S'il y avait des doutes sur le caractère unique de l'île de Corvo, le voyage de Santa Cruz das Flores a tenté de les éradiquer.
Un peu plus d'un an plus tôt, l'un des ouragans se formant au large de la côte ouest de l'Afrique a pris une tournure inattendue. Au lieu d'évoluer vers les Amériques, il pointait vers le nord. Dans les premiers jours d'octobre, « Lorenzo » a balayé le Groupe occidental des Açores, déjà affaibli par l'intensité maximale de trois jours auparavant.
passé par le île aux fleurs et à Corvo avec des rafales dépassant les 160 km/h. A Flores, le vent et les vagues ont causé d'importants dégâts au port de Lajes. Ils se sont également retrouvés avec le bateau « Ariel » qui, jusqu'au mois d'août précédent, avait assuré la liaison avec Vila do Corvo.
Alors que nous descendions les marches de l'embarcadère, alors que le soleil se levait à l'est, quelques grues achevaient encore la reconstruction du port. De "Ariel" aucun signe. Au lieu de cela, nous avons trouvé un semi-rigide, peu profond mais avec des moteurs puissants.
La mer était agitée, creusée par des vagues vigoureuses qui punissaient le port.
Pendant un certain temps, nous attendions toujours l'apparition d'un véritable ferry, un navire qui nous impressionnerait par sa taille, pas par la puissance de ses moteurs. En vain.
Nous sommes les premiers à embarquer. Le timonier commande de la proue à la poupe. Nous étions plus exposés que nous ne le voulions.
À première vue, quitter le port semblait la quintessence du tronçon compliqué. Dès que nous quittons la projection marine de Flores, les vagues augmentent, changent de schéma. Ils nous soumettent à une navigation semi-acrobatique.
Ilha do Corvo vue depuis le semi-rigide qui assurait temporairement la liaison entre Santa Cruz das Flores et Vila do Corvo.
L'île de Corvo en vue
De plus, 45 minutes de saut entre les dépressions et les sommets vertigineux de l'Atlantique, nous entrons dans la jetée de Vila do Corvo, capitale et ville unique de la plus petite des îles des Açores.
Nous acceptons un ascenseur partagé avec trois autres passagers. Déjà installés dans l'auberge, à chaque nouvelle minute, on ressentait l'angoisse de monter dans ce qui était, par excellence, le domaine naturel magique de l'île : son Caldeirão.
"Mais tu veux y aller maintenant ?" M. Noel nous demande quand nous l'appelons pour demander un service de taxi. « Dès que je peux, s'il vous plaît. Mais pourquoi ça ne marche pas pour toi maintenant ?" nous l'interrogeons. « Je suis là dans dix minutes. C'est juste parce que j'en suis venu il y a peu de temps et que tout était fermé. Mais fermez-vous généralement plus tard dans l'après-midi ? » « Non, ça, là-haut, on ne sait jamais. Changements en quelques minutes. éclairez-nous. « Écoutez, allons-y maintenant et à bientôt. D'ici, on voit les nuages glisser à grande vitesse. Il doit y avoir des pauses soleil."
À peine dit que c'était fait. Au fur et à mesure que nous montons, M. Noël nous conseille de ne pas nous aventurer le long du rivage. Avec des raisons bien fondées. Les nuages et le vent secouaient le sommet du Chaudron. Sur son côté ouest, les falaises de la caldeira mesuraient 718 mètres au-dessus de l'océan. Ils étaient, en fait, l'une des élévations côtières suprêmes de l'Atlantique Nord.
La vision du chaudron éblouissant de Corvo
Noel nous dépose au belvédère de Caldeirão, près du début du sentier qui le reliait au fond. Et à côté d'une jeep des pompiers de Vila do Corvo, sans aucun signe d'occupants mais, selon toutes indications, garée prête à aider les promeneurs accidentels.
En sens inverse, le coup de vent humide irrigue le versant de l'île face à l'océan, entrecoupé de petites exploitations vallonnées.
Contrairement à ce que nous craignions, à cette heure-là, les nuages entraient à peine dans le Caldeirão.
Nous cédons à la tentation. Nous avons marché vers le nord depuis le haut du rivage, curieux de savoir si cela révélerait un panorama encore plus grandiose.
L'improvisation dure ce qu'elle dure. Nous nous sommes rendu compte que nous étions au niveau de la caravane des nuages et que le brouillard nous enlevait le décor. Quand on descend pour s'en débarrasser, on se débat avec l'épais manteau végétal qui y recouvre le sol, fait de touffes de plantes bryophytes, moussues et trempées.
