A un moment de la conversation, Othamn Masoud ouvre une leçon pour les gentils en swahili : « L'anglais on dit Kiingereza, le français c'est Kifaransa.
Le Portugal?? Le Portugal c'est Ureno et le portugais c'est Kireno ! Je n'arrive pas à expliquer pourquoi » nous confie l'adolescente lorsque l'on essaie de comprendre le décalage phonétique du terme.
Le mystère nous intrigue.
Cependant, après de vastes rizières desséchées qui attendaient les moussons, nous arrivons dans la forêt verdoyante de Jozani. Hassan nous souhaite la bienvenue.
Hassam, le guide de Jozani, installé sur de fortes racines de palétuviers à la lisière de la forêt tropicale.
Il se présente habillé selon sa religion et sa fonction.
La faune excentrique de la forêt de Jozani
Il porte une kofia – une casquette islamiste de style sud-est africain – et des bottes en caoutchouc.
Sur les sentiers étroits, il révèle une rare musaraigne sauteuse avant de nous diriger vers le refuge des espèces les moins timides et donc les plus menacées d'extinction dans ce minuscule écosystème : le singe colobe.
Les habitants les plus sociables de la forêt de Jozani enquêtent sur l'arrivée de nouveaux visiteurs humains.
En trois temps, des dizaines de spécimens duveteux et rayés, blancs et noirs, descendent de la cime des arbres à proximité de la vaste mangrove et nous accordent une curieuse interaction d'investigation.
Comme la journée était encore à mi-parcours, nous en avons profité pour parcourir l'une des nombreuses Granjas d'épices qui coexistent sur Anguja, la plus grande île de Zanzibar.
Il nous a conduit, à cette occasion, Abdallah Rashih, un guide natif expérimenté avec une voix forte et un roulement à la hauteur.
D'après ce que nous pouvons voir, un style très unique de présentation de ces fermes et plantes aux visiteurs s'est développé au fil du temps.
Une incursion dans les épices abondantes de Zanzibar
Son ingrédient principal était l'absence totale d'expression faciale et de suspense. « Avez-vous vu ces feuilles, demande Ysuf, un hôte à la ferme ? Cette texture, la connaissez-vous ?
Et cette odeur ? Peut-être qu'à cause de l'odeur, ils sont déjà là ? Et si j'écrase les feuilles comme ça ?
Alors, savez-vous déjà ce que c'est ? Très bien, c'est de la citronnelle !" nous confirme.
Après avoir subi des rituels plus ou moins épuisants pour les clous de girofle, la cannelle, la muscade, le poivre etc.
L'hôte d'une petite ferme d'épices montre une muscade fraîchement ouverte.
Le petit fort portugais et la raison d'être du terme Ureno
L'explication de sa présence si loin de son origine géographique était associée au mystère d'« Urenus ». Nous n'avons pas mis longtemps à le démêler.
"Eh bien, puisque nous avons vu un de vos héritages et que nous sommes si proches, jetons un coup d'œil à l'endroit où l'on pense que les navigateurs portugais ont jeté l'ancre pour la première fois".
Nous sommes allés en voiture à Fukuchani. Là, Abdallah nous montre les ruines d'un édifice que l'on a longtemps cru avoir servi de fortification aux premiers découvreurs débarqués dans ces parages.
Les ruines du fort que les Portugais ont construit à Fukuchani
Un pl'influence de Vasco de Gama dans l'archipel il dicta son incorporation dans la province d'Arabie et d'Éthiopie du royaume du Portugal, qui s'étendit alors à un rythme soutenu en un empire.
D'après ce que nous avons trouvé sur Internet et cela nous a semblé parfaitement logique, Ureno, le soi-disant Gentil Swahili venait des Portugais ayant été connoté comme le peuple du Royaume.
Ils étaient également responsables de la propagation des épices à travers l'Afrique de l'Est.
À bord du Dala Dal (bus) 117, Vers la cité de pierre
Par une nouvelle journée, ensoleillée comme tout le monde, nous quittons le confortable Mapenzi, nous dirigeons vers la route qui longe la côte est de l'île et attendons le premier dala dala (bus de style local) pour passer vers la ville de Zanzibar, la capitale de l'île.
Nous n'avons pas attendu cinq minutes quand le 117 est apparu, venant de Kiwenga et de la pomme de pin. Le conducteur a l'intuition d'un profit supplémentaire. Cela nous fait suivre à vos côtés plutôt que dans la cabine surpeuplée. Facturez-nous le double.
D'un côté, cela nous prive de toute interaction avec les autres passagers, mais de l'autre, nous profitons mieux du voyage.
O dala dala s'arrête à tout moment et partout instruit par des indigènes qui sortent de nulle part ou par des passagers dans de fréquentes disputes verbales.
Les autochtones jouent au bao, un jeu de stratégie traditionnel africain.
Il passe par des scooters, des vélos, des chars à bœufs et des piétons, qui se rassemblent à l'entrée des villages, perdus au milieu d'épaisses colonies de cocotiers et de bananeraies.
Les écoles ne manquent pas, faciles à repérer à cette heure du matin par les innombrables groupes de jeunes en uniforme, d'autant plus quand on voit de longs cortèges de filles toutes couvertes de jilbabs ou des combinaisons de hijabs avec des tuniques.
