Île de Sal, Cap-Vert

Le sel de l'île de Sal


Au vent
le sel du Christ
Atlantique vs Pedra de Lume
Des maisons comme Asperges
Délicieuses fluctuations
marge salée
communion tombée du ciel
port coloré
Ruines de sel II
sel en tas
j'adore le sel
Salinas : par ici II
Salinas : par ici
Morceaux de sel II
salinisation
ruines salées
sel de sel
Le vert rare de la Bonne Terre
Patchs salins
A l'approche du XIXe siècle, Sal restait dépourvue d'eau potable et pratiquement inhabitée. Jusqu'à ce que l'extraction et l'exportation du sel abondant y encouragea une population progressive. Aujourd'hui, le sel et les marais salants ajoutent une autre saveur à l'île la plus visitée de Cap-Vert.

Nous quittons la piscine naturelle de Buracona et la côte battue par le vent et les vagues du nord-ouest de l'île de Sal.

Nous sommes confrontés à une immensité plate, aride et poussiéreuse. Un échantillon de végétation sèche et peu profonde masque le chemin que nous étions censés suivre.

La brume sèche diffuse l'horizon et même les formes rares qui se détachent de cette prairie inhospitalière, balayée par des vagues de chaleur réfractée. Deux ou trois arbres couchés le parsèment, soumis aux vents venteux que le Sahara y envoie depuis longtemps.

Bush et Hill, Terra Boa, île de Sal, Cap Vert

L'un des très rares quasi-arbres de la plaine de Terra Boa, île de Sal.

Plus loin, on aperçoit encore les silhouettes d'élévations capricieuses de l'île de Sal : Monte Grande – la suprême avec 406 mètres – et Monte Curral.

Se conformant à une telle rareté climatique et végétale, les habitants appelèrent cette partie de l'île Terra Boa. Ainsi dicte un signe sorti de nulle part, aussi usé que le paysage environnant, mais qui, quand même, nous donne une direction.

Arbre tombé par les alizés, Terra Boa, île de Sal.

Arbre renversé par les alizés à Terra Boa sur l'île de Sal.

À la découverte de la terre (et du peuple) Boa da Ilha do Sal

Nous avançons le long du tracé du sentier, à l'intérieur des terres, Terra Boa. Bientôt, dans les zones sablonneuses, nous rencontrons une vraie route, bien qu'asphaltée, nous ne la voyons même pas. Un camion qui vient de passer laisse une traînée de poussière qui épaissit l'atmosphère.

Moins d'1km plus tard, un groupe de quatre indigènes installés à côté d'une camionnette rouge nous demande de nous arrêter. « Mes amis, nous avons manqué d'essence. Ce n'est même pas la peine de pousser. Vous venez de nous faire un tour au pied des Asperges ? « Nous allions dans cette direction.

Ayant reçu notre approbation, ils montent tous les quatre sur la banquette arrière. Avec votre aide, nous traversons le bidonville qui s'étend jusqu'à la taille de la capitale de l'île, Espargos.

Toujours au seuil de Terra Boa, les maisons en tôle cohabitent avec de petits jardins potagers luxuriants. Nous ne cachons pas notre surprise aux passagers. "Alors vous voyez à peine un buisson vert et ici tout cela est né?" « Et tu veux en savoir plus ? nous répondre. « Tout cela est né et ces jardins font vivre une bonne partie des familles qui se sont installées ici.

C'est beaucoup moins cher pour les hôtels et les centres de villégiature là-bas à partir de Santa Maria acheter leurs produits à ceux qui paient d'autres de loin. Pour nous, cela a été une bénédiction. Comment s'est passé votre trajet. Écoutez, nous sommes partis d'ici."

Ils nous disent au revoir, reconnaissants au point de nous donner un de leurs numéros de téléphone et de nous inviter à une cachuca à la manière de Sal.

