C'était la deuxième fois que nous nous consacrions à l'île de Pico. Comme dans le premier, nous avons fait la traversée en ferry depuis le Ville d'Horta, outre-Manche.
La première fois, sous réserve de deux jours seulement, nous avons concentré nos efforts sur des priorités : conquérir le sommet de la sommet du volcan.
Avec le temps et l'énergie à revendre, nous dévoilerions les vignobles particuliers de l'île, ceux qui s'étendent entre les contreforts ouest de la montagne et le canal.
Nous avons sacrifié quelques heures de sommeil et de récupération après l'effort d'escalader le toit du Portugal. Nous avons quand même réussi à descendre dans les profondeurs de lave de la grotte de la tour et à faire un ou deux sauts rapides vers des endroits absents des plans initiaux.
Deux jours n'ont pas suffi. Nous sommes partis avec un sentiment frustrant de tout ce que nous n'avions pas découvert que nous étions retournés à Faial.
Quatre ans plus tard, nous revenons. Les priorités de conquête du volcan et des vignobles de la pointe ouest de l'île étant déjà résolues, favorisées par un séjour bien situé, nous en avons profité pour explorer le côté « là-bas » de la montagne suprême du Portugal.
Pente de la montagne Pico ci-dessus, à la recherche de la lagune du capitaine
Selon le nouvel itinéraire, dès que nous avons trouvé notre voiture de location résolue, nous avons pointé vers Lagoa do Capitão, une forteresse naturelle aussi emblématique qu'incontournable à Pico.
La route nous fait remonter une bonne partie du versant ouest du volcan puis le contourner par le nord.
A une certaine hauteur, avec le sommet de la montagne à droite, l'EN 3 s'aplatit. Il subit une longue ligne droite, espacée, semi-enfoncée dans des prairies que la pluie et l'humidité apportée par le nord-est trempent et les rendent luxuriantes.
Summer avait quitté les Açores il y a près d'un mois. Dans l'automne encore plus imprévisible de l'archipel, la météorologie a rempli ses préceptes. Nous avons eu une pluie légère.
Une épaisse brume grise qui a fait du chemin un mystère nous a donné la chair de poule.
On le parcourt, comme ça, au ralenti.
Parfois retenus par un couple de vaches, trop paresseux ou arrogants pour nous laisser passer.
Après presque cinq minutes, dans une section où le bord de la route s'abaissait, leurs excellences bovines daignent enfin s'écarter.
Quelques centaines de mètres plus loin, nous détectons la sortie du lagon.
L'étroite voie perpendiculaire. Il sillonne une vaste prairie remplie de bosses, un lit de ruisseaux, de corgas, de flaques et de mousses éponges.
Des mille formes d'eau qui étanchent la soif à la forêt résidente de cèdres tordus et de bovins qui tachent le vert sans fin.
La route se termine au bord du lac. Affrontez-nous avec un troupeau de canards noirs dans un plaisir de baignade évident.
De là, avec une brise intense éliminant toute chance d'un miroir d'eau et le pic du Pico couvert, nous avons examiné les nuages qui l'entouraient, dans l'espoir que, bientôt, la caravane dans laquelle ils affluaient nous rattraperait avec un ouvert.
En attendant, nous sommes entrés dans un chemin de terre rougeâtre.
Nous sommes partis sur les talons d'une crête herbeuse où nous pensions avoir une bonne vue sur le lagon avec Pico au-dessus de nous.
Arrivés sur place, parmi les troncs et les branches des cèdres prolifiques, nous avons confirmé la vue souhaitée.
Et un autre, au nord de l'île, le détroit en contrebas et le voisin à la palangre São Jorge pour raccourcir l'horizon.
A ce seuil haut, puni par un vent beaucoup plus fort, nous dévoilons l'itinéraire des nuages dans une autre amplitude. Nous avons conclu, en trois étapes, que ce n'est que par miracle que le sommet du Pico se révélerait.
En accord, nous nous tournons vers São Jorge.
Nous suivons la navigation du ferry qui relie les deux îles. On apprécie les maisons blanches de São Roque, qui se détachent au fond de la pente à nos pieds.
L'ancien village Baleeira de São Roque
Quarante minutes plus tard, nous entrons dans le village.
Les colons qui l'ont peuplé après sa fondation au début du XVIe siècle ont profité au maximum du potentiel agricole de São Roque.
De telle sorte qu'au bout de quelques décennies, le comté exportait déjà du blé et du pastel vers la Métropole.
Au fil du temps, la chasse à la baleine a conquis l'archipel des Açores. À São Roque, en particulier, il est devenu central.
Il a marqué la commune au point que ses habitants lui ont consacré tout un Musée de l'Industrie Baleinière, installé dans l'ancienne Usine de Vitamines, Huiles, Farines et Engrais.
Tous ces produits ont été générés à partir de la matière première des cétacés, transformés dans les grandes chaudières et fours que nous voyons exposés, qui font de São Roque, l'un des musées de la chasse à la baleine les plus renommés au monde.
São Roque a de la place pour deux statues importantes. L'un d'eux, offert par la municipalité de Lisbonne, rend hommage à D. Dinis.
L'autre, en bronze brun, se trouve devant le musée, presque sur la mer.
Il montre un baleinier à la proue d'un petit bateau, tenant un harpon prêt, en direction des eaux de l'Atlantique où les hommes harponnaient la principale subsistance du village.
Du nord au sud de l'île, à la découverte de Lajes do Pico
C'est ce qu'ont fait ceux du village des antipodes de l'île, Lajes do Pico, avec une égale prépondérance.
