"Bon Matin, Marucu et Sara!" Il est 8 heures du matin.
Nous restons douloureusement endormis lorsque nous recevons le bonjour de la toujours souriante Kaori Kinjo, qui utilise le geste japonais habituel de multiplier le «nous» dans les mots pour mieux les articuler.
nous quittons le maison des invités rakutenya de Ishigaki et nous partîmes, en sa compagnie, vers le port de Rito-Sanbashi. Une fois arrivés, nous avons attendu l'annonce de l'embarquement du ferry pour Uehara – un village portuaire d'Iriomote – dans une salle qui ne ressemble pas à un petit aéroport.
Aussi impatients que curieux, nous sortions encore et encore et examinions les commerces et bureaux de cette infrastructure et les bases opérationnelles de l'une ou l'autre agence de tourisme locale. Mais nous ne voyons pas un seul étranger.
Pas même les vacanciers japonais. Au lieu de cela, les travailleurs portuaires et les passagers vivant à Ishigaki et dans le reste de l'archipel de Yayeama nous regardent de haut en bas, comme s'ils n'avaient aucune raison de s'y promener et ne comprenaient pas nos caractéristiques très différentes.
Embarquement vers une autre île Yayeama d'Iriomote
Néanmoins, Kaori nous assure sur le ton le plus convaincant possible : « La semaine dernière, c'était notre Golden Week. De nombreux Japonais des îles principales étaient en vacances. Nous avions des dizaines de bus complets autour d'Iriomote. Maintenant, ils sont tous rentrés chez eux. Cependant, les moussons sont arrivées.
Il est temps de monter à bord du ferry, un navire élancé et sophistiqué, à la fois hydro et aérodynamique. A peine mis les voiles, ce genre de torpille flottante atteint une vitesse impressionnante, avec sa proue bien au-dessus d'une mer de Chine orientale très agitée. "Mais regardez, ce sont de vieux modèles." nous dit Kaori. « A Honshu, ils utilisent des bateaux vraiment futuristes ! ».
Une demi-heure plus tard, nous accostons à Iriomote. Du port d'Uehara, nous nous dirigeons directement vers l'embouchure de la rivière Urauchi, l'un des nombreux ruisseaux sinueux, boueux et éloignés qui serpentent à travers l'île et lui donnent un air de mini-Amazonie des Asies.
Cascade de Kampire, connue comme l'endroit où les dieux s'assoient.
Iriomote est tropical comme aucun autre domaine du sud du Japon. À ce moment-là, les moussons d'Asie du Sud-Est sont déjà en place. Si la chaleur s'avérait oppressante, l'humidité l'était aussi, entretenue par une persistance de nuages, tantôt blancs, tantôt plombés.
Et Nouvel Embarquement Rio Urauchi Ci-dessus
Alors qu'une péniche colorée et silencieuse nous emmène en amont à travers l'épaisse jungle, nous confirmons comment l'humidité permanente et les pluies torrentielles ont alimenté l'Urauchi. Et comment le fleuve s'écoule des hauts plateaux à grande vitesse pour ensuite atteindre la plaine et se livrer d'abord aux vastes mangroves.
Le navire remonte la rivière Urauchi, au cœur de la jungle dense d'Iriomote.
Un peu plus tard, à un océan Pacifique qui, là et à l'époque, ne pouvait mieux rendre justice au baptême de Fernão Magalhães.
Arrivés au point où se termine le lit navigable, nous débarquons. On se sent engourdi par la chaleur, le silence et la beauté un peu stérile du lieu. De là, nous continuons à pied, subsumés dans la forêt gorgée d'eau de l'île et à la recherche de Mariyudo-no-taki, l'une de ses imposantes cascades.
L'eau qui tombe coule dans le désert d'Iriomote.
Dans les quelques kilomètres luxuriants et détrempés du sentier, on croise l'un ou l'autre habitant d'Iriomote qui s'exerce sur le même parcours, gardant un œil sur la menace latente des vipères Habu, dont la morsure nécessite une courte injection du bon antidote.
Le Fonds Tropical, la dernière frontière du Japon
Bien qu'il ne soit qu'à 20 km à l'ouest d'Ishigaki et un peu plus à l'est de Taïwan, l'île la plus peuplée de l'archipel de Yayeama, Iriomote a longtemps été considérée comme la dernière frontière du Japon.
Avec près de 300 km², elle s'avère être la plus grande île de ce sous-archipel de Okinawa. Elle ne compte que 2000 habitants et une seule route relie les petits villages des côtes nord et est.
jusqu'à la fin de la 2e guerre mondiale, les jungles denses et les marécages d'Iriomote sont restés infestés de paludisme. Iriomote n'accueillait guère d'habitants.
Randonneur japonais progresse le long d'un chemin irrégulier sur la rive de la rivière Urauchi.
