Tous les trains japonais ne sont pas supersoniques.
Le voyage de banlieue qui nous a amenés de Kure, en passant par Hiroshima jusqu'au quai de Miyajimaguchi, a pris du temps.
Même si nous nous sommes réveillés à 8h30, nous n'avons pris que le ferry de midi, avec peu de temps pour chercher le site religieux où se déroulerait le rituel Hiwatarishiki, mené par une secte bouddhiste nommée Shingon qui a son siège au sommet du montagne de koya.
Ascension au temple Daishoin de Miyajima et mystique du rituel Hiwatarishiki
Nous nous sommes précipités dans les différents coins du temple d'Itsukushima. Nous avons indiqué l'une des pentes qui nous conduirait en haut de la pente.
Peu de temps après, à la fois essoufflés et curieux de ce qui nous attendait, nous sommes entrés dans le temple Daishoin, déjà rempli de moines, de fidèles et de visiteurs de Miyajima-
Les derniers étaient disposés autour du patio où se déplaçaient les cénobites affairés. En tenues jaunes et blanches, le crâne rasé orné de rubans de tissus, ils commencent par se promener et sonner de grands cauris, accompagnés de plats.
Suit la purification de l'autel et de l'audience, moment auquel nous sommes assaisonnés de sel. Ensuite, les moines courent, serrant une grosse corde, autour d'un feu qui brûle des branches de cèdre vert sur lesquelles ils déposent de petites lattes de bois avec des prières.
Le feu de joie ne tarde pas à se consumer et laisse un héritage de braises incandescentes qui sont également purifiées au sel, toujours sous le son grave des cauris.
Braises et fumée purifiantes de Hiwatarishiki
Seul des prêtres aux robes pourpres, il mène une sorte de pacification divine des braises qu'il réalise vers tous les points cardinaux.
Enfin, les autres moines les enveloppent dans de telles feuilles vertes et ne laissent qu'un chemin central ouvert.
Ils passent une sorte d'étendard à leur chef qui, avec un cri stoïque, inaugure la phase sacrificielle de la cérémonie et traverse les braises à grands pas.
Des moines marchent en file sur des charbons pendant le rituel Hiwatarishiki organisé au temple Daishoin de Miyajima.
Plusieurs autres moines le suivent au rythme des tambours, instruments à vent et autres qui animent des mantras psalmodiés de manière de plus en plus hypnotique.
Des fidèles de tous âges se joignent au cortège qui surmonte la douleur perdue dans la brume blanche produite par la lente consommation de la végétation morte.
Des mères passent avec des enfants dans les bras, des personnes âgées que les religieux tiennent par la main pour les empêcher de tomber, et des croyants tellement emportés par l'expérience qu'en quittant le tapis incandescent, ils semblent avoir pressenti le Nirvana.
Des moines assistent un croyant à travers un tapis de braises lors du rituel bouddhiste Hiwatarishiki de la secte Shingon.
Enfin, la longue file d'adeptes s'épuise. Les moines éteignent les braises, mettent fin à l'événement et se retirent dans leurs chambres autour de la cour. Nous sommes restés à proximité pour examiner de quels artefacts le rituel était composé.
Sans s'y attendre, nous avons tout de même jeté un œil à votre lavage minutieux des pieds, à l'aide de seaux d'eau savonneuse et de serviettes blanches.
Les moines se lavent les pieds des braises sur lesquelles ils ont marché pendant le rituel Hiwatarishiki qui a dirigé dans le temple Daishoin.
Une cérémonie du thé Miyajima inattendue
Nous quittons le temple Daishoin en descendant vers la côte de Miyajima lorsqu'un couple parlant un anglais basique nous invite à une cérémonie du thé japonaise.
Nous acceptons. Nous nous rendons ensemble sur l'une des élégantes terrasses installées au milieu de la piste. Les hôtes s'efforcent de nous rappeler l'importance du rituel du thé pour la culture japonaise.
Nous essayons de l'apprécier et de le suivre avec précision, avec quelque difficulté.
Les longues heures sans manger et la marche intense depuis que le ferry avait accosté à Miyajima nous avaient longtemps fait pitié.
C'est comme une bénédiction grenat de haricots et de sarrasin que nous avons vu deux pâtisseries atterrir devant nous manjuQuoi qu'il en soit, pour plus de nos favoris. Au cours des quelques jours passés à explorer le Japon, nous les avions déjà expérimentés sous toutes leurs formes et tailles.
"doum Arigatou Enjoyimasu, merci, merci vous”. Nous apprécions l'expérience et le repas de manière bilingue et la plus polie possible avec des presque révérences successives.
Descente vers la mer intérieure de Seto, à la recherche de Tori d'Itsukushima
Après avoir fait attention, nous descendons les escaliers et plusieurs sentiers vers la côte.
Nous revenons au cercle autour du temple d'Itsukushima, que nous trouvons abandonné à la boue et aux limons marins par le reflux de la marée.
Nous avons profité de la durée cyclique du phénomène pour enquêter sur le temple et l'île depuis le lit de la mer intérieure de Seto.
Les visiteurs profitent de la marée basse et déambulent dans les torii du sanctuaire d'Itsukushima.
Pour s'y rendre, on passe par ses rues commerçantes bordées de petits restaurants spécialisés dans les huîtres et autres fruits de mer qui abondent dans les environs. Egalement dans les pâtisseries et confiseries des snacks vendus à des prix hyper gonflés.
Nous sommes tombés sur une séance de jumelage de deux jeunes mariés qui y ont été photographiés en costume traditionnel à bord d'un vieux pousse-pousse tiré par la force humaine. En chemin, la faim nous revient. Nous achetons des cookies.