Ils le promettent "bien mieux que ce qu'ils inventent dans les hôtels et restaurants au Portugal". Nous leur avons dit au revoir, émus. Après quoi nous avons continué la déambulation motorisée que nous roulions depuis l'heure du déjeuner.

Le chemin extraterrestre vers Pedra de Lume

Nous nous sommes promenés dans la capitale de plus en plus urbaine, qui doit son nom aux asperges sauvages qui y proliféraient pendant la courte saison des pluies sur l'île de Sal. Nous sommes passés entre le bord sud de ses maisons et l'extrémité nord de la piste de l'aéroport international Amílcar Cabral .

Il reste, à l'échelle, un gigantesque Antonov. De loin (mais très loin) il ressemble à un An 225. Plus tard, les responsables de l'aéroport tenteront de nous interdire de le photographier, « ordres des Russes », toujours et toujours avec une manie des secrets.

Nous prenons une longue ligne droite qui nous emmène vers la côte est, Pedra de Lume et la principale raison historique du peuplement et du développement de l'île : les salines du même nom.

Crique, Pedra de Lume, île de Sal

Crique à l'entrée de Pedra de Lume, île de Sal

Nous continuons vers le nord de l'immensité lunaire de Feijoal, bientôt, avec à nouveau l'Atlantique en vue.

Nous avançons côte à côte avec une crique ouverte et, enfin, la fin de la route nous laisse face au petit port local.

Une communauté de bateaux de pêche le parsème de couleurs vives qui contrastent avec le bleu sarcelle de la mer. Vers l'intérieur surélevé, un grand entrepôt et le squelette semi-désintégré d'une autre structure autrefois remplie de poulies confèrent au lieu une aura mystérieuse entre l'occidental et l'extraterrestre.

Bateaux de pêche, Pedra de Lume, île de Sal, Cap Vert

Bateaux de pêche artisanale dans le port de Pedra de Lume

De la Beira atlantique à la mer intérieure de Pedra de Lume

Bénir l'endroit - et ses habitants et visiteurs - est une église blanche et bleue, avec des tuiles du même ton que le paysage environnant.

Chapelle de Nossa Senhora da Piedade, Pedra de Lume.

Chapelle de Nª Senhora da Piedade, patronne de Pedra de Lume.

Il s'agit de la chapelle de Nª Srª da Piedade, construite en 1853 en l'honneur de ce qui est, encore aujourd'hui, la patronne de Pedra de Lume, célébrée avec une messe et une procession tous les 15 août.

Nous continuons à monter. Jusqu'à ce qu'un tourniquet nous oblige à nous garer une fois pour toutes. Nous avons traversé un tunnel sombre, toujours avec le contre-jour en vue, et avons traversé la pente terreuse de la colline.

signe indicatif, salines de feu de camp, île de sel, cap-vert

Le signe indique la direction des marais salants de Pedra de Lume

En quittant l'autre côté, nous faisons face à une lueur diffuse qui, l'espace d'un instant, nous aveugle. Nous faisons encore quelques pas. Lorsque nous nous sommes remis de la lueur solaire inattendue, la vue d'une étrange scène arrondie nous éblouit à nouveau.

Nous sommes à l'intérieur d'une ancienne chaudière, l'un des vestiges préhistoriques de la volcanisme qui a donné naissance à l'île de Sal et à la L'archipel du Cap Vert.

Au fil du temps, l'eau de mer s'est infiltrée dans la base du cratère abattu. À un moment donné, une grande partie de cette eau s'est évaporée sous la chaleur tropicale permanente. Il restait un vaste lit de sel au sirop. Ce serait ce don de la Nature qui dicterait le sort du Sel.

des plaques de marais salants à Pedra de Lume, île de Sal, Cap Vert

Cloisons des salines de Pedra de Lume

L'histoire du sel de l'île de Sal

La deuxième île du Cap-Vert Barlavento a été découverte le 3 décembre 1460. Selon une charte d'Afonso V, son découvreur était le navigateur d'origine génoise, António da Noli.

