Nous ne pouvons pas leur échapper. Dès le premier moment où nous quittons Caleta de Fuste vers le sud, les ronds-points se répètent qui, dans le paysage aride et dégagé, remplissent leur fonction de fluidité du trafic insulaire.
Nous sommes en basse saison.
Fuerteventura est la deuxième plus grande île des Canaries et la plus proche de l'Afrique. Le cap marocain de Juby est à 100 km de sa côte est. A la manière du Sahara, juste à l'est, le ciel reste bleu. Même tôt le matin, la grande étoile réchauffe notre peau et active l'âme de nos explorateurs.
Nous passons Tarajalejo et La Lajita. Nous entrons dans l'espèce de botte qui entoure Fuerteventura au sud-ouest. Le haut de son tonneau se heurte au paysage que nous avons laissé derrière nous. Elle est remplie d'un isthme surchargé de dunes et de grands ergs qui nous empêchent de voir la côte au vent.
De façon inattendue, la route FV-2 que nous suivions mène à un tronçon d'autoroute qui progresse à travers les contreforts de ce royaume de sable.
Vaste désert-marine de Jandia
Ici et là, on aperçoit les panoramas marins des successives Playas de Jandía. Un de ces aperçus nous révèle une péninsule trop resplendissante pour que nous puissions l'ignorer. Même si la prochaine sortie s'appelle de façon suspecte Mal Nombre, nous la prenons.
Sur la route côtière utilisée avant l'avènement de l'autoroute, nous trouvons le Mirador del Salmo. De là, on dévoile une presqu'île de sable presque pyramidale qui se dissout dans une mer émeraude et, à plus grande distance et profondeur, en bleu pétrole.
Les véliplanchistes glissent sur l'océan Atlantique turquoise au large de Jandía.
Sur le côté, une armada en zigzag de véliplanchistes e kitesurfeurs le sillonner. Nous sommes soufflés par les alizés furieux que le Sahara projette à travers l'Atlantique, avec une telle brutalité que les pratiquants ne peuvent souvent pas les supporter et s'écrasent avec agitation.
Nous avons apprécié ce panorama surréaliste et le mouvement nautique, que le grand océan et les montagnes du nord de l'île en arrière-plan ont rendu encore plus petits. Vingt minutes plus tard, nous reprenions la route.
De Playa de Butihondo vers le sud, la concentration des stations balnéaires et vers l'intérieur de la route côtière augmente.
Morro Jable – Une colonie germanique au seuil de l'asphalte
Les Canaries – et Fuerteventura en particulier – abritent des bourses qui sont presque des colonies de vacances dans certains pays. La zone dans laquelle nous entrions était, sans aucun doute, teutonique. "Deutscher Arzt Zahnarzt», annonce un panneau au-dessus d'une promenade au bord de l'eau, une parmi tant d'autres car nous nous sommes croisés.
Le domaine des ergs est délaissé. Nous étions au pied sous le vent des dernières montagnes du sud de l'île. Les Allemands, mais pas seulement, y avaient installé une quasi-conurbation de resorts, hôtels, appart-hôtels et autres qui ne laissaient place qu'au phare de Matorral et aux vastes sables au nord et au sud.
A chaque bosse de la route, à chaque montée et descente, nous étions confrontés à de nouveaux complexes hôteliers et résidentiels. Quelques cibles. D'autres, aux couleurs aussi vives ou plus vives que celles de la géologie volcanique complexe de l'île : jaunes brunâtres, oranges, ocres et tons chauds de ce genre.
En tout cas, nous avons toujours considéré Morro Jable comme une simple référence, un point de passage vers la forteresse côtière que nous considérions dans l'imagination comme la plus intacte et la plus impressionnante de Fuerteventura.
Route sinueuse qui mène de la côte sud-est au point de vue sur Praia Cofete et la côte sud-ouest de Fuerteventura.
Pour y arriver, on dit au revoir à Morro Jable et à l'asphalte. Nous avons suivi une route de gravier et de pierre qui a rapidement serpenté et grimpé la montagne.
Petit à petit, nous montons du niveau de la mer sous le vent à la crête de la petite chaîne de montagnes qui divise le bas de la botte de Fuerteventura en deux. Nous croisons des chèvres livrées à leur nourriture et de nouvelles colonies de cactus raides et verdoyants.
Un camion-citerne de l'Ayuntamento de Pájara nous garde un certain temps, ce qui arrose la route pour adoucir la surface abrasive et réduire la poussière dégagée.
La vue surréaliste de la côte sud-ouest et la plage de Sem Fim de Cofete
Courbe après courbe, avec la hâte possible, nous atteignons le sommet indubitable du point de vue de Cofete. De ce sommet, à nouveau exposé aux furieux métiers, nous avons été éblouis par la crudité des paysages protégés du parc naturel de Jandia, sur le versant opposé à celui que nous avions gravi.