Lajes possède son propre musée de la chasse à la baleine et un centre des arts et des sciences de la mer, tous deux situés dans l'ancienne usine de baleines locale.
Coïncidence ou pas, c'est là que nous nous sommes déplacés, dans un voyage monumental de haut en bas.
A travers un patchwork de minifundia murés, verts et de plus en plus escarpés, où les vaches frisonnes dévorent l'herbe dans une sorte de traction acrobatique.
Au-dessus de Silveira, au-delà d'un de ces murs et d'une haie de jeunes Cedros do Mato, nous voyons enfin Lajes.
Comme son nom l'indique, ses maisons sont organisées sur une surface dégagée de lave presque amphibie, faisant partie d'une baie qui se termine à Ponta do Castelete.
Quelque part entre ce point et la dernière pente vers le village, nous retrouvons la vue sur le mont Pico. nette et détachée comme nous ne l'avions jamais vue, au-dessus du contour arrondi que l'île y prend.
Comme ce qui s'est passé à Lagoa do Capitão, nous sommes encore une fois fatigués d'attendre que Pico nous révèle son apogée.
Nous avons remarqué que, par intervalles, le soleil tombait sur les façades blanches et les toits ocres du village, comme dicté par les préceptes catholiques, couronnés par les tours symétriques de l'Igreja da Santíssima Trindade, l'église paroissiale du village.
Lorsque nous y passons, une messe a lieu.
La concentration de fidèles dans le temple contribue au sentiment qu'après la haute saison estivale, il y a peu d'étrangers qui visitent, quelques-uns seulement encerclant le quadrillage des rues entre le Clube Náutico et la piscine naturelle.
Là-bas, la crème des entreprises de Lajes s'est installée, des entreprises d'observation des baleines au plus humble restaurant.
Le soleil tombait sur la terrasse avant de l'un d'eux.
Resplendissant malgré l'heure du déjeuner passée depuis longtemps.
Le stimulus de ce confort thermique nous évite de nous perdre dans les hésitations. Nous nous sommes assis déterminés à profiter du bon repas.
"Bonjour, comment allez-vous? Je t'apporte déjà un menu. nous accueille et nous rassure, avec un fort accent français, une jeune expatriée, du fait de la correction grammaticale du portugais, on dirait qu'elle est enracinée depuis quelque temps.
Nous avons pris le temps de savourer les soupes, les poissons grillés et la chaleur qui, petit à petit, nous faisait griller la peau.
Conscients du fait que Pico était toujours trop long pour les jours que nous lui consacrions, nous avons flâné un peu dans les rues et ruelles de la ville.
Celui de Saco, celui de la famille Xavier. A la recherche d'une voiture, Rua dos Baleeiros, encore une fois avec le port, la crique et le volcan Pico en avant.
De l'île de Lajes do Pico à East Point
Nous reprenons ensuite la route en désignant l'espèce de flèche géologique qui enserre l'île à l'est.
Nous contournons Ponta da Queimada, le point le plus au sud de Pico, avec une tour de guet emblématique des baleines.
Nous passons par Ribeiras. Quelques kilomètres plus tard, à la limite de Cascalheira, nous avons coupé vers l'Atlantique. Toujours en descente, bien sûr, nous entrons dans la paroisse de Calheta de Nesquim.
Calheta de Nesquim, un village qui s'est imposé à la gravité et à la lave
Ce village nous avait déjà été vanté comme l'un des plus singuliers de l'île.
Lorsque nous admirons l'harmonie avec laquelle ses moulins « flamands », les maisons intrépides sur la pente et les vignes et autres plantations s'étaient adaptées au scénario de lave dure, nous nous sommes sentis obligés d'être d'accord.
Ce consentement a atteint un plénum à l'entrée du petit port de Calheta, lorsque nous avons apprécié comment l'église semi-baroque de São Sebastião était superposée sur le quai.
Comment il assurait une bénédiction divine constante aux pêcheurs du village qui partaient de là au péril de leur vie.
L'église de Calheta de Nesquim bénissant les bateaux qui utilisent le petit port de la ville.
Avec le jour solaire, il se termine bientôt, nous continuons notre voyage. Nous passons Feteira. Nous longeons le sud de Pico, juste au-dessus des baies de Domingos Pereira et Fonte.
Le phare qui signale et illumine l'Extrême-Orient de Pico
A l'entrée de ce dernier, nous empruntons le Caminho do Farol.
Quelques minutes plus tard, nous avons détecté le phare de Ponta da Ilha.
Il s'est avéré être le seul bâtiment digne de ce nom.
Une friche dans une mer de verdure arbustive qui a émergé du sol volcanique, jusqu'à ce que la densité de la lave et les vagues et le sel sur le front de mer sabotent son expansion, dans un paysage environnant qui, en raison de son haut « intérêt régional », conquis le statut de Protégé.
Malgré son emplacement emblématique, le phare de Manheda fut l'un des derniers à apparaître sur l'île, seulement en 1946.
On lui a donné une forme en U, avec la tour blanche et rouge en bas au centre de la lettre. Et, comme d'habitude aux Açores, la superficie restante est attribuée aux familles phares qui y ont une maison.
Nous l'avons examiné. On s'abandonne à l'étrangeté et à la photogénie du paysage, également émerveillés par l'abondance des lapins qui sautillent parmi les buissons.
En un éclair, le crépuscule s'empare de la pointe est du Pico. Tandis qu'un habitant récupérait des vêtements disposés sur la mer, la lanterne au sommet de la tour se présentait au service de la navigation.
O SE LOGER SUR L'ÎLE DE PICO
Hôtel Aldeia da Fonte
Tél. : +351 292 679 500
