La relation entre l'aéroport d'Ilha das Flores et Santa Cruz, sa capitale, est étroite.
La ville a profité d'une dalle détachée de la côte orientale. Rangez-vous au maximum, entre la mer et la piste goudronnée qui la sépare du versant inaugural de l'île.
A quelques kilomètres au nord, Vila do Corvo est toujours à l'affût. Il vit une veille mutuelle et solidaire qui atténue la solitude et la petitesse imposées par l'Atlantique sans fin.
L'île de Flores et le Corvo en liquide
L'avion les révèle à tous les deux, un de chaque volet de fenêtres. Les maisons de Santa Cruz, de plus en plus définies à l'approche du débarquement. Corvo's, niché au pied de l'île montagneuse, n'en est qu'un aperçu.
Nous avons atterri contre un vent violent. Nous débarquons. En un rien de temps, nous étions prêts à vérifier la promesse du natif au comptoir de location de voitures : « Oui, mais même si c'est la dernière, ce sera l'île qui vous plaira le plus. assurez-nous de la beauté de votre terrain.
Nous nous sommes dépêchés de nous installer et d'explorer, déterminés à quitter la ville qui nous avait accueillis pour la fin.
Nous contournons l'aéroport et continuons à monter la pente en direction de Ribeira dos Barqueiros.
Un détour par la route nous amène au Miradouro do Monte das Cruzes et, ce, à la perspective surélevée et opposée de la piste de l'aéroport et de la capitale, désormais de l'autre côté, face à l'océan.
La piste de l'aéroport de Flores, qui sépare la capitale Santa Cruz du reste de l'île.
Nous sommes passés de la route côtière principale à la ER2-2 qui traverse l'île au milieu. Nous avançons à travers la plus haute place forte d'Ilha das Flores, un domaine presque uniquement verdoyant, multiplié entre crêtes et prairies vallonnées et anciens cratères engloutis par les lacs.
Les Caldeiras, les lagunes d'une île verdoyante et exubérante
Ces cratères et lagunes sont si abondants que le deuxième point de vue où nous nous sommes arrêtés n'a pas seulement été nommé en leur honneur mais les révèle aussi par paires : la Caldeira Negra (ou Funda) et la Caldeira Comprida, côte à côte, voisines, mais différentes aussi dans le ton de l'eau.
La sombre (et profonde) Lagoa das Flores, voisine de Lagoa Comprida.
Le premier est le noir absolu. L’autre est verte, comme teinte par la végétation environnante.
Au nord de celles-ci, Caldeira Branca et Lagoa Seca forment un couple rival qui enrichit la réserve forestière naturelle de Morro Alto, au pied de l'élévation du même nom et, avec ses 914 mètres d'altitude, le point culminant de l'île.
On profite de la proximité. Nous descendons une route non pavée et la conquérons dans les bosses et les taches, flanquée d'incroyables murs naturels de jaune et de vert de mousse et de lichens ou d'extensions surréalistes de boules nichées dans la végétation.
De petits troupeaux de vaches et de bouvillons couleur noisette trouvent l'incursion étrange et grimpent au sommet des touffes rondes d'où ils nous observent avec méfiance.
Vaches sur une hauteur touffue près de Morro Alto, le point culminant de Flores
Le sommet du Morro Alto ne tarde pas à arriver.
Il nous révèle les différents lagons que nous avons traversés et une mer peu profonde de végétation presque peu profonde qui s'étendait jusqu'à l'océan environnant.
Nous sommes descendus des hauteurs dirigées vers la côte ouest. Peu de temps après notre retour sur le tarmac, nous traversons Ribeira Grande.
On s'est rendu compte plus tard, sur la carte, qu'elle prend sa source dans les hauts plateaux, se divise, coule dans des directions opposées et traverse l'île de part en part.
Dans tous île des Açores, les points de vue abondent. Sur l’île de Flores, c’est pareil.
C'est avec un grand bénéfice panoramique que nous continuons à nous y attarder.
Un ancien panneau de signalisation indique un autre des nombreux points de vue de l'île de Flores.
Ensuite, Craveiro Lopes, perché sur les falaises face à l'ouest. De là, on aperçoit les maisons de Fajazinha parsemant la profonde vallée parsemée de petites fermes fortifiées qui abritaient le village.
Les colons sont arrivés du continent à l'île aux fleurs. Peu de temps après, les Flamengos.
Fajazinha apparaît sur la côte opposée à celle où, en 1480, commença le peuplement de l'île.
Un Flamand était responsable. Willem van der Haegen a négocié avec Dª Maria Vilhena les droits de capitaine originels de Diogo de Teive, qui, entre-temps, sont passés des Teives à Fernão Teles de Meneses.
Celui-ci – ce sont des choses du destin – est mort en 1477, victime d'une pierre, lors d'une bagarre dans une rue d'Alcácer do Sal.
