Île de Pico, Açores

Île de Pico : le volcan des Açores avec l'Atlantique à ses pieds


Raccourci
Un habitant de Pico pousse un bébé le long d'un des canadas (chemins de pierre) qui traversent les vignobles de Madalena.
pic rose
Champignon rose couronne le sommet de la montagne Pico, le toit du Portugal, sur l'île de Pico
descente
Mónica mota descend le tronçon escarpé de Piquinho jusqu'au grand cratère de la montagne Pico.
Eau, Terre et Feu
Les randonneurs gravissent le sentier pour se rendre au sommet de la montagne tandis que les nuages ​​se succèdent sur les terres basses et fertiles de l'île de Pico.
au sommet du Portugal
Guide et alpiniste des Açores au sommet du Piquinho, derrière une brume persistante
Bovins organisés
Les vaches occupent une pente sur l'île de Pico au-dessus de Lajes do Pico.
La fleur
Chanteur provocateur à l'affiche des fêtes religieuses de Santa Luzia, São Roque do Pico.
Pico Corrals
Les innombrables enclos que les colons de l'île de Pico ont construits pour cultiver la vigne.
île de lave-pic-volcan-açores-labyrinthe-montagne-atlantique
Des vaches paissent dans le paysage minifundio des Açores délimité par des murs de basalte.
Au vent
Les visiteurs de Pico explorent le moulin Frade, à Lajido da Criação Velha, Madalena.
Raisins volcaniques
Vigne et raisin soutenus par la solidité basaltique d'un mur.
Une autre victoire
Mónica Mota, guide de montagne résidant maintenant à Pico, repose dans le grand cratère, avec Piquinho apparemment en train de fumer derrière.
Terre et mer
Vue sur l'Atlantique et l'île voisine de Faial depuis le grand cratère du volcan Pico.
pente fertile
Côte sud-est de Pico, avec des terres cultivées à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du niveau de la mer
hautes laves
Lave tressée sous le Piquinho du volcan-montagne Pico.
sentiers volcaniques
Hôtesse aide à illuminer le plus long tunnel de lave des Açores connu, avec plus de 5 km, dans le prolongement de la Gruta das Torres.
Shelter
Vache abritée derrière une haie naturelle dense dans les terres les plus hautes de l'île.
Vignobles de lave
Le crépuscule sur le point de s'installer sur Pico da Madalena les murs des vignes avec les nuages ​​encore roses du coucher du soleil.
Par un simple caprice volcanique, le plus jeune lambeau des Açores se projette dans l'apogée de roche et de lave du territoire portugais. L'île de Pico abrite sa montagne la plus haute et abrupte. Mais pas seulement. C'est un témoignage de la résilience et de l'ingéniosité des Açoriens qui ont apprivoisé cette île magnifique et l'océan environnant.

L'ascension nocturne jusqu'au sommet

Il est un peu plus de trois heures du matin lorsque Monica Mota, de Épique nous donne le signal de départ pour le toit du Portugal et l'île de Pico.

Dès lors, pendant plus de trois heures, guidés par l'expérience du guide et à la lumière des frontales, nous serpentons la pente. Nous avons grimpé, tantôt ferme, tantôt en glissant sur les graviers de lave qui, ça et là, recouvraient le sentier.

Avec des sacs à dos plus lourds que nous le souhaitions sur le dos, les marches sont vite devenues pénibles. Nous avons masqué l'inconfort et l'effort qu'il fallait pour parler de tout ce dont nous nous souvenions.

Nous ne connaissions Monica que depuis quelques pas. Les sujets de conversation, comme le souffle et la force, ne nous manquaient jamais.

Le sentier idéal est balisé par des balises numérotées. Il y en a 45 au sommet. Au début, on a le sentiment qu'elles se passent d'un coup d'œil.

Peu à peu, son décompte semble quantifier le degré d'inquiétude pour ce qui reste jusqu'à ce que nous posions les yeux sur le dernier. "Les premiers sont plus séparés." Mónica nous assure de son ton rassurant.

L'aube trempée sur le grand sommet de l'île de Pico

Nous arrivons à l'entrée du grand cratère. Un vent sauvage renouvelle un brouillard dense et nous bombarde d'une pluie glaciale et mordante. C'est sous ce massacre météorologique que nous avons conquis les derniers mètres jusqu'au sommet suprême du Piquinho. Après quoi nous nous sommes installés en attendant l'aube.