Da Noli était au service de l'Infant D. Henrique lorsque, à son retour d'une expédition dans le golfe de Guinée, il le détecta en suivant l'île de Santiago où il serait fondé Ribeira Grande, la première ville du Cap-Vert.

Da Noli a été impressionné par le profil lisse de l'île, encore plus par rapport à la montagneuse Santiago. Il l'appelait Llana.

Jusqu'en 1720 au moins, la population locale est restée négligeable, inaugurée par des esclaves venus de autres îles de l'archipel, en un peu plus que le village de pêcheurs de Palmeira.

Quelques années plus tard, un géographe néerlandais nommé Dapper a décrit avoir trouvé un hameau avec 72 marins. Un autre étranger de passage, un aventurier anglais du nom de Dampier, témoigne avoir rencontré une demi-douzaine d'habitants, vivant dans des conditions misérables.

Lesquels ont tout de même survécu grâce au sel abondant avec lequel ils salaient la viande de chèvre et les tortues qui y pondaient en grand nombre.

Ces résidents pionniers échangeaient souvent des peaux de chèvre et des sacs de sel contre d'autres marchandises que d'autres marins qui y accostaient apportaient à bord.

Monte de Sal, Salinas de Pedra de Lume, île de Sal

Tas de sel dans les marais salants de Pedra de Lume

L'époque de l'extraction et de l'exportation pionnières

Aussi étrange que cela puisse paraître, ce fut l'origine du centre touristique de Santa Maria, aujourd'hui plein d'hôtels sophistiqués qui abritent près de la moitié des visiteurs touristiques du Cap-Vert.

En 1796, Manuel António Martins, marchand millionnaire, gouverneur portugais de l'archipel, entre-temps surnommé Napoléon de Cap-Vert, répondit ce qui se faisait depuis quelque temps sur l'île de Boavista.

Il installe quelques familles et esclaves amenés de la côte ouest aux alentours de Pedra de Lume et commence l'exploitation locale du sel.

Roches salées, marais salants de Pedra de Lume, île de Sal, Cap Vert

Pierres de sel, dans l'eau de mer à l'intérieur de la chaudière Pedra de Lume

Il a commencé à vendre et à échanger la matière première contre d'autres biens.

L'exportation massive et hyper-rentable vers le Brésil – environ 30 1887 tonnes par an – a duré jusqu'en XNUMX. Cette année-là, le Brésil interdit l'utilisation de sel étranger. L'extraction a été suspendue.

Il n'a repris qu'en 1919 lorsqu'un homme d'affaires de Santa Maria et une entreprise bordelaise ont acquis les salines des descendants de Manuel António Martins et ont réinvesti dans un système de transport innovant qui acheminait vingt-cinq tonnes de sel par heure jusqu'au port.

Structure en ruine, salines de Pedra de Lume, île de Sal, Cap Vert

Structure de transport de sel avec poulies, en ruines

De ce petit port, ils sont revenus à exporter du sel en grandes quantités vers les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'était jusqu'en 1985, date à laquelle l'activité a de nouveau cessé d'être viable.

O Mer Morte Cap-Vert

Aujourd'hui, le sel extrait ne suffit même plus aux besoins des nombreux foyers, hôtels, restaurants et autres commerces de l'île de Sal.

Les salines ont cependant d'autres usages inhabituels.

Nous approchons du fond inondé de la caldeira. Là, des dizaines de visiteurs socialisent et se détendent.

Ils flottent dans un petit patch marin avec une forte concentration de sel, comme Mer Morte capverdien.

Marais salants de Pedra de Lume, île de Sal, Cap-Vert

Les visiteurs de la Pedra de Lume Salinas flottent dans une étendue d'eau avec une grande densité de sel.

Plusieurs autres arrivent du tunnel d'accès, impatients de rejoindre ces privilégiés.