La fin du paludisme et la préservation des lynx Yamaneko
C'était l'un des problèmes que les troupes de États Unis ils ont finalement réussi à le résoudre lorsqu'ils ont introduit un plan Wheeler sur l'île.
Ce plan prévoyait d'attaquer les moustiques anophèles à l'aide de la DTT au lieu d'annihiler le parasite du paludisme déjà présent dans le corps des patients, comme le faisait depuis 1920 le gouvernement régional de Taïwan, alors possession territoriale japonaise.
Conséquence indirecte, le nombre d'habitants d'Iriomote a augmenté. Pour cette raison, la faune locale et, en particulier, les furtifs Yamanekos – le lynx indigène – sont désormais contraints d'éviter les humains. Tant ceux qui se sont installés sur son territoire que ceux qui arrivent, de temps en temps, d'autres régions du Japon, excités par l'aventure d'explorer la plus sauvage des îles japonaises.
Il ne reste qu'une centaine d'exemplaires du félin. Le seul endroit où ils peuvent être vus avec certitude est sur les feux de circulation jaunes que, pour protéger l'espèce, les autorités ont répartis sur l'île.
Nous avons terminé le cours. Nous admirons la cascade de Maryudo, celle de Kampire. Et, au loin, la cascade Mayagusuku. Ensuite, nous retournons au point de départ du sentier et, dans le même bateau, à nouveau jusqu'à l'embouchure de l'Urauchi.
Dîner avec une bande son portugaise
De là, ils nous emmènent à la terrasse-restaurant d'un hôtel presque vide où nous sommes censés récupérer notre énergie en dégustant des plats typiques d'Iriomote.
Le repas nous est servi sans défaut, organisé géométriquement dans les compartiments d'une boîte à bento traditionnelle et élégante qui occupe la majeure partie de la table.
Un repas typique d'Iriomote soigneusement disposé dans une boîte à bento traditionnelle.
Nous ne savions pas si le choix musical était intentionnel ou fortuit. Ce qui est sûr, c'est que, tout au long du repas, le restaurant n'a joué que des thèmes chantés - au moins en partie - en portugais de Brasil. Ce fut le cas du surprenant souvenir de «amour sous l'eau» par l'anglais Smoke City.
Jusqu'à la fin de la journée, nous venons de surmonter la fatigue générée par la marche raide du matin et l'humidité atroce qui ne semblait qu'augmenter.
Shirahama, Uchibanare-Jima et Funauki : des recoins insulaires chargés d'histoire
Peu de temps après l'aube, nous nous sommes rendus d'abord à Shirahama, puis à Uchibanare-Jima, où nous avons visité l'une des mines de charbon historiques d'Iriomote.
Une grotte utilisée pour se cacher et se protéger par les soldats japonais pendant la Seconde Guerre mondiale.
De 1891 à 1960, 1400 mineurs ont réussi à extraire du sous-sol de l'île, pendant la période annuelle de plus grande production, environ 130 XNUMX tonnes de ce combustible fossile.
Comme Iriomote, en général, Uchibanare a été la cible des bombardements américains qui ont tenté de mettre fin à cette extraction et ont anticipé la conquête ardue d'Okinawa et les bombardements nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki.
Le panneau affiche des images, des cartes et des documents anciens qui expliquent l'importance des mines de charbon d'Iriomote.
A Funauki – un petit village portuaire – nous inspectons une fabrique de perles mais aussi des abris militaires et des tunnels préservés.
Le guide qui avait pris la place de Kaori était originaire du village. Il avait émigré pour étudier le russe à Moscou un an avant la désintégration de la Union soviétique. Il voyagea aussi loin qu'il le put à travers les nouvelles nations qui en sortirent. "Quand je t'ai entendu parler, j'ai cru que j'étais russe mais comme je n'ai identifié aucun mot par la suite, j'ai vu que je me trompais".
Sa femme avait choisi de se mettre à l'abri à la fin de la guerre froide mourante. Elle avait étudié dans le Michigan et parlait bien mieux anglais que son mari. Le couple a produit le journal Iriomote. Seuls de nombreux espaces ont publié des nouvelles du village
Nous avons vite compris pourquoi. Il n'y avait pas plus de 41 habitants à Funauki. Peu ou rien ne s'est passé là-bas.
À l'époque, il n'y avait que trois élèves à l'école locale qui n'employait que neuf enseignants, le président, le vice-président, une infirmière et deux cuisiniers. Ceci, au bon vouloir du gouvernement régional, qui a tenu à compenser l'isolement du village.
Ida : une plage subtropicale d'Iriomote, généralement avec une mer beaucoup plus attrayante en dehors de la période de mousson dans cette partie de l'Asie.
« On ne se plaint pas », assure le couple, habitué à sa vie retirée et paisible. « Pour les enfants, c'est le pire. A trois, il leur est même impossible de faire des activités de groupe ou des jeux. Il est rare que d'autres amis apparaissent ici.
