Santa Maria, Sal, Cap-Vert

Santa Maria et la bénédiction atlantique du Sal


Santa Maria a été fondée dans la première moitié du XIXe siècle en tant qu'entrepôt d'exportation de sel. Aujourd'hui, grâce à la providence de Santa Maria, Sal Ilha vaut bien plus que la matière première.

Nous sommes arrivés en milieu de semaine. Peu importe à quel point les hôtels et les complexes hôteliers sont surpeuplés sur la grande crique que s'étend Santa Maria, la vie semble être centrée sur la jetée de la ville. Avec une richesse et une diversité auxquelles nous n'étions pas préparés.

Les pêcheurs y affluent du large translucide et émeraude de l'Atlantique et déchargent le poisson qu'ils ont pêché dans des brouettes, des seaux et de grands pots.

Santa Maria, île de Sal, Cap Vert, bateau

Barco effectue une dernière manœuvre avant d'accoster à la jetée de Santa Maria.

Au sommet, les poissonniers et poissonniers reçoivent depuis longtemps, préparent et pèsent la pêche pour les ventes qui suivront.

Une partie du bois du ponton devient écarlate à cause du massacre qui s'y déroule. Les thons moyens sont coupés en quartiers et les queues roulent.

Santa Maria, île de Sal, Cap Vert, poisson

Une gamme de poissons fraîchement pêchés, préparés et prêts à être consommés.

Les parties moins comestibles de différents poissons sont converties en appâts.

Ils génèrent un arôme de poisson assorti. Dans un cycle fermé de prédation et de prédateur dans lequel presque tout est mis à profit, un entourage de jeunes pêcheurs à la ligne jette l'appât à la mer, à la recherche de plus de poissons.

Santa Maria, île de Sal, Cap Vert, pêche en groupe

Un petit groupe d'amis pêche au bout de la jetée de Santa Maria.

Ils le font face au sud de l'archipel et au nord sauvage de la plage d'Atlântida. île de Boavista où, même trop loin pour que nous puissions le voir, le cargo « Cabo Santa Maria » reste échoué et battu par les vagues.

Dans le calme et la sécurité de Santa Maria, l'île, d'autres bateaux à passagers accostent, criards et aux noms insolites. Nous voyons le "Non, ce n'est pas un jouet". Puis le « Dieu vous guide ». Ils débarquent les gens d'autres parties du Sal sur un escalier amphibie qui les mène à l'agitation ci-dessus.

Santa Maria, île de Sal, Cap Vert, thon

Le pêcheur est titulaire d'un thon fraîchement pêché sur la jetée de Santa Maria.

Depuis l'extrémité terrestre de la jetée, arrivent également les employés des nombreux restaurants et hôtels des environs. Ils scrutent et négocient les pêcheries exposées avec diligence et avec autant de concentration que possible étant donné l'abondance de distractions qu'ils doivent contourner.

Des dizaines de touristes encerclent et mettent leur nez et leurs petits appareils photo et smartphones dans tout ce qui a de la vie et de la couleur. « Whoa, ne restez pas tranquille ! » nous raconte un poissonnier pour qui notre hyperactivité et notre proximité étaient déjà déroutantes. "Pourquoi voulez-vous ces photos, expliquez-moi que ce n'est pas facile à voir." compléter avec un sourire très Salense sur ses lèvres.

Santa Maria, île de Sal, Cap Vert, poissonnier

Poissonnier demain poisson nouvellement débarqué sur la jetée de Santa Maria.

On admire la patience inépuisable que les pêcheurs et les poissonniers vouent aux intrus, armés de réponses pratiques et de sourires doux quelle que soit l'approche.

Outre la pêche et ses activités connexes, le ponton sert également à des fins récréatives d'une communauté agitée d'enfants et d'adolescents.

Nous voyons l'un d'eux, vêtu d'un t-shirt, nager vers nous. Remarquant l'attention que nous lui portions, un petit groupe d'amis lui jeta les chaussons qu'ils avaient laissés sur la jetée.

