L'ascension nocturne jusqu'au sommet
Il est un peu plus de trois heures du matin lorsque Monica Mota, de Épique nous donne le signal de départ pour le toit du Portugal et l'île de Pico.
Dès lors, pendant plus de trois heures, guidés par l'expérience du guide et à la lumière des frontales, nous serpentons la pente. Nous avons grimpé, tantôt ferme, tantôt en glissant sur les graviers de lave qui, ça et là, recouvraient le sentier.
Avec des sacs à dos plus lourds que nous le souhaitions sur le dos, les marches sont vite devenues pénibles. Nous avons masqué l'inconfort et l'effort qu'il fallait pour parler de tout ce dont nous nous souvenions.
Nous ne connaissions Monica que depuis quelques pas. Les sujets de conversation, comme le souffle et la force, ne nous manquaient jamais.
Le sentier idéal est balisé par des balises numérotées. Il y en a 45 au sommet. Au début, on a le sentiment qu'elles se passent d'un coup d'œil.
Peu à peu, son décompte semble quantifier le degré d'inquiétude pour ce qui reste jusqu'à ce que nous posions les yeux sur le dernier. "Les premiers sont plus séparés." Mónica nous assure de son ton rassurant.
L'aube trempée sur le grand sommet de l'île de Pico
Nous arrivons à l'entrée du grand cratère. Un vent sauvage renouvelle un brouillard dense et nous bombarde d'une pluie glaciale et mordante. C'est sous ce massacre météorologique que nous avons conquis les derniers mètres jusqu'au sommet suprême du Piquinho. Après quoi nous nous sommes installés en attendant l'aube.
Mónica Mota, guide de montagne résidant maintenant à Pico, repose dans le grand cratère, avec Piquinho apparemment en train de fumer derrière.
Le soleil se lève. Mais il a germé de derrière une épaisse couverture de nuages qui ne coloraient que peu ou rien. Nous nous sommes gardés autant que possible à l'abri des rafales derrière des rochers et au-dessus d'une fumerolle qui nous a soulagés d'une torpeur grandissante.
Nous avons attendu. Incapables de photographier, nous désespérons et décidons de redescendre vers le grand cratère. Nous nous sommes abrités des intempéries dans une fosse de lave que les guides appelaient un hôtel.
Nous avons changé quelques vêtements, bu des boissons chaudes et retrouvé de l'énergie pour le retour.
Lorsque nous avons quitté le terrier, les nuages ont laissé place à un soleil radieux. Nous avions été les seuls à grimper la nuit et nous nous sommes attardés sur le sommet. À ce moment-là, avec le soleil déjà bien au-dessus de l'horizon, les premières personnes qui étaient parties à l'aube sont arrivées.
Vue sur l'Atlantique et l'île voisine de Faial depuis le grand cratère du volcan Pico.
Renato, un guide qui est sur le point de terminer ses deux mille ascensions vers Piquinho, a socialisé un moment avec Mónica et nous a exhortés à y retourner.
Retour douloureux à Piquinho
Encore une fois sur ce sommet excentrique de Portugal, la grande étoile nous réchauffait et en vue.
Enfin, il nous a accordé l'émerveillement que nous avions mérité : tout autour, les taches vertes des basses terres de l'île de Pico et le bleu foncé de l'Atlantique à nos pieds ; de l'autre côté du canal, la silhouette familière de Faial, le décor survolé et assombri par quelques nuages rapides qui s'étaient pourtant laissés égarer.
Mónica mota descend le tronçon escarpé de Piquinho jusqu'au grand cratère de la montagne Pico.
Comme il est d'usage dans ces activités de montagne, le retour au pied de la pente s'est avéré aussi éprouvant que la montée. Mais le terrain avait fait place à des paysages émouvants.
D'autres nuages, ceux-là traînants, jouaient aussi dans l'ombre avec la lave enveloppante d'un noir argenté et avec les prairies ondulantes vers lesquelles nous avions envie de revenir.
Amusés par ce festin des sens et par les innombrables arrêts pour contempler et photographier, nous nous sommes perdus dans le temps. Nous étions sur le point d'entrer dans la Mountain House qui marqua la fin de l'aventure lorsque Monica nous appela à la réalité.
"Savez-vous quelle heure il est?" nous a demandé. « Il y en a encore trois ; trois de l'après-midi. Vous avez battu tous les records, ça ne m'a jamais pris autant de temps là-haut ». Nous n'avions aucune idée.
