Cela n'arrivait pas tous les jours dans ces régions.
Une grosse Mercedes et plusieurs autres véhicules de luxe s'arrêtent à proximité d'un avion sophistiqué. L'insolite se déroule sur la piste de l'aéroport Brang Biji de Sumbawa Besar.
Je venais de débarquer Lady Diana, accompagnée de trois amis et d'un garde du corps.
Ils sont reçus avec faste et circonstance.
Peu de temps après, ils entreprendraient une courte traversée à bord du bateau Aman XI avec destination Terminez à l'élégant quai d'Amanwana, un écoresort privilégié de la chaîne Aman, fondé par l'hôtelier indonésien Adrian Zecha.
Le hors-bord met les voiles depuis l'une des jetées qui desservent l'Amanwana, après le coucher du soleil.
Même dans l'Indonésie la plus improbable, la princesse ne s'est pas débarrassée des articles descriptifs et opiniâtres que la presse mondiale a publiés sur sa vie, publique et privée.
Entre autres, le journal Lombok News n'a pas tardé à rapporter dans ses versions bahasa, (le dialecte national indonésien) et en anglais que Diana resterait deux nuits et trois jours. Cependant, il a ajouté que Di avait l'air triste.
Qui a nagé dans la mer de Flores et profité du coucher de soleil depuis la plage. Des descriptions ont émergé, estimées avoir été faites par d'autres clients et employés de l'hôtel.
Autant que nous sachions, pendant cette période, Diana Spencer était à l'abri de l'hyperactivité et de l'obsession paparazzi Britanniques et de tous les pays qu'il a visités.
Les caractéristiques de cette station balnéaire isolée logée sur une île furtive ont été la raison pour laquelle la princesse de Galles de l'époque - comme David Bowie, Yoko Ono et Mick Jagger - a choisi d'échapper à Amanwana.
Une île de réserve. E Réservé aux visiteurs payants
Le nom de l'hôtel signifie forêt paisible. Et pas n'importe qui n'apprécie l'excentricité, la tranquillité et l'intimité naturelles de l'île.
Nous explorions l'île voisine de Lombok lorsque, à la suite d'un intérêt géographique et d'enquêtes en ligne, Moyo a éveillé notre curiosité.
L'une des criques tropicales de la mer de Flores où se trouve l'Amanwana.
Après un échange exhaustif de mails, nous avons réussi à susciter l'intérêt des responsables d'Amanwana et leur autorisation d'y passer quelques jours. Inutile de dire que notre voyage et l'arrivée se sont affrontés et de nombreuses stars déjà mentionnées.
Nous avons reçu l'OK pour la visite dès le lendemain matin, nous étions encore par Senggigi, que nous avions établi comme base pour la découverte de Lombok.
L'actualité nous oblige à prendre des mesures logistiques résolues sous pression. Le prochain bus pour Sumbawa a quitté Mataram, la capitale de Lombok, à 15 heures.
Le voyage inattendu entre la capitale de Lombok et l'île de Moyo
Nous avons finalisé quelques négociations finales avec les managers d'Amanwana.
Pendant que nous faisons nos valises, nous payons les factures de l'hôtel et du scooter loué. Ensuite, nous avons pris un taxi jusqu'à la gare routière de Mandalika.
Nous sommes arrivés quelques minutes avant l'heure de départ, toujours avec le temps d'acheter des biscuits et des paquets de lait de bufflonne.
Ils nous massacrent, nous les collectionneurs de passagers, qui avions du mal à croire tant à la présence inhabituelle d'étrangers qu'au fait que nous avions pré-acheté des billets dans une agence de Senggigi.
La première étape terrestre du voyage s'est déroulée plus vite que prévu.
Le bus s'est avéré être une foire itinérante, animée par des vendeurs, des musiciens et des mendiants qui faisaient la promotion d'une incroyable gamme de produits, jouaient et mendiaient le long du couloir.