Alors que nous marchons le long du front de mer qui passe devant Itsukushima, quatre ou cinq des cerfs qui errent dans Miyajima reniflent le cerf.
Cerf sur l'une des marches qui relient la côte au sommet du mont Misen, la plus haute altitude de Miyajima.
Ils nous poursuivent si sauvagement qu'ils nous forcent à courir devant eux, même si nous avons de lourds sacs à dos sur le dos.
Nous avons descendu quelques marches jusqu'au sable et étions enfin en sécurité. Encore une centaine de mètres à pied et nous nous retrouvons devant le grand Torii « flottant » du temple, l'une des principales images de marque du Japon.
Cet excentrique portique orange était dédié aux trois filles du dieu shintoïste des mers et des tempêtes, frère de la déesse du Soleil.
La sacralité laïque de l'île de Miyajima et de Tori Itsukushima
Miyajima a longtemps été décrétée sainte.
Pour cette raison, la population ne pouvait tout simplement pas y mettre les pieds. Pour que les pèlerins puissent s'approcher et accoster à leur sanctuaire - quelque chose qu'ils devraient faire à travers le Torii – Itsukushima a été érigée comme une jetée au-dessus de l'eau, comme si elle flottait et se séparait du reste de l'île.
Le sanctuaire d'Itsukushima au-dessus de l'eau avec la marée intérieure de Seto à fond et le torii "flottant" d'introduction isolé au loin.
La préservation de la pureté spirituelle de Miyajima a été poussée à des extrêmes tels que, depuis 1878, les naissances ou les décès dans son environnement ont été évités par tous les moyens.
Encore aujourd'hui, les femmes enceintes sont censées se retirer sur le continent à l'approche du jour de l'accouchement. Il en est de même pour les personnes en phase terminale ou les personnes âgées qui sont visiblement en fin de vie. Les funérailles sont interdites sur l'île.
Cependant, l'accès de la population à certaines ressources de l'île a été allégé.
Nous contournons le torii et atteignons le seuil sablonneux qui s'ouvre sur une tourbière couverte de bave verte. Là, une brigade d'anciens, chacun coiffé de son chapeau, creuse dur pour les huîtres.
Cueilleurs de bivalves avec paniers et seaux pleins après quelques heures de travail dans la boue devant le sanctuaire d'Itsukushima.
Un peu plus tard, nous les avons trouvés avec des seaux pleins en route vers les restaurants du village qu'ils fournissaient.
La marée ne tarde pas à se remplir.
Il rend le statut de « flottant » au portique et le travail de l'après-midi aux bateliers aux chapeaux coniques, qui peuvent compter sur des centaines de passagers désireux de faire le tour et de photographier le monument et le sanctuaire à bord d'un de leurs bateaux gondolés.
Des bateliers guident les passagers autour du portique du sanctuaire d'Itsukushima.
La nuit tombe.
On se demande comment l'éclairage met en valeur le Torii contre la silhouette de la montagne d'en face et le ciel crépusculaire au-dessus.
La nuit tombe aussitôt et le portique acquiert un reflet marin digne de confiance.
L'éclairage fait réfléchir et mettre en valeur le torii (portique shintoïste) du sanctuaire d'Itsukushima de la nuit japonaise proche.
Nous sommes montés à bord du ferry pour retourner sur le continent avec un plan pour retourner à Miyajima le lendemain matin pour continuer son exploration.
A la conquête du mont Misen, le plafond de Miyajima
A dix heures du matin, nous débarquons à nouveau. Nous pointons vers le mont Misen, le point culminant de l'île, avec 500 mètres d'altitude.
Pente après pente, barreau après barreau, nous avons conquis son sommet rasé recouvert de gros blocs de granit.
Visiteurs sur le sommet rocheux de l'île de Miyajima : le mont Misen, à 500 mètres de haut.
Au début, seul un amandier bien fleuri brise sa dureté chromatique. Bientôt, une sortie scolaire nous rejoint. Le sommet est rempli de jeunes japonais colorés et bavards.
Nous escaladons l'une des falaises et contemplons les pentes, le canal et les îlots de la mer de Seto noyés dans la brume.
Sur le chemin du retour vers la côte de base, nous retournons à la forteresse du temple Daisho-in et descendons son escalier le plus enchanteur, flanqué et béni de cinq cents statues ami disciples du Bouddha.
Visiteur du temple Daoshin perdu parmi les rakans, petites statues de Bouddha.
À l'arrivée au sanctuaire d'Itsukushima, la marée est plus pleine que jamais. Il semble naviguer dans le bâtiment de plus de cinq cents ans.
Spectacle de théâtre nô, sur la marée de la mer intérieure de Seto
Dans l'une de ses ailes, un protagoniste caché derrière un vieux masque en bois de cyprès et un shozoku – robe en mélèze de soie – exécute un acte de performance de théâtre noh.
Protagoniste d'une pièce de théâtre nô en action dans une aile du sanctuaire shintoïste d'Itsukushima.
C'est une forme de drame musical classique japonais qui dure au Japon depuis le XNUMXème siècle.
L'ascension et la descente vers le mont Misen nous avaient laissés à la dérive.
C'est donc dans un étrange mélange de fascination et de sédation que nous sommes restés plus d'une heure à suivre les flûtes et percussions exotiques et les voix caverneuses qui les accompagnaient.
Bientôt, la pièce s'est terminée.
A la tombée de la nuit, la marée est repartie.
Miyajima est resté fidèle à sa spiritualité rigide.