Île de Pico, montagne volcanique des Açores, au pied de l'Atlantique

Mónica Mota, guide de montagne résidant maintenant à Pico, repose dans le grand cratère, avec Piquinho apparemment en train de fumer derrière.

Le soleil se lève. Mais il a germé de derrière une épaisse couverture de nuages ​​qui ne coloraient que peu ou rien. Nous nous sommes gardés autant que possible à l'abri des rafales derrière des rochers et au-dessus d'une fumerolle qui nous a soulagés d'une torpeur grandissante.

Nous avons attendu. Incapables de photographier, nous désespérons et décidons de redescendre vers le grand cratère. Nous nous sommes abrités des intempéries dans une fosse de lave que les guides appelaient un hôtel.

Nous avons changé quelques vêtements, bu des boissons chaudes et retrouvé de l'énergie pour le retour.

Lorsque nous avons quitté le terrier, les nuages ​​ont laissé place à un soleil radieux. Nous avions été les seuls à grimper la nuit et nous nous sommes attardés sur le sommet. À ce moment-là, avec le soleil déjà bien au-dessus de l'horizon, les premières personnes qui étaient parties à l'aube sont arrivées.

Île de Pico, montagne volcanique des Açores, au pied de l'Atlantique

Vue sur l'Atlantique et l'île voisine de Faial depuis le grand cratère du volcan Pico.

Renato, un guide qui est sur le point de terminer ses deux mille ascensions vers Piquinho, a socialisé un moment avec Mónica et nous a exhortés à y retourner.

Retour douloureux à Piquinho

Encore une fois sur ce sommet excentrique de Portugal, la grande étoile nous réchauffait et en vue.

Enfin, il nous a accordé l'émerveillement que nous avions mérité : tout autour, les taches vertes des basses terres de l'île de Pico et le bleu foncé de l'Atlantique à nos pieds ; de l'autre côté du canal, la silhouette familière de Faial, le décor survolé et assombri par quelques nuages ​​rapides qui s'étaient pourtant laissés égarer.

Île de Pico, montagne volcanique des Açores, au pied de l'Atlantique

Mónica mota descend le tronçon escarpé de Piquinho jusqu'au grand cratère de la montagne Pico.

Comme il est d'usage dans ces activités de montagne, le retour au pied de la pente s'est avéré aussi éprouvant que la montée. Mais le terrain avait fait place à des paysages émouvants.

D'autres nuages, ceux-là traînants, jouaient aussi dans l'ombre avec la lave enveloppante d'un noir argenté et avec les prairies ondulantes vers lesquelles nous avions envie de revenir.

Amusés par ce festin des sens et par les innombrables arrêts pour contempler et photographier, nous nous sommes perdus dans le temps. Nous étions sur le point d'entrer dans la Mountain House qui marqua la fin de l'aventure lorsque Monica nous appela à la réalité.

"Savez-vous quelle heure il est?" nous a demandé. « Il y en a encore trois ; trois de l'après-midi. Vous avez battu tous les records, ça ne m'a jamais pris autant de temps là-haut ». Nous n'avions aucune idée.

Ce que nous savions, c'est que le voyage que nous avions accompli là-bas s'est avéré inoubliable. Nous serions toujours fiers de l'avoir terminé et de pouvoir assister à la beauté et à la magnificence de Pico Mountain.

Les origines et les profondeurs géologiques de l'île de Pico

A côté des autres Îles des Açores, l'île de Pico vient de naître. La « date » de sa formation a donné lieu à un débat houleux basé sur un laps de temps qui va de 250.000 XNUMX ans à un million et demi ou deux millions d'années.

Le thème est également passionné par certains jeunes du Nucleus Picoense de l'association "Os Montanheiros" qui étudient la Gruta das Torres, le plus grand tube de lave découvert à ce jour dans le Açores, avec plus de 5

Tunnel de lave, île de Pico, montagne volcanique des Açores, aux pieds de l'Atlantique

Hôtesse aide à illuminer le plus long tunnel de lave des Açores connu, avec plus de 5 km, dans le prolongement de la Gruta das Torres.

km de long. Nous avions déjà conquis le toit de l'ensemble Portugal.

Il nous a semblé juste de descendre dans ses profondeurs.

Nous sommes entrés dans la grotte et avons suivi les traces du guide Luís Freitas et de ses collègues qui, avec des lanternes en l'air, nous ont montré les différentes formations laissées par le refroidissement de la lave qui coule, avec des noms venant d'où le phénomène abonde encore, le Hawaii.