Premier. Puis l'autre. Ecartés, de manière à gêner votre baignade et vous embarrasser.

Plus bas, malgré un manque quasi total de places, deux gamins s'amusent à faire tourner leurs planches de bodyboard.

Santa Maria, île de Sal, Cap Vert, body board

Garçon de Santa Maria s'amuse avec les vagues formées par la jetée.

Pontão et Ponta de Vera Cruz : une frontière sur la côte de Santa Maria

Pour ceux qui, comme nous, viennent de loin, la jetée de Santa Maria a une fonction supplémentaire que nous avons appris à valoriser. Il divise la large baie presque en deux.

Au point où il nous donne sur le sol sablonneux de l'île, nous nous retrouvons avec la maison blanche et rouge de Viana devant nous. Nous l'avons trouvé fermé, une simple ombre d'histoire dont certains vendeurs profitent pour se protéger du brasier sec et salé d'un après-midi.

Jour après jour, des milliers d'étrangers la traversent, volant vers le sel à la recherche de l'océan chaud, du ciel toujours bleu et du soleil qui les caresse.

Peu de gens sont conscients de l'importance qu'avait pour Santa Maria et pour l'île ce genre de maison avec une véranda et couronnée d'un toit pyramidal.

Santa Maria, île de Sal, Cap Vert, Casa Viana II

Les passants passent devant la Casa Viana, un point de repère dans l'histoire du sel et du Sel de Santa Maria.

Casa Viana et l'histoire du sel de Santa Maria

À une certaine époque, la Casa Viana abritait les bureaux de la Companhia de Fomento qui contrôlait l'exportation du sel. Le sel était accumulé dans un hangar installé derrière.

De là, les ouvriers le chargeaient sur des wagons et, sur des rails qui traversaient un tunnel au cœur du bâtiment, se dirigeaient vers les bateaux ancrés sur la jetée.

C'est le sel abondant de Sal qui a donné naissance au village que nous avons continué à découvrir.

Si nous sommes face à la mer, c'est à l'est de la jetée que s'étend la vraie Santa Maria. On y trouve son église nazaréenne et le marché municipal de la ville, pour plus de commodité, installés à quelques centaines de mètres de plantations agricoles refoulées dans un marécage plus large, rivalisant avec celles de la zone fertile de l'île, Terra Boa.

A gauche de ceux qui contemplent l'océan, il y a le quadrillage géométrique des rues que, près de chez eux, les indigènes arpentent, vont et viennent, entre voisins.

Et que les étrangers se promènent, gardant un œil sur les petites boutiques d'artisanat, parmi les terrasses et les bars qui donnent plus de sens à la chaleur de l'île.

La météo. Et celui de Morabeza.

Santa Maria, île de Sal, Cap Vert, tableau

Peintures de la jetée de Santa Maria, à vendre dans cette ville du sud de l'île de Sal.

Les noms de ces routes évoquent le passé de l'île et du Cap Vert, sous plusieurs de ses facettes. Il y a la Rua da Independência et, bien sûr, la Rua das Salinas, l'incontournable hommage au « mines d'or blanc » de l'île de Sal, dans la genèse déjà séculaire de tout ce que nous avons vécu.

Le travail à façon de Manuel António Martins et l'exportation du sel de Santa Maria

Tout a commencé avec Manuel António Martins, originaire de Braga, colon au Cap-Vert depuis 1792, gouverneur de l'archipel et de la Guinée de 1833 à 1835 et l'agent chargé d'extraire et de vendre le sel abondant sur l'île de Sal.

Manuel António Martins a également été nommé conseiller royal, vice-consul honoraire de la États Unis. Récompensé par l'atout de cette relation diplomatique, il a envoyé un lot de maisons préfabriquées d'Amérique.