La colonisation flamande dura dix ans. Submergé par l'isolement, Der Haegen s'installe à São Jorge. Le règlement n'a repris qu'en 1504, à l'initiative du roi Manuel I. Par l'intermédiaire du nouveau capitaine-donateur João da Fonseca, qui a favorisé l'arrivée de colons de Terceira et Madère.
Six ans plus tard, plusieurs autres s'installent, venant de différentes régions du nord de Portugal.
Ils s'installèrent dans différentes zones de la côte de l'île, déterminées par le lot qui leur était attribué et furent ainsi chargés de cultiver du blé, de l'orge, du maïs, des légumes, de la bruyère et de la pâtisserie.
De la colonisation à l’émigration intense
Lajes das Flores et Santa Cruz das Flores ont ainsi reçu leurs lettres de charte.
Même si elle était divisée en poches semi-isolées les unes des autres, la population de l'île a finalement pris son envol, notamment grâce à la stimulation du commerce avec les marchands venant de Faial, Pico et Terceira.
Nous descendons au cœur de Fajazinha, l'un des villages qui a prospéré jusqu'au milieu du 900ème siècle. À cette époque, elle atteignait presque 2011 habitants, mais en 76, elle n'en comptait que XNUMX.
Vue panoramique sur la vallée de la côte ouest de Flores où Fajãzinha a été installée
Pendant ce temps, une bonne partie de la population – surtout les plus jeunes – embarquait sur des baleiniers à destination des terres d'Amérique du Nord : Boston, New Bedford, Provincetown, Natucket.
De l'île de Flores, entre 1864 et 1920, près de 10.000 XNUMX personnes sont parties. Malgré les sermons des prêtres qui tentaient d'imposer mille et une épreuves de la vie à la destination finale.
Et du souci des autorités de contenir cette population ensanglantée avec des patrouilles maritimes régulières de canonnières.
Le centre du village de Fajãzinha, l'un des plus anciens et des plus connus de la côte ouest de Flores.
Il y avait des Florians et des Açoriens d'autres endroits qui ont déménagé sur l'île de Flores à la recherche de leur opportunité.
Le tintement des pygargues à tête blanche (« pièces d'or de 20 dollars ») affiché par les rapatriés et la possibilité d'éviter le service militaire dans les colonies africaines qui ne signifiait rien pour eux s'avéraient toujours les arguments les plus convaincants.
Une famille dédiée aux affaires rurales de Fajãzinha
Nous cherchons où nous garer lorsque nous apercevons un panier chargé d'épis de maïs bouger en contrebas. Tenez-le d'une main.
Nous avons eu une conversation avec le garçon qui le portait.
Même en sachant que, selon lui, la scène n'était qu'une des nombreuses entreprises agricoles, nous l'avons louée pour son élégance rurale.
Rui Filipe Custódio, un jeune Florian qui vit à Fajãzinha, revient dans une milheiras pour remplir le panier d'épis.
Le jeune homme réagit avec beaucoup plus de sensibilité et d'acceptation que prévu. "Penses-tu? Alors montez là-haut. Ils le verront différemment. Ma famille est là pour récolter le reste. Nous avons suivi la suggestion.
Nous tombons sur un champ de maïs déjà défolié. Et avec António de Freitas, Maria de Fátima et Rui Filipe, trois générations de Florenses souriants, faciles à vivre et bien dans leur peau.
Ils partagent la même tâche agricole et sont heureux de l'interrompre pour nous supporter.
Nous avons parlé de la beauté de Fajazinha et des particularités de son agriculture. Jusqu'à ce que cela commence à nous coûter de retarder davantage leur vie et que nous leur disons au revoir.
António de Freitas, Maria de Fátima et Rui Filipe récoltent des épis de maïs.
Le flux depuis longtemps Caprichoso à Ribeira Grande
La phénoménale Ribeira Grande que nous avions traversée auparavant traverse Fajazinha. Car l'histoire raconte que, alimenté par les pluies qui trempent si souvent l'île, ce même ruisseau passe souvent de Grande à torrentielle, de bénédiction à menace et fait de sérieux dégâts.
José António Camões, prêtre qui prêchait le christianisme dans la paroisse, raconta avec réalisme son caprice de 1794 : «Il y avait une telle crue et inondation que non seulement a fait tomber ledit pont, mais qu'il n'en restait même pas la moindre trace, sans laisser de trace, le ruisseau dicta quittant son lit naturel qui a laissé un large sable à une distance plus grande de 300 brasses au bout de la mer. avec une perte inépuisable des paysans pauvres qui possédaient des terres attenantes, qui ont toutes été déversées dans la mer. »
Comme l'a également décrit le père Camões, à un certain moment, Ribeira Grande plonge dans l'une des cascades les plus impressionnantes de l'île, mesurant environ 200 mètres.