Nous inspectons les étranges structures de traitement et de transport laissées là par les récents investisseurs et les tas de sel solidifiés, en attendant le travail des excavatrices stationnées là.

Monte de Sal, Salinas de Pedra de Lume, île de Sal

Tas de sel dans les marais salants de Pedra de Lume

Lorsque nous sommes satisfaits, nous repassons par le tunnel en sens inverse. Ensuite, nous montons jusqu'au bord de la chaudière.

De ce sommet, nous avons contemplé le panorama surréaliste à 360º, tandis qu'à l'ouest, le soleil a commencé à se cacher derrière le voile blanc formé par l'alliance de sa lumière avec la brume sèche.

Marais salants de Pedra de Lume, île de Sal, Cap-Vert

Banc de sel des salines de Pedra de Lume, île de Sal

Voyage accéléré aux asperges

Conscients qu'à cette latitude, la nuit tombait tôt et vite, nous sommes retournés à la voiture et avons accéléré vers Espargos. Espargos s'est développé autour de l'aéroport que Benito Mussolini y avait construit en 1939, avec l'autorisation des autorités portugaises, et que les Portugais ont acheté aux Italiens, peu après leur capitulation, pendant la Seconde Guerre mondiale.

En milieu d'après-midi, nous avions déjà remarqué comment Monte Curral s'élevait du milieu du village. Nous avons cherché le chemin qui nous mènerait au sommet de la colline et l'avons trouvé relativement facilement.

En montant la rampe, nous croisons un jeune habitant engagé dans un va-et-vient répété. Nous nous sommes garés au sommet, à moitié clos avec la clôture de la tour de contrôle aérien utilisée par l'aéroport international. Quelques soldats de la même génération que l'athlète le gardent.

Arrivé au sommet, il reprend son souffle et étire ses jambes et son dos qui se débattent. Pour le plus grand bonheur des militaires, lassés de la punition du détachement semi-solitaire au sommet de la colline, nostalgiques des formes féminines et – c'est plus que certain – de la compagnie des jeunes filles capverdiennes.

L'un des soldats ne résiste pas.

Approchez-vous de la fille. Il ouvre une conversation violonée qui s'étend aussi loin que possible.

Monte Curral, Espargos, île de Sal, Cap Vert

Un jeune militaire contemple une jeune femme qui s'étend au sommet du Monte Curral

Fin de journée sur les hauteurs d'Ilha do Sal

Nous avons réalisé que le soleil était sur le point de se dissoudre. Nous nous sommes engagés dans un chemin qui faisait le tour de la grande tour.

Comme cela s'est produit sur la caldeira de Pedra de Lume, nous sommes à nouveau éblouis par les paysages tout aussi ou plus invraisemblables qui nous entourent, en particulier celui du nord.

Asperges, île de Sal, Cap Vert

Maisons semi-colorées d'Espargos, la capitale de l'île de Sal

Un groupe de maisons en béton, ici et là peintes de couleurs vives, apparaissait nichées dans l'immensité aride et ocre.

Au-delà de ces humbles maisons s'élevaient d'autres collines acérées subsumées dans la brume sèche.

Le contraste excentrique entre le monde géologique et le monde humain nous a envoûtés. Il nous reste à en profiter jusqu'à ce que la nuit se présente pour son quart de travail.

Lorsque nous regagnons la voiture, nous ne voyons plus la jeune femme d'Espargos. Ni avec les soldats qui s'étaient déjà réfugiés dans le confort de la caserne.

Peinture murale évocatrice d'Amílcar Cabral, Monte Curral, Ilha do Sal

Peinture murale évocatrice d'Amílcar Cabral et de l'indépendance du Cap-Vert, à Monte Curral

De retour au bas de la rampe, nous remarquons des graffitis accrocheurs peints sur un mur.

Il y avait le visage d'Amílcar Cabral. Il avait un 75 devant lui, sous un seuil rouge, jaune et vert orné de trois minions perplexe.

