L'infrastructure est inexistante mais les arbres environnants possèdent d'immenses verrières chargées de bloquer le soleil tropical. Dans son ombre, le petit marché de Béthel flamboie de couleurs.
L'hiver du Pacifique Sud s'est annoncé il y a quelques jours à peine. Partout sur l'île, les mandarines sont prêtes à être cueillies et sont présentées dans de longues grappes artificielles que les indigènes disposent autour de piquets.
Il n'y a presque pas d'hommes dans ce comptoir de fortune. Et les longues robes criardes et fleuries des matrones mélanésiennes se détachent du paysage verdoyant et attirent les voisins qui finissent aussi par s'approvisionner en taros, manioc, ananas et énormes pamplemousses.
Des femmes vendent des fruits et légumes au marché de Bethel sur la côte de Tanna.
Jimmy Nasse n'a pas de courses à faire. Il est impatient de montrer ses endroits préférés sur l'île et apparaît de l'autre côté de la rue pour nous sauver du charme ethnique qui nous retient bien au-delà de l'heure fixée. « Allez les amis, il y a beaucoup à découvrir à Tanna.
Si vous êtes tellement pris au départ que nous nous sommes arrêtés, ça va être difficile de vous emmener partout. Et regardez, les routes n'aident pas ».
Nous avons débarqué de Port Vila, île d'éphath, il y a deux heures et la fascination pour ce que nous avons trouvé est telle que nous continuons à tarder à entrer dans le petit Tanna Lodge. Sur le chemin à nouveau, nous passons par l'embouchure d'une rivière et l'anse de sable noir qui l'accueille.
De jeunes ni-vanuatu (habitants du Vanuatu) s'amusent sur une plage de Tanna.
Certaines femmes se baignent et lavent le linge dans les derniers mètres d'eau douce du ruisseau, et le contraste des tissus voyants sur le fond gris de la terre et le bleu de l'océan nous obligent à faire un autre petit détour.
Jimmy augmente votre niveau de patience. Commence à s'habituer à ce qui vous attend.
Bientôt, il nous confessera sa foi bahaïe. On connaît le plus grand temple de cette religion, situé à Haïfa, Israël, et ses principes d'union de croyances différentes, la recherche de la justice et de la paix sur Terre. On se rend vite compte que nous sommes entre les mains d'une sorte d'ange ni-vanuatu (indigènes du Vanuatu).
Nous installons et retournons chercher en quelques minutes. Jimmy nous conduit en montée vers la cascade Yakel, le long d'une route boueuse qui demande toute la traction du véhicule.
Nous traversons Nasiroro, un village formé de centaines de huttes et avec un centre spirituel dans une grande clairière abritée par trois figuiers majestueux.
Les jeunes Yakel conversent dans le Nakamal du village (large cérémonie).
À la découverte de l'incroyable Tanna, guidé par Dena Charlie
C'est à ce nakamal que nous sommes accueillis par Dena Charlie, la jeune animatrice chargée de nous faire découvrir le village et de nous dévoiler le chemin du ruisseau.
Dena Charlie traverse un pont de fortune au-dessus d'un ruisseau à Yakel.
Les cochons et les chiens de la tribu traversent le chemin qui serpente à travers les huttes et les arbres, mais finit par descendre dans une large vallée verdoyante qui ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un vieux livre de science-fiction. L'anglais de Dena est au niveau du bichelamar originaire de.
Et le garçon à moitié nu joue son rôle avec une aisance impeccable. Pendant ce temps, le soleil se couche. Dena se serre dans ses bras et se plaint du froid qui commence à le déranger.
Dena Charlie attrape un arbre près du village de Yakel.
Nous portons des t-shirts et restons au chaud. Cela nous donne l'impression que la température n'est jamais descendue en dessous de vingt degrés, mais d'autres villageois portent déjà des manteaux de paille.
Quand on interroge Dena sur la vulnérabilité des indigènes à ces températures, il se justifie avec élégance et bonne humeur. « Oui, nous sommes différents dans tant de choses.
Vous avez sûrement déjà remarqué la forme de nos pieds, non ? Les vôtres sont beaucoup plus étroits et plats, et de nombreux Occidentaux trouvent les nôtres amusants. Une autre distinction est dans la résistance au froid. Ici, à cette température, nous tremblons tous.
Des indigènes à l'entrée d'une des huttes du village de Nasiroro.
Puis, dans le cadre du protocole tribal, il nous emmène à la hutte du chef de village Yakel.
Kauia a 111 ans et a combattu l'invasion japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme son âge le justifie, on le retrouve assez affaibli, allongé sur un lit de bambou, plongé dans l'obscurité enfumée à l'intérieur de la hutte.