Las de ses pièges et de ses pièges, nous revenons au belvédère résigné à inaugurer la promenade autour du fond du Caldeirão.
Les visiteurs de l'île de Corvo admirent le Caldeirão.
Enfin, la longue marche du Circum-Caldeirão
Nous complétons une série de subtilités du sentier.
Jusqu'à ce que la vue de quelques vaches paissant presque au sommet de la pente intérieure suggère des photographies particulières et incite à une nouvelle promenade improvisée, le long, le long de la courbe du rivage.
Des vaches de races variées paissent sur le versant intérieur de Caldeirão do Corvo au-dessus.
Même méprisés par les bovins livrés aux tendres pâturages interminables, nous y prenons nos photos.
Vache au milieu du versant intérieur de Caldeirão do Corvo.
Nous revenons au sentier. Les zigzags descendants nous rapprochent d'un mur en forme de L. E, semblable au Ngorongoro des Açores, à un grand troupeau multicolore de vaches dispersées dans la prairie au bord de la marge arrondie de Lagoa do Caldeirão.
Par intervalles, des taches bleues se heurtaient au toit brumeux de la chaudière. Ils sont apparus comme des bénédictions solaires qui ont généré des projections d'or vert sur le versant nord du cratère et qui ont fait briller la surface du lagon.
Les vaches dévorent le tendre pâturage au fond du Caldeirão sur l'île de Corvo.
Nous continuons le sentier à l'extérieur. Parmi les vaches. Puis le long de la rive boueuse du grand lagon.
En atteignant l'ouest de la caldeira, nous nous trouvons face à la version murée de sa pente, également divisée en fractions géométriques par des murs de pierre volcanique recouverts de lichens.
Et la plus longue marche de retour à Vila do Corvo
Près de deux heures de marche photographique plus tard, nous étions de retour vers ceux qui menaient au sommet du point de vue. Même si nos jambes se sentaient mal à cause de la pente, nous nous sommes forcés à faire un retour piéton à Vila do Corvo.
Nous approchons d'un trio de ruisseaux que requiert l'Estrada do Caldeirão par un passage souterrain : la Riba da Ponte, le Cerrado das Vacas et la Lapa.
Là, on remarque une profusion de figuiers et autres arbres fruitiers, disputés par la plus grande et la plus bruyante colonie d'étourneaux que nous ayons vu en de nombreuses années de voyage.
Les étourneaux ne seront pas votre principale attraction. Le corbeau est idolâtré par les ornithologues amateurs de ce monde. Après un bon examen des choses, même le nom de l'île, on estime qu'il a été adapté de ce qui était déjà contenu dans les cartes génoises du XNUMXème siècle, Île Corvi Marini, le justifie.
Les oiseaux résidents sont abondants, tant terrestres que marins. L'ampleur de bien d'autres, faisant partie des routes migratoires entre l'Europe et l'Amérique du Nord, font de l'île une excellente destination ornithologique.
La richesse animale de Corvo réside également dans ses spécimens de bétail. Quelques centaines de mètres plus bas, nous avons été émerveillés par la taille massive de quelques cochons installés dans un enclos aménagé. A proximité, nous sommes tombés sur une chèvre surprise par notre apparition soudaine.
Plus on descend, plus on s'enfonce dans la facette rurale de l'île.
Des murs et des haies divisent le versant oriental d'Ilha do Corvo sous le Caldeirão.
La bourse rurale avec M. Rogério Rodrigues
Au confluent de la route avec Riba da Lapa, nous retournons dans son domaine bovin. Malgré trois ou quatre petites fermes entre les deux, nous avons remarqué qu'une courbine transportait des cruches en métal vers quatre vaches de races assorties, isolées entre des murs et des haies.
Bénéficiaires d'enfances à la campagne, nous savions à quel point les tâches rurales avaient évolué depuis les lointaines années 80. Il était difficile de croire que, même sur l'île reculée de Corvo, les vaches étaient encore traites à la main.
Déterminés à clarifier l'énigme, nous nous sommes engagés sur le chemin intermuros qui a conduit à ce sommet. Nous nous présentons. Nous nous excusons pour l'invasion. Monsieur. Rogério nous accueille, nous met à l'aise et, tout en manipulant les trayons d'une vache frisonne, nous éclaire. « Eh bien, dans une situation normale, je ne le ferais pas. Mais il se trouve que je dois traire ces quatre-là. Encore plus rapide et plus facile avec la machine, le travail qu'il faut pour le laver ensuite ne paie pas.