Ces maisons prêtes à vivre lui ont permis de mettre son projet en pratique avec une grande rapidité. Cela a commencé par inciter les habitants de l'île voisine de Boavista à déménager à Sal.

Au tournant du XIXe siècle, esclaves acquis sur la côte africaine chargée du travail le plus dur.

Elle a construit des marinas, des éoliennes et a installé le chemin de fer qui passait sous la Casa Viana et assurait la connexion au point d'embarquement dans la zone de Ponta de Vera Cruz, à côté du petit phare maintenant intégré au restaurant Farolim.

Santa Maria, île de Sal, Cap Vert, ponton

Le Pontão de Santa Maria entrant dans l'Atlantique au sud de la ville.

À partir de 1835, année après année, jusqu'à 30.000 XNUMX tonnes de sel ont été expédiées de Santa Maria, la quasi-totalité vers le Brésil.

En 1887, les gouverneurs du Brésil ont décidé de protéger leur propre production et ont imposé de lourdes taxes sur le sel entrant. L'île de Sal a été immédiatement touchée.

Santa Maria, sa grande ville, est entrée dans un état de marasme qui s'est aggravé jusqu'en 1920, lorsqu'un investisseur portugais a repris la production et la vente de la matière première.

Ce réveil s'est avéré à la fois durable et fructueux. Cela a permis au village de passer d'une petite ville à une ville, ce qui s'est produit en 1935.

L'hôtel Pioneer et la métamorphose de Santa Maria

La production et l'exportation de sel se sont poursuivies jusqu'en 1984. Au cours des décennies qui ont passé, sans que rien n'ait été prévu, l'île a connu un soulagement de l'isolement auquel elle était destinée.

En 1963, Gaspard Vynckier et son épouse Marguerite Massart, ingénieurs et investisseurs belges, sont saturés du climat hivernal de Gand, la ville dans laquelle ils vivent.

Marguerite souffrait d'asthme. Déterminée à soulager les symptômes toujours inconfortables, elle avait besoin de s'installer dans un climat plus chaud et plus sec. Grâce à des amis que le couple avait en Portugal, a découvert Sal.

Émerveillés par l'île, ils y ont construit leur résidence secondaire. Peu de temps après, ils ont décidé d'ouvrir une station balnéaire pionnière à Sal. Afin de promouvoir, parmi les visiteurs, l'esprit de gentillesse, d'affabilité et de chaleur du Cap-Vert, ils l'ont appelé « Morabeza ».

Santa Maria, île de Sal, Cap Vert, Praia

Le sable riche qui s'étend au sud de la ville de Santa Maria.

Révolutionnaire, la station balnéaire connut, le 13 mai 1967, une inauguration politisée. Il avait le gouverneur du Cap-Vert et l'administrateur de l'île, flanqués d'un entourage d'autres personnalités éminentes.

Les propriétaires sont arrivés le lendemain, à temps pour un déjeuner offert par le gouverneur Sacramento Monteiro au couple belge, aux invités du complexe et à plusieurs autres invités.

Dès lors, Gaspard et Marguerite passent leurs hivers à Sal. Ingénieurs comme ils sont, ils s'impliquent dans la résolution du manque d'eau potable sur l'île, ainsi que dans son assainissement, entre autres initiatives.

Depuis 1962, le vol South African Airways entre Johannesburg et Francfort avait fait escale à l'aéroport de Asperges. Au fil des ans, plusieurs autres sociétés, dont TAP, TAAG, Cubana et Aeroflot – les trois dernières impliquées dans la guerre civile angolaise – ont garanti des escales sur l'île.

La station « Morabeza » s'est agrandie en fonction de la demande. En 1991, les troupes cubaines ont quitté l'Angola. Cubana, Aeroflot et d'autres ont suspendu leurs escales à Sal.

Santa Maria, île de Sal, Cap Vert, bateau

Bateau avec des passagers sur le point d'accoster à la jetée de Santa Maria.