La murale comprenait également un «j'adore le sel” graphique et exubérant. Nous n'avions rien à ajouter.

 

TAP – www.flytap.pt vole tous les jours, sauf le mardi, de Lisbonne à l'aéroport international Amílcar Cabral, sur l'île de Sal.

Mer Morte, Israël

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C'est l'endroit le plus bas de la surface de la planète et le théâtre de plusieurs récits bibliques. Mais la mer Morte est aussi particulière en raison de la concentration de sel qui rend la vie impossible mais soutient ceux qui s'y baignent.
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Cidade Velha : l'ancienne des cités tropico-coloniales

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São Nicolau, Cap-Vert

Photographie de Nha Terra São Nicolau

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Île de Boa Vista : vagues de l'Atlantique, Dunas do Sara

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São Nicolau, Cap-Vert

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Chã das Caldeiras à Mosteiros : descente à travers les Confins de Fogo

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Brava, Cap-Vert

L'île Brava du Cap Vert

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Santiago, Cap-Vert

Santiago de bas en haut

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Santo Antão, Cap-Vert

Porto Novo à Ribeira Grande par le chemin de la mer

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Ponta do sol a Fontainhas, Santo Antão, Cap-Vert

Un Voyage Vertigineux depuis Ponta do Sol

Nous atteignons le seuil nord de Santo Antão et du Cap Vert. Dans un nouvel après-midi de lumière rayonnante, nous suivons l'agitation atlantique des pêcheurs et le quotidien moins côtier de Ponta do Sol. Avec le coucher du soleil imminent, nous inaugurons une demande sombre et intimidante du village de Fontainhas.
Mindelo, São Vicente, Cap-Vert

Le Miracle de São Vicente

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Une Sintra créole, au lieu de Saloia

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Santo Antao, Ribeira Grande Ci-dessus

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Ushuaïa, Argentine

Dernière Gare : Fin du monde

Jusqu'en 1947, le Tren del Fin del Mundo effectuait d'innombrables déplacements pour les détenus de la prison d'Ushuaia pour couper du bois de chauffage. Aujourd'hui, les passagers sont différents, mais aucun autre train ne va plus au sud.
Cabine Saphire, Purikura, Tokyo, Japon
Société
Tokyo, Japon

Photographie d'Identité à la Japonaise

À la fin des années 80, deux multinationales japonaises considéraient déjà les photomatons classiques comme des pièces de musée. Ils en ont fait des machines révolutionnaires et le Japon s'est rendu au phénomène Purikura.
Restitution des pièces
La vie quotidienne
Dawki, Inde

Dawki, Dawki, Bangladesh à vue

Nous sommes descendus des terres hautes et montagneuses de Meghalaya aux appartements au sud et en dessous. Là, le ruisseau vert translucide du Dawki forme la frontière entre l'Inde et le Bangladesh. Dans une chaleur humide que nous n'avons pas ressentie depuis longtemps, la rivière attire également des centaines d'Indiens et de Bangladais dans une évasion pittoresque.
Hippopotame dans la lagune d'Anôr, île d'Orango, Bijagós, Guinée Bissau
Faune
Île de Kéré à Orango, Bijagós, Guinée Bissau

À la recherche des hippopotames lacustres-marins et sacrés des Bijagós

Ce sont les mammifères les plus meurtriers d'Afrique et, dans l'archipel des Bijagós, préservés et vénérés. En raison de notre admiration particulière, nous avons rejoint une expédition dans leur quête. Départ de l'île de Kéré et arrivée à l'intérieur des terres d'Orango.
Chien de traîneau complet
Vols Panoramiques
Seward, Alaska

Les Traineaux à Chiens Estivaux d' Alaska

Il fait presque 30 degrés et les glaciers fondent. En Alaska, les entrepreneurs ont peu de temps pour s'enrichir. Jusqu'à fin août, le mushing ne peut pas s'arrêter.