Nous avons admiré les marques de lave 'un 'un e pahoehoe et une foule d'autres caprices géologiques millénaires.

Le vin qui jaillit de la lave du volcan Pico

De retour à la surface, nous nous sommes concentrés sur le produit le plus improbable de la volcanisme de l'île de Pico : les vignes que le prodigieux peuple Pico y ont fait proliférer.

Corrals, île de Pico, montagne volcanique des Açores, au pied de l'Atlantique

Les innombrables enclos que les colons de l'île de Pico ont construits pour cultiver la vigne.

Les premiers colons se sont installés sur l'île de Pico dans la seconde moitié du XVe siècle, on pense qu'après avoir quitté les troupeaux de bétail dans la première moitié.

Ils venaient, en grande partie, du nord du Portugal et arrivaient via L'île de Terceira et Graciosa, îles sur lesquelles ils s'étaient précédemment installés.

Au début, proliférer sur l'île de Pico semblait être une mission compliquée. Au fil du temps, la culture du blé s'est avérée viable.

Le renforcement de la production de pastel-dos-teinturiers et d'autres plantes entrant dans la fabrication des peintures et colorants alors exportés vers la Flandre a facilité la colonisation. D'abord à Lajes, puis à São Roque.

À l'époque, de nombreux propriétaires terriens des Açores résidant à Horta, qui produisaient déjà des vins à Faial et dans d'autres îles, sont devenus propriétaires de parties considérables de l'île de Pico.

Cultures pionnières des ecclésiastiques

On pense que c'est un franciscain connu sous le nom de Frei Pedro Gigante qui a planté les premières vignes de la variété Verdelho, d'origine méditerranéenne, mais dans ce cas, presque certainement apportée de Madère.

A la fin du XVIe siècle, l'île de Pico produisait du vin en quantité et était considérée comme meilleure que les autres îles.

Île de Pico, montagne volcanique des Açores, au pied de l'Atlantique

Vigne et raisin soutenus par la solidité basaltique d'un mur.

De telle sorte que, quelques années plus tard, plusieurs propriétaires ont réparti leur production dans la zone ouest, autour de la plus grande ville de l'île, Madalena, le village le plus proche de Faial où nous sommes arrivés d'Horta.

Les vignobles de l'ouest de l'île de Pico ont repris presque toute la zone de Lajido de Santa Luzia et Criação Velha, celle-ci, une zone proche de Madalena auparavant dédiée à l'élevage de bétail.

Ses métairies (2 mètres sur 6) délimitées et protégées du vent et des brumes marines par d'innombrables murs de pierres basaltiques se répètent en descente, presque jusqu'au bord de l'Atlantique.

A l'intérieur de ces petites serres volcaniques, que les producteurs appelaient « corrals », les vignes et souches du bonheur ont poussé depuis des siècles.

La culture du verdelho a mûri pendant deux siècles et la production a atteint 30.000 XNUMX pipes par an. Le vin de liqueur blanc sec local est devenu la principale source de revenus sur les îles de Pico et Faial.

Elle assura la prospérité de plusieurs familles qui construisirent de grands manoirs et s'y installèrent pour surveiller la production et l'exportation.

Le vin de l'île de Pico a atteint l'Europe du Nord, le Brésil, les Antilles, Terre-Neuve et le États Unis.

Parmi ses admirateurs les plus puissants figuraient les papes et les tsars de Russie.

Moinho do Frade, île de Pico, montagne volcanique des Açores, au pied de l'Atlantique

Les visiteurs de Pico explorent le moulin Frade, à Lajido da Criação Velha, Madalena.

Moulin avec vue sur la création Pico Velha

Nous sommes montés à l'un des moulins que les insulaires ont érigés pour mécaniser la mouture du maïs et du blé. De son porche rouge, on admire l'immensité de la Criação Velha, alors bien plus grise que verte. le parcourir canada (chemins) parallèles.

Une dame poussant une poussette, marche le long du long sol ocre qui vient du bord de mer et passe devant la base du moulin.

Île de Pico, montagne volcanique des Açores, au pied de l'Atlantique

Un habitant de Pico pousse un bébé le long d'un des canadas (chemins de pierre) qui traversent les vignobles de Madalena.

Nous avons également visité la petite boutique installée de l'autre côté de l'ancien moulin du moulin et avons pu discuter avec Paula – qui s'occupait du commerce – et son fils Diniz. De tout ce qu'ils avaient à vendre, les sacs de raisins nous ont tout de suite attirés.