L'un des coins les plus préservés de Fuerteventura, le versant sud-ouest et la longue plage de Cofete.
Dès lors, à perte de vue, une longue pente ocre et striée descendit avec une douceur inattendue des pics volcaniques successifs jusqu'à s'abandonner au sable qui la séparait de l'océan.
Lancé du nord, cet Atlantique s'est avéré bien plus sauvage que celui qui baignait l'île au sud. Nous entrevoyions encore ce que nous pensions être la limite sud-ouest de l'isthme sablonneux que nous avions franchi à la sortie de l'autoroute.
Nous avons terminé la section la plus serrée et la plus vertigineuse de la route sans incident. Ensuite, nous descendons au pied sablonneux de la montagne.
Toute l'immense plage au pied de la pente portait ce nom de Cofete. Pas seulement la plage.
Il a été précédé par Casas de Cofete, un mini-village squatté et mi-clos, d'à peine 25 habitants - plusieurs éleveurs de chèvres - avec un cimetière et - bien plus utile aux visiteurs venant du côté urbanisé de l'île - un petit bar qui a servi cannes, fromage majorero et autres spécialités. Mais, nous y étions près de la plage de Cofete.
Les vagues déferlent sur la vaste plage de sable de Playa Cofete.
Nous nous sommes garés. On dégourdit les jambes. Nous contemplons la beauté brute de cette côte sauvage. Nous courons vers la mer, faisons quelques plongées et, au retour, nous nous détendons au soleil.
El Islote : Cofete divisé en deux moitiés irrésistibles
Peu de temps après, nous avons commencé une longue marche qui nous a conduits presque jusqu'à l'extrémité opposée de la plage. Nous nous sommes seulement arrêtés à El Islote, un gros bloc au bord du ressac, accessible par une langue de sable qui marquait une frontière. Nous sommes allés jusqu'à cette Islote rugueuse.
Du haut, nous avons appris que la langue de sable divisait une partie de l'interminable Cofete en deux baies presque symétriques, arrondies et séduisantes. Dans l'une, les eaux émeraude se balançaient.
Dans l'autre, une mer plutôt turquoise. Allongé entre eux, un nudiste «évadé» et bronzé a apprécié ce cadeau de bain. Sur de longues distances passaient des couples qui ne pouvaient résister à la baignade. C'est ce que nous avons encore fait.
Playa Cofete divisée en deux baies irrésistibles vues du haut d'El Islote.
Au fur et à mesure que la matinée avance, nous marchons les 4 km jusqu'à la voiture et retournons vers le versant sud. Nous étendons le chemin jusqu'à la pointe de la botte de l'île, marquée par le phare de Punta Jandía. Nous apprécions et photographions les village pittoresque Puerto de la Cruz, formé par ce qui pourrait être de gros blocs de legos blancs.
Puerto de la Cruz. le pittoresque puertito Blanc
En le voyant, candide, à cheval sur l'océan bleu et les montagnes volcaniques de Dantesque, nous comprenons pourquoi les habitants de ces régions ont une telle affection pour lui et l'appellent Puertito.
Vue sur le hameau côtier de Puerto de La Cruz, mieux connu sous le nom d'El Puertito.
À ce moment-là, il arrivait déjà de l'arrière de Fuerteventura. Nous nous sommes retirés à Morro Jable. Nous rentrons dans le massif principal de l'île. Nous entrons dans son noyau aride et montagneux, destiné à Pájara.
Comme on pouvait s'y attendre, nous ne pouvons y arriver sans nous émerveiller et nous arrêter à nouveau.
Nous remontions la route FV-605 jusqu'à ceux-ci lorsque, dans l'un de ces méandres, les formes dramatiques de la montagne Cardón nous prennent d'assaut. Nous nous sommes garés à proximité. Un balcon attenant dévoile un désert aux tons pastels, sculpté de vels, de bosses et de dépressions qui ont précédé une chaîne de montagnes plus lointaine.
La fenêtre de Fuerteventura sur l'espace
Sorti de nulle part, un corbeau atterrit devant nous. Il croasse après nous, comme s'il revendiquait la propriété de ses domaines. Quels qu'ils soient, les autorités de Fuerteventura s'étaient assurés de les relier à d'autres galaxies.
Corbeau au bord de la route, au pied de l'observatoire spatial de Sicasumbre.
Un court chemin nous mène à un sommet. À ce sommet, nous trouvons le Mirador Astronómico de Sicasumbre, une base sol-sol qui y est installée car Fuerteventura fait partie de la réserve Starlight, car elle a l'une des meilleures nuits de la planète bleue pour regarder les étoiles.
Il était encore quelques bonnes heures avant le coucher du soleil. On se contente d'admirer les paysages un peu extraterrestres de l'après-midi qui nous entourent et les sculptures de chèvres de l'artiste plus grand Juan Miguel Cubas.