Nous échangeons quelques mots mais le patron est trop faible et surpris. Dena nous rappelle que sa vie est l'une des plus longues du Vanuatu, de toute la Mélanésie et, lui dit-on, du monde.
Il nous dit également que Kauia était l'un des dirigeants qui ont dirigé la formation du mythe du prince Philip.
La foi énigmatique du peuple Tanna dans la royauté britannique
Pour une raison quelconque, la tribu Yahohnanen a commencé à croire que le prince Philip, duc d'Édimbourg et époux de la reine Elizabeth II, était un être divin, le fils de Keraperamun, le dieu de la plus haute montagne de Tanna.
Le sable et les cendres empêchent la prolifération de la végétation tropicale autour de Yasur, un petit volcan actif de Tanna.
Et aussi qu'il avait voyagé une fois dans un pays lointain, épousé une femme puissante et reviendrait. Cette idée a été renforcée lorsque les indigènes ont observé le respect avec lequel les autorités coloniales britanniques traitaient la reine Elizabeth II.
Plus tard, en 1974, le couple royal visita les Nouvelles Hébrides et les indigènes purent observer le prince Philip qui les impressionna encore plus que dans les images qu'ils avaient vues auparavant.
Le prince n'était pas familier avec le culte mais en a été informé par le commissaire résident qui lui a suggéré d'envoyer une photo de lui à son retour en Grande-Bretagne. Philippe a suivi les conseils.
Lorsque la photographie est arrivée, les villageois ont rendu la pareille en lui offrant un bâton traditionnel. fin. Et le prince a envoyé une nouvelle photo de lui brandissant ce bâton.
Rencontrez les autochtones et le Secours des Indigènes pour le Retour à la Patrie du Vanuatu
Ces photographies ont été conservées par le chef Jack Naiva et ont permis de prolonger le service. Ainsi, en 2007, BBC Channel 4 a créé Rencontrez les autochtones une sorte d'émission de téléréalité mettant en vedette un groupe d'indigènes appartenant au mouvement Prince Philip en visite en Grande-Bretagne.
Sa tournée a abouti à une rencontre avec le prince au cours de laquelle des cadeaux ont été échangés, dont une autre photographie de Philip. Cela a fini par révéler le bonheur non dissimulé des indigènes de retourner auprès de leur bien-aimée Tanna qui les a accueillis en fête, même après avoir vu leur messie et découvert les merveilles civilisationnelles de l'Occident.
Alors que nous descendons de Yakel au bord de l'eau, Dena Charlie et Jimmy Nasse ajoutent des détails sordides autour des cultes qui envisagent les désaccords entre les tribus.
Mais nous arrivons bientôt à de nouveaux endroits incontournables et ils commencent à nous transmettre d'autres informations. Nous inspectons la crique idyllique de Port Resolution, où, en 1774, le navire éponyme de James Cook mouilla.
De jeunes ni-vanuatu (habitants du Vanuatu) s'amusent sur une plage de Tanna.
Nous passons également par White Sands, une plage envahie par une végétation tropicale luxuriante, avec de grands sables blancs où des dizaines d'enfants visiblement heureux jouent et pêchent dans leur paradis mélanésien.
Au rythme du petit volcan Yasur
De là, nous nous dirigeons vers la montagne et le volcan Yasur, la principale expression volcanique de Tanna.
Jimmy Nasse nous conduit à travers de petits ruisseaux d'eau qu'il utilise comme raccourci. En chemin, on voit des troupeaux de chevaux sauvages errer dans la plaine tropicale tapissée de foin, on croise des femmes revenant du marché et un groupe d'hommes qui viennent de sacrifier une vache.
La femme de Tanna a la compagnie d'une vache curieuse.
A un certain point, nous atteignons un point culminant qui révèle l'étendue forestière prédominante et l'île de sable et de cendres ouverte là par le volcan Yasur.
Ensuite, nous retournons dans la plaine et pénétrons dans cet espace désertique et inhospitalier décoré, ici et là, de plantes et d'arbustes exotiques isolés.
Les enfants de Tanna s'amusent à descendre la pente plus douce du volcan du mont Yasur sur des toboggans faits de feuilles de cocotier.
Nous approchons de la pente du Yasur et trouvons des enfants qui se réjouissent de nous montrer leur art de descendre la pente, assis sur des toboggans en troncs de cocotier.
Nous contournons cette immense rampe sablonneuse pour atteindre le point d'accès le plus facile au cratère, situé à seulement 361 mètres d'altitude.
A mi-chemin de ce sentier, nous tombons sur la boîte aux lettres emblématique du volcan Yasur, dans laquelle, même si nous avions un peu peur, nous avons déposé des dizaines de cartes postales.