Les musiciens ont joué des tubes du répertoire national. Nous suivons l'action et d'autres variétés dans un mélange d'incrédulité et de fascination.
Vers cinq heures de l'après-midi, nous arrivons au port de Labuhan. Un peu après six heures, alors que le soleil s'enfonce déjà dans l'océan, le bus entre sur le pont huileux d'un ferry.
La journée se termine sur la mer de Flores, l'archipel de Nusa Tenggara et le sous-archipel de Sonda.
Lombok – Sumbawa : le tronçon maritime surréaliste du voyage
La destination finale de ce bus bondissant était l'île de Flores, l'un des rares bastions catholiques d'Indonésie grâce à l'influence portugaise laïque. Dans le vaste archipel de Nusa Tenggara et dans le sous-archipel de Sonda, Flores se trouvait deux îles devant.
Nous débarquerons la prochaine fois.
Comme dans le bus, à bord, aucune trace d'étrangers. Nous nous révélons comme une attraction inattendue du voyage. Au point d'être photographié encore et encore.
Dans le sens opposé de l'admiration culturelle, nous avons été émerveillés par les différentes télévisions prosélytes dans lesquelles des imams barbus ont joué dans des sermons et des prédications. Et avec d'étranges clips vidéo de propagande sur l'islam, religion qui compte, en Indonésie, son plus grand nombre de fidèles.
Détail architectural de l'un des bâtiments communautaires de Labuan Aji, le principal village de l'île de Moyo.
A l'heure de la prière, on les voit se prosterner devant Allah, à tour de rôle, dans le salle de prière navire étouffé, contre le sens de la navigation.
De retour sur la route, en route vers la capitale Sumbawa
Une heure et demie plus tard, nous retournons au bus, débarquons à Poto Tano et terminons le voyage jusqu'à Sumbawa Besar, la ville principale.
Nous terminons le dernier road trip le long d'une route sombre et sinueuse, éclairée uniquement par le clair de lune.
Ce n'était pas n'importe quel clair de lune qui nous éclairait. Il effleurait l'horizon terrestre comme on ne l'avait pas vu depuis longtemps, son disque naturel se montrant, énorme, souligné par les silhouettes des cimes les plus imposantes au passage.
Cette aura cosmique inattendue nous berce dans un sommeil inconfortable mais profond. Nous ne réalisons que nous sommes arrivés à destination que lorsque le chauffeur nous réveille et nous montre la porte de sortie.
Au lieu de taxis, une armée de motos-taxis insolents vous attend. Trop fatigués, nous nous rendons à la solution possible.
Nous sommes montés à bord de deux motos, chacune dans son propre numéro de cirque, ce qui nous a empêché de laisser un gros sac à dos entre nous et le chauffeur en cours de route, et deux plus petites, l'une derrière l'autre devant.
Il était dix heures du soir. Sans énergie ni disposition à plus, nous avons fini par entrer dans ce qui devrait être l'un des pires chambres d'hôtes de l'île, avec des conditions d'hygiène et de confort que nous utilisons encore comme norme pour le pire que nous étions prêts à endurer et que nous essayions de tout oublier.
A cinq heures du matin, nous nous sommes réveillés surpris par le chant douloureux de la muezzin d'une mosquée à côté.
Une heure plus tard, une camionnette de service Amanwana nous sauve de la torture de Sumbawa Besar, nous emmène au bateau qui transporte quotidiennement les habitants de Sumbawa vers l'île de Moyo, à 15 km.
A 8h30, nous sommes admis à Amanwana.
Enfin, atterri dans le confort luxueux et privé de l'île de Moyo
Nous étions passés directement d'un pool de zéro étoile - ou étoiles négatives - à un excellent écoresort de cinq ou plus.
Nous avons toujours été réticents à nous connecter davantage aux hôtels qu'aux lieux qui justifiaient le voyage. Dans le cas de l'île presque inconnue et mystérieuse de Moyo, la règle nous l'a dit plus que jamais.