Ce que nous savions, c'est que le voyage que nous avions accompli là-bas s'est avéré inoubliable. Nous serions toujours fiers de l'avoir terminé et de pouvoir assister à la beauté et à la magnificence de Pico Mountain.
Les origines et les profondeurs géologiques de l'île de Pico
A côté des autres Îles des Açores, l'île de Pico vient de naître. La « date » de sa formation a donné lieu à un débat houleux basé sur un laps de temps qui va de 250.000 XNUMX ans à un million et demi ou deux millions d'années.
Le thème est également passionné par certains jeunes du Nucleus Picoense de l'association "Os Montanheiros" qui étudient la Gruta das Torres, le plus grand tube de lave découvert à ce jour dans le Açores, avec plus de 5
Hôtesse aide à illuminer le plus long tunnel de lave des Açores connu, avec plus de 5 km, dans le prolongement de la Gruta das Torres.
km de long. Nous avions déjà conquis le toit de l'ensemble Portugal.
Il nous a semblé juste de descendre dans ses profondeurs.
Nous sommes entrés dans la grotte et avons suivi les traces du guide Luís Freitas et de ses collègues qui, avec des lanternes en l'air, nous ont montré les différentes formations laissées par le refroidissement de la lave qui coule, avec des noms venant d'où le phénomène abonde encore, le Hawaii.
Nous avons admiré les marques de lave 'un 'un e pahoehoe et une foule d'autres caprices géologiques millénaires.
Le vin qui jaillit de la lave du volcan Pico
De retour à la surface, nous nous sommes concentrés sur le produit le plus improbable de la volcanisme de l'île de Pico : les vignes que le prodigieux peuple Pico y ont fait proliférer.
Les innombrables enclos que les colons de l'île de Pico ont construits pour cultiver la vigne.
Les premiers colons se sont installés sur l'île de Pico dans la seconde moitié du XVe siècle, on pense qu'après avoir quitté les troupeaux de bétail dans la première moitié.
Ils venaient, en grande partie, du nord du Portugal et arrivaient via L'île de Terceira et Graciosa, îles sur lesquelles ils s'étaient précédemment installés.
Au début, proliférer sur l'île de Pico semblait être une mission compliquée. Au fil du temps, la culture du blé s'est avérée viable.
Le renforcement de la production de pastel-dos-teinturiers et d'autres plantes entrant dans la fabrication des peintures et colorants alors exportés vers la Flandre a facilité la colonisation. D'abord à Lajes, puis à São Roque.
À l'époque, de nombreux propriétaires terriens des Açores résidant à Horta, qui produisaient déjà des vins à Faial et dans d'autres îles, sont devenus propriétaires de parties considérables de l'île de Pico.
Cultures pionnières des ecclésiastiques
On pense que c'est un franciscain connu sous le nom de Frei Pedro Gigante qui a planté les premières vignes de la variété Verdelho, d'origine méditerranéenne, mais dans ce cas, presque certainement apportée de Madère.
A la fin du XVIe siècle, l'île de Pico produisait du vin en quantité et était considérée comme meilleure que les autres îles.
Vigne et raisin soutenus par la solidité basaltique d'un mur.
De telle sorte que, quelques années plus tard, plusieurs propriétaires ont réparti leur production dans la zone ouest, autour de la plus grande ville de l'île, Madalena, le village le plus proche de Faial où nous sommes arrivés d'Horta.
Les vignobles de l'ouest de l'île de Pico ont repris presque toute la zone de Lajido de Santa Luzia et Criação Velha, celle-ci, une zone proche de Madalena auparavant dédiée à l'élevage de bétail.
Ses métairies (2 mètres sur 6) délimitées et protégées du vent et des brumes marines par d'innombrables murs de pierres basaltiques se répètent en descente, presque jusqu'au bord de l'Atlantique.
A l'intérieur de ces petites serres volcaniques, que les producteurs appelaient « corrals », les vignes et souches du bonheur ont poussé depuis des siècles.
La culture du verdelho a mûri pendant deux siècles et la production a atteint 30.000 XNUMX pipes par an. Le vin de liqueur blanc sec local est devenu la principale source de revenus sur les îles de Pico et Faial.
Elle assura la prospérité de plusieurs familles qui construisirent de grands manoirs et s'y installèrent pour surveiller la production et l'exportation.