Les années 90 et la vague touristique qui ne cesse de croître

Toujours prudent, Gaspard Vynckier cherchait depuis 1986 à attirer des touristes européens en vacances sur l'île de Sal. Les premiers groupes de Portugais sont arrivés via l'agence Abreu. Les voyages des premiers Allemands étaient à la charge d'une agence appelée Neckerman.

Dans le but de solidifier le tourisme de Sal, Vynckier a également fondé des agences à Paris et en Belgique.

Les visiteurs ont augmenté progressivement. Arrivé du Portugal et, bientôt, d'un assortiment de pays européens. La demande a justifié la construction de nouveaux hôtels et resorts.

Cette nouvelle réalité nous ramène de l'hôtel Morabeza, à quelques mètres, à la jetée.

Santa Maria, île de Sal, Cap-Vert, Ponta do Pontão

Silhouettes à la pointe de la jetée de Santa Maria.

Et puis à la partie ouest de la structure, celle qui a accueilli les établissements concurrents, l'un après l'autre, de Ponta de Vera Cruz, jusqu'au seuil arrondi de Ponta do Sinó.

C'est d'une de ces stations que nous partons en voiture, espérant découvrir d'autres côtes que celle du sud. Tout d'abord, jetons un coup d'œil à la plage de Ponta Preta, dont on nous dit qu'elle est l'un des spots de kite de Sal depuis longtemps.

La mode kite surf apportée par les alizés

Au fil du temps, les modes changent. Outre son soleil, les alizés forts et réguliers de l'île ont également conquis les fans. En conséquence, Sal accueille chaque année des milliers de véliplanchistes et, de plus en plus, des fans de kitesurf.

Par caprice météorologique, seuls quelques pratiquants, manifestement apprenants, fréquentaient Ponta Preta. Nous avons envoyé un plongeon, que l'Atlantique était trop attrayant pour nous d'éviter.

Encore à sécher, nous retournons à la voiture et traversons vers la côte opposée (à l'est) aussi directement que possible, en gardant à l'esprit que de l'artère principale de l'île à l'est, le chemin devient un chaos de terre indéfinie et routes de sable et où l'on craignait de s'enliser.

Nous interrompons ce genre de Paris-Dakar quelques centaines de mètres au-dessus de l'école de kite surf 100 Feet. Nous avons marché parmi les dunes jaunâtres. Enfin, entre deux d'entre elles, on aperçoit le bleu-vert de l'Atlantique, là-bas beaucoup plus agité et venteux qu'à Ponta Preta.

En arpentant la plage, nous sommes éblouis par la magnificence atlantique du paysage.

Santa Maria, île de Sal, Cap Vert, plage de kitesurf

Des foules de kitesurfeurs remplissent la baie au sud de Ponta da Fragata et Serra Negra.

Du promontoire de Serra Negra et Ponta da Fragata au sud, une profusion multicolore de voiles de kitesurf flottait dans le ciel blanc et se croisait encore et encore. Sur le sable, quelques candidats aux pratiquants plus sérieux du sport, en train de répéter leur entrée en scène.

Nous nous détendons un instant contre une dune et assistons à cet étrange ballet.

Nous sommes satisfaits du fait qu'il existe de nombreuses manifestations du miracle de Santa Maria do Sal. Et nous avons renoncé à compter les cerfs-volants.

Chã das Caldeiras, Île de Fogo Cap-Vert

Un clan « français » à la merci du feu

En 1870, un comte né à Grenoble en route pour l'exil brésilien, fait escale au Cap-Vert où les beautés indigènes l'ont attaché à l'île de Fogo. Deux de ses enfants se sont installés au milieu du cratère du volcan et ont continué à y élever leur progéniture. Même les destructions causées par les récentes éruptions ne dissuadent pas les prolifiques Montrond du « comté » qu'ils ont fondé à Chã das Caldeiras.    
Île de Boa Vista, Cap-Vert