Um assistante invitée nous attend sur la jetée. Emmenez-nous dans un vieux Land Cruiser décapotable jusqu'au domaine de la station.
Un employé d'Amanwan conduit la jeep Land Cruiser décapotable du complexe sur une route de fortune qui traverse la forêt tropicale.
Amanwana accueille ses hôtes dans 20 tentes hyper-luxueuses, le chauffeur nous dépose également à la porte de celle qui nous accueillerait, à 17 ans, perdu au milieu de la végétation.
Nous avons récupéré corps et âme sous une longue douche chaude, la première depuis le départ de Senggigi.
"Entretien Ménager!" L'une des femmes de chambre met un point d'honneur à compléter la corbeille de fruits de bienvenue avec des spécimens plus tropicaux. « Ladi Di est resté dans la tente 20.
Les amis et le garde du corps étaient les 17, 18 et 19. inclut dans une liste d'informations et de suggestions que nous nous efforçons de retenir du dialogue dans la bonne humeur, en anglais.
Enfin, en milieu de matinée, nous nous sommes inscrits à l'accueil.
À ce moment-là, un hydravion atterrissait devant Amanwana Inlet. On profite.
Nous photographions votre vol à voile et l'atterrissage de nouveaux invités multimillionnaires de Bali.
Les employés d'Amanwana récupèrent les nouveaux invités bien nantis et leur cargaison dans un avion fraîchement amarré en provenance de Bali.
Moyo, une île protégée par le statut de parc national
De retour dans les quartiers, nous sommes confrontés à la confirmation que nous sommes dans la jungle. Une énorme araignée hirsute de style tarentule - peut-être une tarentule - traînait sur le sol.
Nous avons passé cinq minutes à engendrer et à mettre en pratique des stratagèmes pour la faire sortir vivante, sans la toucher.
L'araignée n'était qu'une des nombreuses espèces que les autorités indonésiennes ont décidé de protéger.
En 1986, les caractéristiques particulières de l'écosystème de Moyo ont été officiellement reconnues. Un parc national a été créé pour préserver sa végétation et les innombrables oiseaux - certains en danger d'extinction - chauves-souris, singes, sangliers, cerfs, varans et pythons résidents.
Les cerfs endogènes de Java, de Bali et aussi de Timor de Moyo se promènent librement dans les forêts de l'île.
Nous voyons des sangliers et des cerfs autour des tentes. Les singes utilisent même le toit de notre maison comme matelas d'atterrissage pendant plus d'une nuit, avec un tel bang qu'à la première occasion, nous avons pensé que nous allions en être victimes.
De temps en temps, certaines de ces espèces, presque toujours des sangliers et des cerfs, deviennent trop nombreuses. Les autorités accordent alors des permis de chasse qui permettent à l'île de retrouver son équilibre.
Au large, il y a des récifs coralliens riches en vie sous-marine et cette section idyllique de la mer de Flores a été déclarée réserve marine.
L'invité d'Amanwana part à la découverte du merveilleux monde sous-marin des récifs au large de l'île de Moyo.
La concession privilégiée de l'Eco-Resort Amanwana
Amanwana est issu d'une autre licence spéciale. Celui attribué à une société nommée Moyo Safari Abadi, dont le siège est à Denpasar, la capitale de Bali.
C'était la seule entreprise autorisée à installer un resort sur l'île avec la responsabilité de contribuer financièrement (mais pas seulement) à la protection de l'île et au bien-être de ses habitants.
Sous des règles écologiques strictes.
C'est la principale raison d'être logé dans une tente et non dans une structure d'hébergement permanente et plus envahissante.
Les éco-tentes luxueuses du complexe Amanwana se sont allumées peu après le coucher du soleil.
Avec beaucoup de patience, nous avons traîné une poubelle à l'envers vers l'extérieur et, dedans, la probable tarentule.
Avec la maison au calme, nous avons ressenti une nouvelle approche du Land Cruiser vert. Deux guides hôteliers nous invitent à un tour de l'île. Nous acceptons sans hésiter. Nous sommes partis tout de suite.