Hommage aux chèvres majores de l'artiste de l'île majorero Juan Miguel Cubas.
Nous atteignons la petite ville historique de Pájara en milieu d'après-midi et avec peu de vie. Nous avons passé un quart d'heure sur l'inhabituelle façade tripartite de son Iglesia de la Virgen de Regla et la place du jardin qui l'entourait. Dès que nous avons pu, nous nous sommes dirigés vers Betancuria.
Quand les croisés normands sont arrivés pour rester
Les premiers habitants des Canaries et de Fuerteventura sont arrivés d'Afrique du Nord. Après plusieurs expéditions portugaises et espagnoles dans les îles au 6ème siècle, Fuerteventura a accueilli deux royaumes tribaux Guanche (indigènes d'origine berbère) séparés par un mur de XNUMX km. Le royaume méridional de Jandia s'étendait jusqu'à La Pared. Maxorata, la rivale, occupait le reste de l'île.
En 1402, les Normands Jean de Béthencourt et Gadifer de la Salle, à la tête de 63 marins seulement résistants à une désertion, arrivent et modifient l'ordre longtemps en vigueur. Ils ont fait de Lanzarote leur base. De Lanzarote, occupé d'autres îles. Fuerteventura était le plus proche.
Après avoir surmonté quelques difficultés initiales, ils ont obtenu le soutien de Castille et, en 1405, ont achevé la conquête. Ils fondèrent ensuite Betancuria sur la côte ouest, la première colonie européenne de l'île.
Maisons blanches et en grande partie laïques de Betancuria, la première capitale de Fuerteventura.
Après une validation papale complexe, la domination coloniale européenne de Fuerteventura a été effectuée. La population augmenta mais les fortifications contre les ennemis berbères et les pirates se révélèrent insuffisantes.
En 1593, une invasion berbère rasa la ville. Même partiellement reconstruite en 1834, Betancuria a perdu le statut de capitale au profit de Puerto del Rosario. Il est entré dans un marasme et une pourriture dont il s'est récemment remis.
"C'est presque tout d'un Allemand !" plus tard, nous assure la réceptionniste de l'écomusée de la Alcogida. « C'est lui qui s'est intéressé, a acheté et récupéré la plupart des bâtiments et a fait de la ville l'attraction qu'elle est aujourd'hui ».
Betancuria : la genèse coloniale de Fuerteventura
En fait, les visiteurs de Fuerteventura vraiment intéressés par son histoire et sa culture n'ont qu'un moyen : passer par Betancuria. En y entrant, la place de l'église cathédrale de Santa Maria et les ruelles qui l'entourent sont frappées par un doux soleil. Compte tenu du débit normal aux heures de pointe, en haute saison, ils restent très praticables.
Casal se promène dans le cimetière de la cathédrale de Santa Maria, à Betancuria.
Nous entrons dans la maison-musée Santa Maria. Nous avons apprécié une vidéo montrant le labeur d'un éleveur de chèvres dans l'environnement hostile dans lequel il vit et les élève. A côté, Felipe, un homme qui a déjà son âge, travaille sur un métier à tisser. Nous le regardons et demandons si nous pouvons le photographier.
Au début, il est timide, mais dès que nous commençons à parler, nous déchaînons une volonté mutuelle et un bavardage presque aussi complexe que les fils et les lacets de la couverture du pasteur Majorera qui nous disaient que cela prendrait vingt jours. "Tu sais que j'ai appris à une actrice dans le film « Exode » (Ridley Scott, 2014) qu'ici a été filmé en train de tisser ?
Filipe Marrero Frances, un artisan qui démontre l'art majeur du tissage dans la maison-musée de Santa Maria.
"Sérieusement? C'était votre mission biblique ! nous lui avons répondu, même émerveillés par ce qu'il nous disait, sur un ton à moitié plaisantant, et avons généré un rire partagé. « Tu étais censé être là dans mon pays (Tuinaje), c'était le 13 octobre.
Ils allaient voir une vraie fête ! On y a organisé la Fiesta Jurada, tu sais ?
Nous avons mis en scène cette époque où des pirates nous ont attaqués et nous avons résisté par tous les moyens et quelques autres. » Ce n'est pas seulement votre défi qui nous pousse à revenir.
Fuerteventura s'est avéré être un ancien monde insulaire dans lequel nous avons presque tout laissé à découvert.
BINTER CANÁRIAS OPÈRE DES VOLS DIRECTS DE LISBONNE À TENERIFE et GRAN CANARY LES JEUDIS ET DIMANCHES. DEPUIS CES ÎLES, VOUS POUVEZ VOLER AVEC BINTER CANARIES VERS FUERTEVENTURA OU D'AUTRES ÎLES DE L'ARCHIPEL DES CANARIES.
