Laissant de côté la modernité de Valence, nous explorons les cadres naturels et historiques que la "communauté" partage avec la Méditerranée. Plus on voyage, plus sa vie lumineuse nous séduit.
Valence restait couverte d'une couverture de nuages gris qui promettaient des averses à tout moment. La promesse fut bientôt tenue. Bannie par le soleil et battue par la pluie, la ville devint encore plus grise.
Puente del Mar, l'un des nombreux au-dessus de la rivière Turia, qui donnent accès à l'ancienne coque, semble perdu dans la brume, traversé de temps en temps par des habitants et des étrangers que les figures de la Vierge et de San Pascual bénissent en permanence. En traversant le fleuve vers l'ouest, nous atteignons la Plaza Porta del Mar. Dès lors, Valence dévoile son majestueux centre historique et ses témoignages centenaires les plus impressionnants : le palais Cervelló, l'église de Santo Tomás y San Felipe Neri et la Plaza de la Reina, marquée au loin par les imposantes tours de la cathédrale Miguelete et l'Iglesia y Torre de Santa Catalina.
Malgré les rafales et le vent qui ont entre-temps accordé une trêve, des centaines de visiteurs y affluent, ravis par la combinaison improbable de l'ambiance médiévale et religieuse des monuments avec le fief païen des bars et pubs voisins. Tandis que, dans l'intérieur sombre du soi-disant Conjunto Catedralício, certains étrangers s'efforcent de respecter les avertissements habituels du silence, sur les terrasses encore trempées, d'autres se livrent à un rire cosmopolite nourri de tournées successives de cañas et de tapas. .
Nous avons quitté la Plaza de la Reina, longé la Calle San Vicente Martir et évité de rentrer dans le presque labyrinthe des ruelles et ruelles environnantes, dont il nous avait fallu trop de temps pour sortir.
La nuit ne tarde pas à s'installer. Nous enquêtons sur l'animation de l'un ou l'autre bar, mais nous ne tardons pas à venir chercher à l'hébergement. Le lendemain matin, nous partions tôt en direction du sud en direction de Dénia. Quant à Valence, comme le temps presse, on ne fait qu'effleurer l'historique. Le futuriste ou le troisième millénaire – comme aiment à l'appeler les Valenciens – nous le laissons pour une prochaine visite.
Le nouveau jour s'est levé avec un soleil intense qui semblait compenser les dommages causés par la pluie jusqu'à présent. Enthousiasmés par le stimulus météorologique inattendu, nous commandons le petit-déjeuner et prenons la route.
Nous laissons derrière nous l'environnement moderne et quelque peu chaotique de la ville. Selon les itinéraires, les prochains endroits dignes d'attention étaient situés à 20 km au sud, tous dans le parc naturel de La Albufera, un grand lac formé par l'envasement d'une entrée de la Méditerranée et par des plages au nord et Sud.
Mais, en tant que Portugais et habitués - comme nous le sommes tous - à des plages plus sérieuses, il a vite semblé que ce littoral quelque peu inhabituel et presque aucune vague ne nous impressionnerait guère. En conséquence, nous nous sommes consacrés à explorer uniquement la lagune, subsumée derrière une herbe haute et dense qui cachait d'innombrables oiseaux du lac et aussi des pêcheurs occupés. On arrive au bout d'une petite jetée en bois quand l'une d'elles apparaît derrière le champ de cannes surélevé en forme de gondolier improvisé, en équilibre sur un vaisseau de bois aux filets enroulés débordant. Nous ne voyons aucun signe de poisson à bord et lorsque l'homme accoste près de la jetée, nous lui demandons en espagnol, plus en plaisantant qu'autre chose, comment allait l'étang de pêche.
"Les espagnols ne le sont certainement pas, et s'ils l'étaient, ils ne pourraient être que galiciens." répondez-nous avec humour et audace. « Bon, avec le portugais on parle toujours un peu en espagnol, il n'y a pas de problème, même si ce n'est pas notre langue que l'Espagne a déjà eu le plus de sens, comme vous le constatez certainement. C'est la même chose avec le lagon. Avec la sortie vers la mer fermée telle qu'elle est, il y a des jours où nous nous promenons ici presque en faisant un spectacle. Comme aujourd'hui, par exemple. Nous avons compris que le débarquement des filets allait être un travail et nous l'avons laissé à son labeur et à son indignation politique et de pêche.