Le vin de l'île de Pico a atteint l'Europe du Nord, le Brésil, les Antilles, Terre-Neuve et le États Unis.
Parmi ses admirateurs les plus puissants figuraient les papes et les tsars de Russie.
Les visiteurs de Pico explorent le moulin Frade, à Lajido da Criação Velha, Madalena.
Moulin avec vue sur la création Pico Velha
Nous sommes montés à l'un des moulins que les insulaires ont érigés pour mécaniser la mouture du maïs et du blé. De son porche rouge, on admire l'immensité de la Criação Velha, alors bien plus grise que verte. le parcourir canada (chemins) parallèles.
Une dame poussant une poussette, marche le long du long sol ocre qui vient du bord de mer et passe devant la base du moulin.
Un habitant de Pico pousse un bébé le long d'un des canadas (chemins de pierre) qui traversent les vignobles de Madalena.
Nous avons également visité la petite boutique installée de l'autre côté de l'ancien moulin du moulin et avons pu discuter avec Paula – qui s'occupait du commerce – et son fils Diniz. De tout ce qu'ils avaient à vendre, les sacs de raisins nous ont tout de suite attirés.
Les vendanges étaient terminées depuis un mois. Ce serait l'un des rares raisins de l'île de Pico que nous aurions la chance de goûter.
Mais, il n'a fallu que deux ou trois baies pour nous rendre compte qu'elles n'étaient pas exactement du verdelho. Nous connaissions la fraise. Le même arbousier abondant dans la région qui nous est familier de Lafões.
« Ce sont vraiment les derniers. Les derniers de cette année et, de ce genre, que nous n'aurons jamais. Mon père est sur le point d'échanger nos vignes. Le gouvernement régional nous paie pour passer à des variétés de qualité. Profitons-en."
Oidium, mildiou et autres revers liés au vin sur l'île de Pico
Au temps révolu de la gloire et de la viticulture, les producteurs de l'île de Pico traversaient des moments troublés et n'avaient personne pour les soutenir. Il coula en 1852. Une épidémie d'oïdium ravagea le vignoble et la production.
Pour éviter la famine, les gens cultivaient du maïs, des pommes de terre et des ignames.
Les terres fertiles et herbeuses ne manquaient jamais. Nous en avons été témoins en remontant de Lajes do Pico vers les hautes terres que nous avons explorées jusqu'au belvédère de Cabeço do Geraldo et à l'est, entre des pâturages sans fin, à la manière des Açores, parsemés de différents types de vaches.
Les vaches occupent une pente sur l'île de Pico au-dessus de Lajes do Pico.
Vingt ans plus tard, Isabel, autre cépage plus résistant aux ravageurs, a remplacé la verdille, mais le phylloxéra qui s'est répandu en Europe a détruit les nouvelles vignes. Des milliers de producteurs ont émigré vers le Brésil et pour l'Amérique du Nord.
Ceux qui sont restés ont réussi à contrôler le phylloxera.
Ils ont parié sur le maintien des vignes Isabel et, dans certains sacs idéaux pour la vinification, la Verdelha qui a généré le meilleur vin. Malgré cela, la production a mis du temps à se remettre des dégâts causés par les ravageurs.
Dans ce contexte, à la fin du XVIIIe siècle, les baleiniers américains étaient présents dans les eaux du large. Ils ont introduit la chasse à la baleine.
Cette nouvelle activité économique est restée la principale industrie de l'île de Pico jusqu'en 1970. À cette époque, le plan de reconversion des vignobles des Açores est entré en action.
Les innombrables enclos que les colons de l'île de Pico ont construits pour cultiver la vigne.
De nouvelles variétés ont été cultivées sur l'île de Pico, des raisins idéaux pour les vins de table. Et les vignes aux cépages les plus nobles ont été récupérées : Verdelho dos Açores, Arinto et Terrantez do Pico. Peu de temps après, les vins de l'île de Pico sont revenus à la célébrité.
En 2004, l'UNESCO a classé le paysage viticole protégé de l'île de Pico comme site du patrimoine mondial. Cette distinction a contribué à souligner l'exotisme géologique et culturel de l'île.
Aujourd'hui, l'île de Pico se dresse au-dessus de l'Atlantique Nord.
Semblable à ce qui est arrivé aux Açores en général, sa renommée s'est répandue dans le monde entier.
Champignon rose couronne le sommet de la montagne Pico, le toit du Portugal, sur l'île de Pico
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