Les vendanges étaient terminées depuis un mois. Ce serait l'un des rares raisins de l'île de Pico que nous aurions la chance de goûter.

Mais, il n'a fallu que deux ou trois baies pour nous rendre compte qu'elles n'étaient pas exactement du verdelho. Nous connaissions la fraise. Le même arbousier abondant dans la région qui nous est familier de Lafões.

« Ce sont vraiment les derniers. Les derniers de cette année et, de ce genre, que nous n'aurons jamais. Mon père est sur le point d'échanger nos vignes. Le gouvernement régional nous paie pour passer à des variétés de qualité. Profitons-en."

Oidium, mildiou et autres revers liés au vin sur l'île de Pico

Au temps révolu de la gloire et de la viticulture, les producteurs de l'île de Pico traversaient des moments troublés et n'avaient personne pour les soutenir. Il coula en 1852. Une épidémie d'oïdium ravagea le vignoble et la production.

Pour éviter la famine, les gens cultivaient du maïs, des pommes de terre et des ignames.

Les terres fertiles et herbeuses ne manquaient jamais. Nous en avons été témoins en remontant de Lajes do Pico vers les hautes terres que nous avons explorées jusqu'au belvédère de Cabeço do Geraldo et à l'est, entre des pâturages sans fin, à la manière des Açores, parsemés de différents types de vaches.

Élevage, île de Pico, montagne volcanique des Açores, au pied de l'Atlantique

Les vaches occupent une pente sur l'île de Pico au-dessus de Lajes do Pico.

Vingt ans plus tard, Isabel, autre cépage plus résistant aux ravageurs, a remplacé la verdille, mais le phylloxéra qui s'est répandu en Europe a détruit les nouvelles vignes. Des milliers de producteurs ont émigré vers le Brésil et pour l'Amérique du Nord.

Ceux qui sont restés ont réussi à contrôler le phylloxera.

Ils ont parié sur le maintien des vignes Isabel et, dans certains sacs idéaux pour la vinification, la Verdelha qui a généré le meilleur vin. Malgré cela, la production a mis du temps à se remettre des dégâts causés par les ravageurs.

Dans ce contexte, à la fin du XVIIIe siècle, les baleiniers américains étaient présents dans les eaux du large. Ils ont introduit la chasse à la baleine.

Cette nouvelle activité économique est restée la principale industrie de l'île de Pico jusqu'en 1970. À cette époque, le plan de reconversion des vignobles des Açores est entré en action.

Corrals, île de Pico, montagne volcanique des Açores, au pied de l'Atlantique

Les innombrables enclos que les colons de l'île de Pico ont construits pour cultiver la vigne.

De nouvelles variétés ont été cultivées sur l'île de Pico, des raisins idéaux pour les vins de table. Et les vignes aux cépages les plus nobles ont été récupérées : Verdelho dos Açores, Arinto et Terrantez do Pico. Peu de temps après, les vins de l'île de Pico sont revenus à la célébrité.

En 2004, l'UNESCO a classé le paysage viticole protégé de l'île de Pico comme site du patrimoine mondial. Cette distinction a contribué à souligner l'exotisme géologique et culturel de l'île.

Aujourd'hui, l'île de Pico se dresse au-dessus de l'Atlantique Nord.

Semblable à ce qui est arrivé aux Açores en général, sa renommée s'est répandue dans le monde entier.

Île de Pico, montagne volcanique des Açores, au pied de l'Atlantique

Champignon rose couronne le sommet de la montagne Pico, le toit du Portugal, sur l'île de Pico

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Les Entrailles Namibiennes d'Afrique

Quand rien ne laisse présager, un vaste ravin fluvial creuse l'extrémité sud de Namíbia. Long de 160 km, large de 27 km et profond de 550 mètres par intervalles, le Fish River Canyon est le Grand Canyon de l'Afrique. Et l'un des plus grands canyons de la planète.
Sheki, Automne dans le Caucase, Azerbaïdjan, Maisons d'automne
Automne
Sheki, Azerbaidjan

automne dans le caucase

Perdue parmi les montagnes enneigées qui séparent l'Europe de l'Asie, Sheki est l'une des villes les plus emblématiques d'Azerbaïdjan. Son histoire largement soyeuse comprend des périodes de grande dureté. Lorsque nous l'avons visité, les pastels d'automne ont ajouté de la couleur à une vie post-soviétique et musulmane particulière.
Femme d'Atacama, La vie au bord, Désert d'Atacama, Chili
Parcs Naturels
Désert d'Atacama, Chili