Peu de temps après, nous avons avancé jusqu'à Dénia et sommes descendus à Cabo de la Nau, qui marque le point le plus oriental de la communauté valencienne, pointe vers Formentera et le reste de l'archipel des Baléares, au large de la côte.
Nous parcourons la partie nord de la province d'Alicante lorsque nous rencontrons le château maure à l'origine jaunâtre de Dénia, face à une baie pleine de bateaux, certains pêchant, d'autres pas pour cette raison, ou si la ville n'était pas un port important du ferries vers et depuis les Baléares.
Nous explorons les maisons basses autour des murs et montons à l'intérieur de la fortification de grès. De là, vers la fin de l'après-midi, nous avons profité de l'environnement à 360 degrés. Avec le crépuscule imposant déjà son bleu éthéré, nous sommes revenus sur les contreforts côtiers du versant et avons rejoint la foule bohème du front de mer, avec beaucoup plus de disponibilité que nous n'en avions, au départ, à Valence. Comme Dénia, une grande partie du charme de la prochaine destination sur la carte, Xàtiva, était également due à son château.
Le trajet entre les deux endroits s'avéra à nouveau court. Nous l'avons fait le long d'un chemin sinueux et bucolique, le long d'une séquence de forêts, de champs, de vignes et de vergers seulement interrompue par des villes ou villages pittoresques.
A notre arrivée, Xàtiva nous a trompés. La route contourne une grande colline, suffisamment raide pour empêcher la vue d'en bas du paysage médiéval du haut. Il nous arrive inévitablement ce qui affecte ceux qui ne connaissent pas ces lieux : nous nous dirigeons vers le centre urbain le plus fréquenté de la ville et ratons complètement le monument qui se démarque le plus.
Ce n'est que plus tard que nous atteignons le centre historique par un sentier vertigineux qui pénètre dans les rues étroites et ombragées formées par les vieilles maisons jusqu'à ce qu'il le dépasse en altitude et nous offre une magnifique vue panoramique sur Baixa-Xàtiva.
Nous continuons de grimper. Nous atteignons les limites des longs murs et le paysage ressemble à celui du sommet du château maure de Sintra.
La présence et les périodes de conquêtes et reconquêtes entre chrétiens et infidèles, ainsi que d'autres affrontements « internes » ultérieurs, y ont également laissé d'imposantes traces. Xàtiva en vint à rivaliser en importance politique et ecclésiastique avec la ville de Valence elle-même. Il est à l'origine et dans la vie de la famille toujours puissante et controversée de la Casa de Borja et des deux papes Borgia, Calixto III et Alexandre VI. Pendant le règne de ce dernier, dans son avidité de pouvoir de plus en plus, la famille déjà italianisée s'est fait des ennemis mortels des rivaux menaçants Médicis et Sforza, également reconnaissable le frère dominicain Savonarole, entre autres. Ils étaient tellement en conflit qu'au fil des siècles, l'explosion de Toffana, l'une de ses nombreuses servantes repenties, devint populaire : « J'aurais dû rester dans les écuries. Quelle famille a ce Pape !
Les Borgia étaient accusés d'un peu de tout. D'inceste, d'adultère, de vol et de pots-de-vin systématiques. En même temps, ils étaient des mécènes dynamiques du mouvement de la Renaissance. En fait, ils continuent à donner aux arts quelque chose à faire.
Ils ont récemment inspiré une fructueuse série télévisée du producteur toujours créatif Showtime. Et fasciner et addict la plupart des joueurs de Assassins Creed, une longue suite de jeux vidéo multiplateformes dans laquelle se démarquent leurs aventures et mésaventures. En soi, la genèse de la famille donne à Xàtiva une importance et un sens supplémentaires. Il comprend une visite guidée d'une série d'églises, de chapelles et de palais seigneuriaux et une découverte plus exhaustive de la vie mouvementée des Borgia. C'est ce que nous continuons de faire.