De jeunes étudiants de Zanzibar marchent dans une ruelle de Stone City dans leurs uniformes islamistes traditionnels.
Les bords de la route sont étroits, mais la population semble s'être habituée à vivre sa vie en synchronisation et même en fonction du trafic.
O dala dala numéro 117 traverse une maison que nous avons trouvée être le domicile du L'explorateur écossais David Livingstone.
A côté, plusieurs masaï travailler dans le bâtiment.
Dériver dans les rues et les ruelles de Cidade de Pedra, capitale de Zanzibar
Ensuite, dirigez-vous vers la périphérie de la ville de Zanzibar et de la gare. dalla dalas du marché de Darajani.
Cette partie de la ville déborde de monde. Nous sommes inondés des sens des mouvements, des couleurs, des odeurs et des sons de la myriade de produits et de transactions qui s'y déroulent.
Marchands regroupés dans le secteur du poisson de l'ancien marché de Darajani, à l'entrée de la Cidade de Pedra.
Nous l'explorons avec la fascination que tout véritable marché dans une ville africaine laïque éveille en nous.
Perdus dans ce labyrinthe surpeuplé, nous nous tournons vers une carte et nous faisons ce que nous pensons être une entrée viable à Cidade de Pedra, la vieille ville à l'architecture prédominante du XIXe siècle que le UNESCO classé, en 2000, de Héritage du monde.
Surtout, en raison de l'incroyable mélange d'influences d'éléments arabes, persans, indiens et européens, cinquante mosquées, six temples hindous et deux églises catholiques qui sous-tendent la culture swahili agrégée.
Là, un habitant de Stone City près des bains persans de Hamamni.
Nous marchons avec l'orientation unique de la mer à travers les ruelles parfois sombres et ensoleillées, rarement désertes. La plupart des bâtiments qui les délimitent sont dégradés ou en ruines.
Ils conservent un charme décadent.
Un passant passe devant un célèbre magasin de la Cidade de Pedra, plein de plaques d'immatriculation.
C'est le cas du Fort arabe, érigé en défense par les occupants d'Oman, en 1780, où se trouvait une chapelle portugaise.
En février, il accueille le Sauti za Busara, le festival de musique de Zanzibar, l'un des plus grands événements de musique ethnique au monde.
L'origine zanzibarite de Farouk Bulsara, mieux connue par Freddy Mercury
Cidade da Pedra entretient une autre relation fascinante avec la musique.
C'est dans la rue Kenyatta que nous avons également parcouru que, en 1946, est né Farrokh Bulsara, fils de parents indiens Parsi et zoroastriens.
Ancienne maison familiale de Farou Boulsara, connu sous le nom de Freddy Mercury.
Farouk a vécu à Zanzibar jusqu'à l'âge de neuf ans jusqu'à ce que la famille déménage à Zanzibar. Inde. En 1970, il arrive à Londres. Dans la capitale anglaise, sous le pseudonyme de Freddie Mercury, il a dirigé un groupe que peu de lecteurs ignoreront, appelé Queen.
Nous revenons dans le temps et sur le front de mer de Cidade de Pedra.
Juste à côté du Fort Arabe, le Beit-el-Ajaib ou la Maison des Merveilles se distingue par sa dimension suprême. Un sultan le fit construire en 1883.
La Casa das Maravilhas - le plus grand bâtiment de Zanzibar - se dresse derrière le fort arabe qui a été érigé sur le site d'une chapelle portugaise.
Il a remporté le titre pour être le premier bâtiment de l'île à avoir un éclairage électrique et le premier en Afrique de l'Est à être équipé d'un ascenseur alimenté à l'électricité.
De nos jours, l'accès à l'intérieur est interdit. La grande tour de l'horloge fixe donne de fausses heures.
A proximité, l'ancienne demeure de la pointe zanzibarite Tippu est considérée comme l'une des ruines les plus majestueuses d'Afrique.
astuce tippu, tire son nom du bruit que les nombreuses armes à sa disposition faisaient lors des raids d'esclaves qu'il menait à l'intérieur de l'Afrique afin de capturer des esclaves pour ses plantations de clous de girofle et pour celles d'autres propriétaires.
Détail du mémorial de l'esclavage à l'extérieur de l'église anglicane, au cœur de la Cidade da Pedra.
Ainsi, les bateaux qu'il utilisait sont partis du front de mer où nous nous sommes assis et avons apprécié la boutres (bateaux à voile triangulaires arabes) et d'autres dans leur activité touristique ou de pêche.
À la boutres en particulier, nous les voyions encore et encore passer des sables talciques au large de la pointe nord d'Anguja, l'île principale de Zanzibar.
Des ouvriers vêtus de façon traditionnelle ramassent des cailloux sur une plage de Nungwi à l'extrémité nord d'Unguja, l'île principale de l'archipel de Zanzibar.
Pendant la journée, des bateaux rapides sillonnaient les eaux turquoise de l'océan chaud dans lequel nous nous baignions.
Avec le coucher du soleil, elles se sont transformées en silhouettes géométriques que nous avons suivies jusqu'à la tombée de la nuit.
Un boutre roule avec le soleil tombant à l'horizon devant Nungwi, à l'extrémité nord de l'île d'Anguja.