Les guides d'Amanwana voyagent en jeep le long d'une route qui traverse la jungle luxuriante de l'île de Moyo.
Découverte de l'île de Moyo avec un pass à travers le village de Labuan Aji
Le chemin commence par traverser une jungle dense. Plus loin, il passe entre les rizières et les champs de maïs. Nous avons encore marché 15 minutes jusqu'à un lit de rivière doux où, sous prétexte de nous rafraîchir de la chaleur humide, nous nous sommes baignés sous des cascades de la taille d'une douche.
Les deux guides étaient natifs.
La conversation s'engage, Paul, qui parlait bien anglais, nous apprend qu'une cinquantaine des 50 employés d'Amanwana étaient originaires de Labuan Aji, le plus grand des six villages sur pilotis de l'île qui, malgré ses 150 km350, ne compte que 2 habitants.
Des échasses dans le village principal de l'île de Moyo, qui abrite nombre de ses quelque mille habitants.
Il ajoute que le reste venait de Sumbawa.
Il nous dit ceci et plus encore : « nous regardons tous de haut la station. À suivre. « De nombreux emplois sont tombés ici en parachute et cela a sauvé tant de familles de la séparation.
Moi, par exemple, je gagne autant ou même plus que certains amis qui ont dû émigrer en Inde ou dans les pays arabes.
Les employés d'Amanwana se reposent sur la vieille jeep Land Cruiser décapotable au service de la station.
Plusieurs font ce que je fais, mais d'autres travaillent dans la pêche ou la construction, ce qui est beaucoup plus difficile. Ils sont tous à des milliers de kilomètres de chez eux. Je me sens privilégié de pouvoir rentrer chez moi tous les jours.
Au retour des cascades, nous nous sommes arrêtés devant la maison d'une famille. Ils ont battu le riz.
Les paysans de l'île de Moyo font une pause dans le battage du riz fraîchement récolté.
Ils frappaient sauvagement les plantes aussi fort qu'ils pouvaient contre un tamis en bois. Et ils ont cueilli les baies sur des feuilles de plastique, prêtes à sécher.
Sous le même soleil que les jeunes femmes du clan qui travaillaient dans le hijab et gardaient leur visage tacheté d'une curieuse crème solaire naturelle.
Jeune paysanne protégée du soleil par son hijab blanc, des vêtements longs et une crème solaire végétale produite par les habitants de l'île.
La parfaite symbiose entre Amanwana et les habitants de l'île de Moyo
« S'il n'y avait pas Amanwana, nous n'aurions que ça ou la pêche ! complète Tony.
Nous passons par les échasses en terrasses de Labuan Aji.
Au village, on ressent un peu le bien-être et l'accueil de la communauté qui, malgré une relative atteinte à son intimité, nous accueille avec des sourires timides.
Habitant de Labuan Aji, il traque les visiteurs du village depuis l'intérieur de sa maison sur pilotis.
C'est ce qu'ils font avec presque tout ce qui leur vient de la loge.
En 2008, un fonds de conservation a été créé pour l'île, maintenu avec une partie des paiements des invités. Jusqu'à l'apparition du lodge, les villageois attrapaient les œufs pondus par les tortues sur les plages de Moyo – dont certaines tortues – pour les vendre sur les marchés de Moyo. Sumbawa.
Amanwana a commencé à les payer le double pour qu'ils ne les déterrent pas. Ou de les enterrer à nouveau s'ils étaient découverts. Certains habitants jouent le rôle de rangers.
Ils patrouillent la forêt contre l'abattage illégal d'arbres et d'animaux, récupèrent des récifs précédemment endommagés par la pêche à l'explosif ou construisent des écoles dans lesquelles ils enseignent des enseignants qui sont également payés par le nouveau fonds.
Plus nous explorions Moyo et Amanwana, plus nous devenions convaincus que des îles comme celles-ci ne se trouvent pas tous les jours.