Île de Boa Vista : vagues de l'Atlantique, Dunas do Sara

Boa Vista n'est pas seulement l'île capverdienne la plus proche de la côte africaine et de son vaste désert. Après quelques heures de découverte, il nous convainc qu'il s'agit d'un bout de Sahara à la dérive dans l'Atlantique Nord.
Cidade Velha, Cap-Vert

Cidade Velha : l'ancienne des cités tropico-coloniales

C'était la première colonie fondée par les Européens sous le tropique du Cancer. À une époque cruciale pour l'expansion portugaise en Afrique et en Amérique du Sud et pour la traite négrière qui l'accompagnait, Cidade Velha est devenue un héritage poignant mais inévitable des origines capverdiennes.

Île de Sal, Cap-Vert

Le sel de l'île de Sal

A l'approche du XIXe siècle, Sal restait dépourvue d'eau potable et pratiquement inhabitée. Jusqu'à ce que l'extraction et l'exportation du sel abondant y encouragea une population progressive. Aujourd'hui, le sel et les marais salants ajoutent une autre saveur à l'île la plus visitée de Cap-Vert.
Mer Morte, Israël

A flot, dans les profondeurs de la terre

C'est l'endroit le plus bas de la surface de la planète et le théâtre de plusieurs récits bibliques. Mais la mer Morte est aussi particulière en raison de la concentration de sel qui rend la vie impossible mais soutient ceux qui s'y baignent.

Nha Trang-Doc Let, Viêt-Nam

Le sel de la terre vietnamienne

A la recherche des côtes attractives de l'ancienne Indochine, on déchante sur la rudesse de la zone de baignade de Nha Trang. Et c'est dans le travail féminin et exotique des salines de Hon Khoi que l'on retrouve un Vietnam des plus agréables.

São Nicolau, Cap-Vert

Photographie de Nha Terra São Nicolau

La voix de feu Cesária Verde a cristallisé le sentiment des Cap-Verdiens contraints de quitter leur île. qui visite São Nicolau ou, où qu'il soit, admire des images qui l'illustrent bien, comprend pourquoi ses habitants l'appellent fièrement et à jamais leur terre.
Santo Antão, Cap-Vert

Le long de la route des cordes

Santo Antão est la plus occidentale des îles du Cap-Vert. Là se trouve un seuil atlantique et accidenté de l'Afrique, un domaine insulaire majestueux que l'on commence par démêler d'un bout à l'autre de son éblouissante Estrada da Corda.
Île de Fogo, Cap-Vert

Autour du Fogo

Le temps et les lois de la géomorphologie ont dicté que l'île-volcan de Fogo s'arrondissait comme aucune autre au Cap-Vert. À la découverte de cet exubérant archipel macaronésien, nous en avons fait le tour contre la montre. Nous sommes éblouis dans le même sens.
São Nicolau, Cap-Vert

São Nicolau : pèlerinage à Terra di Sodade

Des matchs forcés comme ceux qui ont inspiré la fameuse morna »soda» a rendu très forte la douleur de devoir quitter les îles du Cap-Vert. Découvrir saninclau, entre enchantement et émerveillement, nous poursuivons la genèse du chant et de la mélancolie.
Chã das Caldeiras a Mosteiros, Île de Fogo, Cap-Vert

Chã das Caldeiras à Mosteiros : descente à travers les Confins de Fogo

Le sommet du Cap-Vert conquis, nous dormons et nous récupérons à Chã das Caldeiras, en communion avec certaines des vies à la merci du volcan. Le lendemain matin, nous avons commencé le retour vers la capitale São Filipe, 11 km sur le chemin de Mosteiros en contrebas.
Brava, Cap-Vert

L'île Brava du Cap Vert

Lors de la colonisation, les Portugais ont trouvé une île humide et luxuriante, chose rare au Cap-Vert. Brava, la plus petite des îles habitées et l'une des moins visitées de l'archipel, conserve l'authenticité de sa nature atlantique et volcanique quelque peu insaisissable.
Santiago, Cap-Vert