M. Rogério traite une de ses vaches à la main
Nous avons discuté pendant une bonne demi-heure. Avec une sainte patience, M. Rogério continue de nous répondre. Il nous donne un cours accéléré sur l'élevage bovin et la production laitière sur l'île de Corvo : les avantages d'élever des vaches frisonnes ou Holstein par rapport, par exemple, aux vaches Jersey et Guernesey, la teneur en matière grasse du lait et sa valeur, parmi bien d'autres enseignements que nous avons conservé pour toujours.
Le dernier tronçon et la tombée de la nuit magique de Vila do Corvo
Pour nous, nous serions restés quelques heures de plus dans cette délicieuse convivialité, mais bientôt la nuit allait tomber et nous étions encore loin de Vila do Corvo.
Nous disons au revoir. Nous sommes retournés à Estrada do Caldeirão sous la surveillance du chien de M. Rogério, qui nous a accompagnés depuis la boîte du trône de son propre ramassage, intéressé avant tout par un retour rapide du propriétaire.
Le chien attend le retour du Serdaigle Sr. Rogerio d'une longue traite manuelle.
Nous atteignons le point panoramique surplombant la fajã, avec le soleil sur le point de se coucher dans l'ouest atlantique sans fin. De là, on contemple le coucher de soleil et le crépuscule qui le confirme toujours.
On voit les lumières couleur de feu de Vila do Corvo illuminer ses maisons, coincées à la pointe sud de l'île, entre la pente du volcan et la piste presque amphibie de l'aéroport. On aperçoit encore la lueur lointaine de quelques lampes Flores, sous un ciel violet avec de la pluie.
La nuit tombe sur Vila do Corvo et l'île de Flores.
Nous sommes allés directement à un dîner déjà urgent. Après quoi nous nous laissons endormir, bercé par le grondement soporifique de l'Atlantique.
Village de Corvo. Capitale et seul village de l'île de Corvo
Le soleil d'automne matinal nous incite à envoyer le petit déjeuner trois fois et à sortir à nouveau.
Guidés par la tour de l'église de Nª Srª dos Milagres, nous nous dirigeons directement vers la Rua da Matriz. D'où l'on passe au balcon sur le port, la crique rocheuse avec une vue privilégiée sur les maisons qui s'étendaient sur la pente raide au-dessus.
Crique en dessous de Vila do Corvo.
Nous nous sommes promenés dans ses ruelles et ruelles, intrigués par les lignes du mini-véhicule à ordures jaune, nous ne serions pas surpris si soviétiques.
Nous avons fait un détour par une rue appelée Rego. À demi-mur avec l'escarpement qui enserre le village, un panneau de tuiles illustre un épisode plus mémorable que tant d'autres dans l'histoire de Corvo.
Dans la gravure bleue et blanche, bénie par une figure de Notre-Dame, les corvins ancestraux jettent de gros cailloux en bas de la falaise, sur les envahisseurs infidèles nouvellement débarqués.
L'image nous alerte sur le fait que, tout au long de la colonisation de leur île, les Corvinos ont surmonté une adversité bien plus grave que le simple isolement.
Secteur des maisons de Vila do Corvo avec l'église de Nª Srª dos Milagres à gauche.
La découverte et la colonisation troublée de l'île de Corvo
Corvo et Flores ont été découverts par Diogo de Teive, à son retour de son expédition à Terre-Neuve en 1452. Dès lors, l'imposant Monte do Caldeirão a commencé à servir de nord aux navigateurs.
La tentative pionnière de colonisation n'eut lieu que plus d'un siècle plus tard, par une trentaine d'habitants de la Terceira. Ceci et le suivant se sont terminés par un abandon forcé.
Le succès n'a été obtenu qu'en 1548, lorsque Gonçalo de Sousa, capitaine donateur de l'actuel Groupe occidental, a reçu la permission de la Couronne de le commencer avec des esclaves - on pense qu'ils venaient de Santo Antão, Cap-Vert, plus tard, mis au service des agriculteurs et des éleveurs avec des résultats prouvés.
Moulins à vent pittoresques au bord de Vila do Corvo.
Au cours de la seconde moitié du XVIe et du XVIIe siècle, comme l'illustre le panneau de tuiles, Corvo a été victime d'attaques et de pillages perpétrés par des pirates de la Barbarie.
Lorsque même ces attaques n'ont pas dissuadé les corbeaux de continuer sur leur île, on s'est rendu compte qu'ils l'avaient finalement colonisée, de tout leur cœur et de toute leur âme.
Ce sentiment d'appartenance, ainsi que l'exubérance naturelle et volcanique, rendent Corvo encore plus spécial aux Açores.
De Corvo, nous sommes retournés à Flores. Quelques jours plus tard, lorsque nous avons atterri sur le Graciosa, nous avons terminé notre découverte privée de l'archipel.