Alagoínha : un paysage emblématique de l'île
Directement sur le lac, le ruisseau adjacent de Ribeira do Ferreiro s'étend le long de l'extension de la même falaise. Il génère ce qui est devenu la marque de fabrique d'Ilha das Flores : les cascades de Poço Ribeira do Ferreiro, mieux connues sous le nom d'Alagoínha.
C'est notre prochain arrêt.
Il nous a fallu du temps pour trouver le chemin courbe fait de gros rochers nichés à l'ombre d'une forêt luxuriante.
Lorsque nous finissons de marcher, nous tombons bientôt sur le mur presque vertical tapissé du vert de la végétation qui s'étend du sommet à la surface du lagon.
Plusieurs voiles de mariée glissent côte à côte sur ce green jusqu'à s'intégrer dans le flux de leur destin. Lorsque le vent se calme, Alagoínha agit comme un miroir.
Il reproduit la scène ci-dessus et la beauté unique de cet endroit. Il nous est difficile de le quitter.
Des cascades coulent le long des murs et renouvellent l'eau d'Alagoinha.
De Fajazinha, nous remontons la côte ouest vers Fajã Grande. Il y a aussi une énorme chute d'eau là-bas. Il continue de s'éroder le long de la majestueuse Rocha da Fajã.
Jusqu'à ce que vous vous écrasiez quatre-vingt-dix mètres plus bas, à Poço do Bacalhau, qui, malgré son nom, regorge d'anguilles.
Ce n'est pas non plus le nom qui la fait, mais Fajã Grande compte bien plus d'habitants que Fajazinha, plus de deux cents en 2011. L'essentiel de sa renommée lui vient cependant d'un autre attribut.
C'est la dernière des villes de l'ouest de Europe.
Le soleil se couche sous une couche de nuages épais qui assombrit Fajãzinha.
Îlot de Monchique : le dernier hochet du Vieux Monde
A l'ouest, il ne reste que l'Ilhéu de Monchique, une roche volcanique d'une trentaine de mètres de haut. Aride, inhospitalier et sombre, c'est le dernier sol européen.
Pendant des siècles, il a été utilisé par les navires pour établir leurs routes et vérifier les instruments de navigation. Aujourd'hui, il sert surtout de référence à cet extrême géographique.
La nuit suivante, il a plu sérieusement. Pluie avec laquelle, assez étrangement, aucune autre île des Açores nous avait encore retenus.
Elle continua jusque tard dans la matinée, mais dès que le soleil se leva, elle chassa les nuages pleureurs et fit place au calme.
Église Notre-Dame Rosário da Lomba.
Nous en avons profité et nous nous sommes aventurés sur la route qui zigzaguait vers le sud.
En passant par Caveira, Lomba, Fazenda das Lajes et Lajes das Flores, siège du gouvernement municipal et site d'un port maritime récemment modifié qui a changé l'ordre commercial des choses sur l'île.
Nous sommes enchantés par la façade insinuante de l'église de Nossa Senhora do Rosário. Juste devant, le belvédère du vieux fort sur le port.
La forteresse avec laquelle le village a tenté de se défendre des attaques des corsaires anglais qui ont suivi celui qui, en 1587, l'a laissé pillé et partiellement détruit.
Bâtiments du vieux moulin au bord d'un ruisseau rocheux.
La veille, nous étions allés de Fajãzinha à Fajã Grande. Nous étions maintenant sur un court voyage entre Lajes et Lajedo. Et une extension du pittoresque monastère, la plus petite paroisse de l'île avec seulement 43 habitants enregistrés, en 2011.
En chemin, nous passons par Rocha dos Bordões, un curieux phénomène géologique dans lequel toute une façade de falaise s'est solidifiée avec d'énormes crêtes verticales à la base.
Retour à Santa Cruz das Flores
De là, nous avons inversé le chemin vers Santa Cruz. Dans la capitale, nous avons apprécié les différentes églises. Nous avons porté une attention particulière à la Matriz da Conceição, l'une des plus imposantes de l'archipel.
Nous recherchons toujours les forts que la ville a construits au fil des ans, victime de l'urgence de repousser les fréquentes attaques.
L'une des nombreuses églises de Santa Cruz das Flores, l'une des plus imposantes des Açores.
Aussi loin que nous ayons marché, aucune vue rapprochée ne nous fascine autant que celle que nous avions dévoilée le premier jour, depuis le Mont des Croix. Là, nous nous sommes dépêchés de rentrer.
Nous avons ré-apprécié le cadre harmonieux des confins du désormais surnommé Hawai Portugais et nous avons attendu qu'un avion arrive pour atterrir.
Le nôtre est parti bientôt, nous avons donc été contraints de mettre un terme à la découverte de l'île de Flores et de retourner sur l'île. Terceira.