Santiago de bas en haut

Ancré dans la capitale capverdienne de Praia, nous explorons son prédécesseur pionnier. De Cidade Velha, nous suivons la magnifique crête montagneuse de Santiago jusqu'au sommet dégagé de Tarrafal.
Santo Antão, Cap-Vert

Porto Novo à Ribeira Grande par le chemin de la mer

Une fois débarqués et installés à Porto Novo de Santo Antão, nous avons rapidement trouvé deux itinéraires pour rejoindre le deuxième plus grand village de l'île. Déjà cédés aux va-et-vient monumentales de l'Estrada da Corda, nous sommes éblouis par le drame volcanique et atlantique de l'alternative côtière.
Ponta do sol a Fontainhas, Santo Antão, Cap-Vert

Un Voyage Vertigineux depuis Ponta do Sol

Nous atteignons le seuil nord de Santo Antão et du Cap Vert. Dans un nouvel après-midi de lumière rayonnante, nous suivons l'agitation atlantique des pêcheurs et le quotidien moins côtier de Ponta do Sol. Avec le coucher du soleil imminent, nous inaugurons une demande sombre et intimidante du village de Fontainhas.
Mindelo, São Vicente, Cap-Vert

Le Miracle de São Vicente

São Vicente a toujours été aride et inhospitalier. La difficile colonisation de l'île a soumis les colons à des épreuves successives. Jusqu'à ce que, enfin, sa baie aux eaux profondes providentielle permette à Mindelo, la ville la plus cosmopolite et la capitale culturelle du Cap-Vert.
Nova Sintra, Brava, Cap-Vert

Une Sintra créole, au lieu de Saloia

Lorsque les colons portugais ont découvert l'île de Brava, ils ont remarqué son climat, beaucoup plus humide que la plupart du Cap-Vert. Déterminés à maintenir des liens avec la métropole lointaine, ils ont appelé la ville principale Nova Sintra.
Tarrafal, Santiago, Cap-Vert

Le Tarrafal de la Liberté et de la Vie Lente

Le village de Tarrafal délimite un coin privilégié de l'île de Santiago, avec ses quelques plages de sable blanc. Ceux qui y sont enchantés ont encore plus de mal à comprendre l'atrocité coloniale du camp de prisonniers voisin.
Ribeira Grande, Santo AntãoCap-Vert

Santo Antao, Ribeira Grande Ci-dessus

À l'origine un petit village, Ribeira Grande a suivi le cours de son histoire. C'est devenu le village, plus tard la ville. C'est devenu un carrefour excentrique et incontournable sur l'île de Santo Antão.
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El Fuerte est une ville coloniale de l'État mexicain de Sinaloa. Dans son histoire, la naissance de Don Diego de La Vega sera enregistrée, on dit que dans un manoir de la ville. Dans sa lutte contre les injustices du joug espagnol, Don Diego s'est transformé en un homme masqué insaisissable. À El Fuerte, le légendaire « El Zorro » aura toujours lieu.
Parc National de Gorongosa, Mozambique, Faune, lions
Safari
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Annapurna (circuit)
Circuit des Annapurnas : 4ème – Haut Pisang à Ngawal, Népal

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Faune
Valdez, Alaska

Sur la route de l'or noir

En 1989, le pétrolier Exxon Valdez a provoqué une énorme catastrophe environnementale. Le navire a cessé de sillonner les mers, mais la ville victime qui lui a donné son nom continue sur la route du pétrole brut de l'océan Arctique.
Passagers, vols panoramiques-Alpes du Sud, Nouvelle-Zélande
Vols Panoramiques
Aoraki Mont Cook, Nouvelle-Zélande

La conquête aéronautique des Alpes du Sud

En 1955, le pilote Harry Wigley a créé un système pour décoller et atterrir sur l'asphalte ou la neige. Depuis, sa compagnie a dévoilé, du haut des airs, les paysages les plus magnifiques d'Océanie.