Lorsque nous atteignons le sommet, le soleil est sur le point de se coucher et le vent change fréquemment de direction. Pulvérise des gaz toxiques sur les étrangers et les indigènes autour du sommet.
Habitants et visiteurs de Tanna, Vanuatu, attendent une nouvelle éruption au dessus du cratère du volcan Yasur.
Le cratère toxique et les éruptions légères du volcan Yasur
Sunset peint les nuages et la fumée dispersée en orange et sert d'introduction à ce qui est le spectacle le plus attendu.
Avec le crépuscule déjà installé, il y a enfin une première éruption qui projette une abondante fontaine de lave incandescente dans les airs.
As éruptions du volcan Yasur sont stromboliennes et presque régulières.
Une petite éruption strombolienne illumine les profondeurs sombres du cratère du volcan Yasur à Tanna, Vanuatu
Conscients de ce fait, nous attendons la tombée de la nuit et la suivante, mais Jimmy respire déjà avec quelques difficultés, victime d'un contact quasi quotidien avec le gaz sulfureux.
Et nous, privés de masques vraiment efficaces, commençons aussi à ressentir quelques irritations des yeux et des bronches. Nous avons convenu de descendre à la sécurité de Sulphur Bay.
Ça a été une longue journée.
Le lendemain matin, une visite au sanctuaire d'un autre des personnages messianiques intrigants de Tanna nous attendait.
En attendant John Frum et sa "position"
Les Nouvelles-Hébrides étaient encore gouvernées conjointement par les Français et les Britanniques lorsqu'on a parlé pour la première fois de John Frum.
Selon les premiers témoignages, un indigène du nom de Manehivi (bien que mieux connu sous le nom de John Frum) a commencé à apparaître aux anciens de l'île. Il portait un costume occidental et a déclaré qu'il fournirait aux indigènes des maisons, des vêtements et des moyens de transport.
Une version du mythe dépeint ce personnage comme un esprit induit par la consommation excessive de kava, une boisson sédative et engourdissante traditionnelle du Pacifique Sud à base de plante, aussi boire, par exemple, aux Fidji.
Un autre a fait valoir qu'il s'agissait d'une manifestation de Keraperaum.
Quoi qu'il en soit, John Frum a promis l'aube d'une nouvelle ère dans laquelle tous les Blancs, y compris les missionnaires, abandonneraient les Nouvelles Hébrides et permettraient aux Mélanésiens d'accéder aux richesses matérielles dont jouissaient les colons.
Pour cela, les habitants de Tanna n'auraient qu'à rejeter tous les aspects de la société européenne (argent, éducation, christianisme, travail dans les plantations de coprah, etc.) et revenir aux principes. coutume (traditionnel) de la vôtre.
Femme et cochons à la porte d'une des huttes de Yakel
La foi des Ni-Vanuatu dans l'accomplissement des prophéties de John Frumianas
Vers 1940, les partisans de John Frum ont commencé à vider son argent. Ils ont quitté les missions, les écoles, les villages et les plantations. Ils se sont déplacés à l'intérieur des terres, où ils ont participé à des fêtes et à d'autres rituels.
Les autorités européennes ont cherché à arrêter les dirigeants de la secte et à les exiler sur une autre île. La même année, 300.000 XNUMX soldats américains sont arrivés dans les Nouvelles-Hébrides, prêts à reprendre le Pacifique aux Japonais et transportant d'énormes quantités d'équipement et d'autres biens que les habitants appelaient simplement « cargo ».
Avec l' fin de la seconde guerre mondiale, les Américains sont partis et ont emporté avec eux la plus grande partie de ce « trésor ». Insatisfaits, les partisans de John Frum ont construit des pistes d'atterrissage symboliques pour inciter les avions à revenir et à leur apporter plus de « cargo ».
La secte a également donné naissance à un mouvement politique qui s'est opposé à la formation de l'État indépendant de Vanuatu parce qu'il estimait qu'un gouvernement centralisé ne favoriserait la modernité qu'en Occident et au Le christianisme.
L'aîné Yakel porte un tas de roseaux de bambou.
La croyance reste active. Le chef Isaak Wan Nikiau – le chef – a déclaré à la BBC : « John Frum est notre dieu, notre Jésus. Un jour, il reviendra ».
L'aspect de ce personnage mythologique n'est cependant pas consensuel.
Selon le croyant en question, il peut s'agir d'un ni-vanuatu, d'un blanc ou d'un GI américain. En fait, pour les croyants et autres indigènes, cela n'a pas d'importance.
Jusqu'à ce que la prophétie soit accomplie, avec ou sans la « charge » due, la vie continuera de prospérer à Tanna.