La vie à la limite du désert d'Atacama

Quand on s'y attend le moins, l'endroit le plus sec du monde révèle de nouveaux scénarios extraterrestres à la frontière entre l'inhospitalier et l'accueillant, le stérile et le fertile que les indigènes ont l'habitude de traverser.
San Juan, Vieille Ville, Puerto Rico, Reggaeton, Drapeau sur Gate
Patrimoine Mondial UNESCO
San Juan, Puerto Rico (Partie 2)

Au Rythme du Reggaeton

Les Portoricains creatives ont fait de San Juan la capitale mondiale du reggaeton. Au rythme préféré de la nation, ils ont rempli leur « ville fortifiée » d'autres arts, de couleurs et de vie.
Monument de Heroes Acre, Zimbabwe
Les personnages
Harare Zimbabwe

Les derniers râles du surréaliste Mugabué

En 2015, la première dame du Zimbabwe, Grace Mugabe, a déclaré que le président de 91 ans régnerait jusqu'à l'âge de 100 ans dans un fauteuil roulant spécial. Peu de temps après, il a commencé à s'insinuer dans sa succession. Mais ces derniers jours, les généraux ont finalement précipité la destitution de Robert Mugabe, qui l'a remplacé par l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa.
Balo Beach Crète, Grèce, l'île de Balos
Plages
Balos a Seitan Limani, Crète, Grèce

L'Olympe des bains de La Canée

Il n'y a pas que La Canée, la polis séculaire, ancrée dans l'histoire méditerranéenne, à l'extrême nord-est de la Crète, qui éblouit. Le rafraîchir ainsi que ses habitants et visiteurs, Balos, Stavros et Seitan, trois des côtes les plus exubérantes de Grèce.

Un contre tous, Monastère de Sera, Débat Sacré, Tibet
Religion
Lhassa, Tibet

Sera, le monastère du débat sacré

Dans peu d'endroits dans le monde, un dialecte est utilisé avec autant de véhémence qu'au monastère de Sera. Là, des centaines de moines, en tibétain, se livrent à des débats intenses et rauques sur les enseignements du Bouddha.
Train Serra do Mar, Paraná, vue aérée
Sur Rails
Curitiba a Morretes, Paraná, Brésil

Paraná ci-dessous, à bord du train Serra do Mar

Pendant plus de deux siècles, seule une route sinueuse et étroite reliait Curitiba à la côte. Jusqu'à ce qu'en 1885, une entreprise française ouvre une voie ferrée de 110 km. Nous l'avons parcouru jusqu'à Morretes, la dernière gare des passagers aujourd'hui. À 40 km du terminus côtier d'origine de Paranaguá.
Singapour, l'île du succès et de la monotonie
Société
Singapour

L'île du succès et de la monotonie

Habituée à planifier et à gagner, Singapour séduit et recrute des personnes ambitieuses du monde entier. En même temps, il semble ennuyer à mort certains de ses habitants les plus créatifs.
Vendeurs de fruits, Swarm, Mozambique
La vie quotidienne
Enxame Mozambique

Zone de Service à la Mode Mozambicaine

Il est répété à presque tous les arrêts dans les villes de Mozambique dignes d'apparaître sur les cartes. O tuyau (bus) s'arrête et est entouré d'une foule de vendeurs enthousiastes. Les produits proposés peuvent être universels comme l'eau ou les biscuits ou typiques de la région. Dans cette région, à quelques kilomètres de Nampula, les ventes de fruits se succédaient, toujours assez intenses.
El Tatio Geisers, Atacama, Chili, Entre glace et chaleur
Faune
El Tatio, Chili

Geysers El Tatio – Entre le glace et la chaleur de l'Atacama

Entouré de volcans suprêmes, le champ géothermique d'El Tatio, dans le Désert d'Atacama il apparaît comme un mirage dantesque de soufre et de vapeur à une altitude glaciale de 4200 m. Ses geysers et fumerolles attirent des hordes de voyageurs.
Chien de traîneau complet
Vols Panoramiques
Seward, Alaska

Les Traineaux à Chiens Estivaux d' Alaska

Il fait presque 30 degrés et les glaciers fondent. En Alaska, les entrepreneurs ont peu de temps pour s'enrichir. Jusqu'à fin août, le mushing ne peut pas s'arrêter.