais cède à d'autres hommes, des marins arrivant sur des bateaux de très loin. Barbara et Poul se marient, mais Barbara tombe amoureuse d'Andreas et part avec lui. Andreas est confronté à Poul et est persuadé de partir pour Copenhague sans Barbara.
L'employé travaille au restaurant Barbara Fish House.
L'histoire se termine avec le désespoir de Barbara essayant d'atteindre le "Fortuna», en vain, déjà après que le navire ait navigué vers la capitale danoise.
Entre les repas dans d'autres restaurants, au «Maison de poisson de Barbara”, nous avons mangé une Fiskasuppa, Torskur et Jákupsskeljar : soupe de poisson, avec cabillaud et pétoncles. Aussi un Oda, une moule de cheval marinée.
La carte des vins comprenait des vins espagnols, français et portugais. Nous avons demandé un Alvarinho que le serveur, méticuleux mais incapable de faire des miracles en ce qui concerne le portugais, nous présente comme venant de Melgago au lieu de Melgaço.
Nous avons ri un peu entre nous. Juste assez pour se détendre de la frénésie photographique des îles Féroé que les jours interminables de l'été arctique ont intensifié.
Près de deux heures et demie plus tard, avec le crépuscule lent commençant à bleuir Tórshavn et tout le sud de l'île de Streymoy, nous nous sommes retirés pour nous abriter presque au sommet de la montagne Foroyar.
Le soleil illumine un isthme sur l'île de Nólsoy, devant Tórshavn.
Plusieurs jours, plusieurs îles féroïennes voisines de Streymoy suivraient. cas de Kalsoy, avec son phare éloigné de Kallur.
