Nous avions atterri pour la première fois à Lanzarote deux jours plus tôt. Ce ne serait pas le dernier.
A l'approche d'Uga, la vue inattendue d'une colonie de dromadaires détachée du rond-point qui précède le village nous surprend.
Nous avons longé tout le bord sud des maisons blanches du village. Après quoi nous nous retrouvons entre le voisin d'Uga et de Yaiza.
Encore une fois, nous sommes à la porte du ville. Le bon cap a dicté un changement radical de direction.
Désormais, avec les montagnes jaunissantes dans le dos, pointant au nord de Lanzarote, nous entrâmes dans un vaste domaine de terre rude et noire.
La ligne droite par laquelle nous y pénétrons ondule et nous secoue au gré des caprices du moule de lave dans lequel il repose.
Quelques kilomètres plus tard, la crudité du panorama dantesque a tellement saisi nos esprits que l'étonnement récent provoqué par les chameaux de pierre n'y tient plus.
Statues de dromadaires érigées dans un rond-point près de Yaiza, en l'honneur de ces animaux qui ont longtemps aidé les habitants de Lanzarote.
L'histoire séculaire des dromadaires, les tracteurs de Lanzarote
Les dromadaires sont arrivés aux Canaries avec les premières incursions des conquérants et des colons de l'archipel sur le continent africain, au cours du XVe siècle.
Devant le manque d'autres animaux de trait, les colons importèrent ces camélidés, principalement de la côte ouest de l'ancienne Berberia, aujourd'hui marocaine.
On dit que les animaux étaient souvent remorqués plutôt qu'amenés à bord. Les navires sur lesquels ils étaient censés être transportés se sont révélés trop instables pour supporter le poids de dizaines de spécimens en mouvement constant.
S'il s'agissait de chameaux, de dromadaires ou des deux, les spécimens vivants que l'on aperçoit parfois garés sur la gauche de la route, remplissent aujourd'hui une nouvelle fonction : transporter les visiteurs du PN Timanfaya sur leurs bosses, pour un petit tour entre montagnes et cratères de feu qui offre plus de 50km2 du sud-ouest de l'île.
Dromadaires prêts à transporter les visiteurs sur l'Echadero de los Camellos du PN Timanfaya.
Nous touchons le échadero de los camellos. Après avoir obtenu quelques photos, nous discutons avec Fatah, qui est aussi le conducteur des animaux, dromadaires d'ailleurs. « Écoutez, j'ai commencé à venir ici pour travailler pendant un certain temps et j'ai fini par déménager du Maroc à la place.
Le travail ici était garanti. Plus tard, j'ai pu amener la famille. Maintenant, nous avons une vie privilégiée. nous dit-il en ajustant les courants retombants d'un dromadaire endormi.
Fatah marocain, gardien et conducteur des chameaux qui transportent les visiteurs au PN Timanfaya.
Vers le noyau volcanique du PN Timanfaya
Ensuite, nous reprenons la route jusqu'à l'entrée du PN Timanfaya. Sur quelques kilomètres encore, dunes et pentes abruptes de collines obstruent notre vue à gauche de la route.
De l'autre côté, en revanche, l'immensité corrosive de la lave a fait la lueur rougeâtre de la première caldeira que nous avons pu voir dans cette inondation volcanique, la Caldera del Coranzoncillo.
L'un des dizaines de cratères et de caldeiras qui parsèment le sud-ouest de Lanzarote depuis le PN Timanfaya.
Nous avons continué jusqu'à ce que nous nous retrouvions face à face avec Le Diablo, la statue-symbole qui César Manrique, l'artiste omniprésent à Lanzarote, a créé l'identité du parc.
Lors de ce voyage inaugural à Lanzarote, nous nous sommes soumis au programme suivi par la grande majorité des visiteurs du PN Timanfaya.
Le symbole « El Diablo » de PN Timanfaya, créé par l'artiste de Lanzarote, César Manrique.
Nous avançons jusqu'à l'Islote de Hilário, anciennement connue sous le nom de Tinecheide (Montagne de l'Enfer), terme utilisé par les indigènes majestueux de Lanzarote, les mêmes auteurs de Timanfaya (montagnes de feu).
Le Refuge et la Base Opérationnelle de l'Islote de Hilário
Il a dicté l'emplacement de l'Islote de Hilario qui servirait de centre opérationnel du parc national, son parking, son restaurant, sa boutique de souvenirs et le point de départ de visites régulières en bus à travers les soi-disant montagnes de feu.
Car, bien que impressionnés par l'exubérance géologique de Timanfaya, nous avons terminé notre visite comme n'importe quel photographe se sentirait : frustré.
Même si la gentillesse et la compréhension du chauffeur nous ont permis quelques photos hors programme, à chaque fois qu'il ouvrait la porte du bus dans des endroits particuliers.
Des murs ronds délimitent les zones de plantation actuellement à l'intérieur du PN Timanfaya.
Un an et un peu plus tard, nous sommes retournés à Lanzarote et PN Timanfaya. Cette fois, préparé.
Nous avons pu pré-autoriser un itinéraire automobile surveillé par un inspecteur du parc. Eva Acero, guide galicienne basée à Lanzarote, nous emmène.
Avec Eva au volant, nous avons pu arrêter la voiture où nous voulions et nous avons pris des photos les fenêtres ouvertes, dans un itinéraire plus large que celui du bus et qui comprenait un arrêt au Miradouro da Montaña Rajada (350m).
Montaña Rajada et le panorama extraterrestre de la mer de laves.
Là, même alertés par notre apparition, deux corbeaux refusent de décoller de l'atterrissage de lave d'où ils nous observent. Nous arrivons au mur de pierre qui sépare le sommet du point de vue de la falaise rocheuse en contrebas et de l'une des extensions volcaniques presque improbables du PN Timanfaya.
Paire de corbeaux domine le sommet de la Montaña Rajada.
Comme les corbeaux s'étaient habitués à contempler, nous avons dévoilé la plaine accidentée de la Mer de Laves, éventrée par un sillon sinueux ouvert par la coulée de lave à la recherche de l'Atlantique.
Alignés avec ce sillon, les cratères de Montaña Encantada, Pedro Perico et Halcones se sont démarqués. Plus au sud, on pouvait encore voir Maria Hernández.
Un lit laissé par la coulée de lave sillonne la plaine accidentée et cratérisée de la Mer de Laves.
Cet ensemble de cratères effondrés sur lui-même formait un panorama que le fond de l'océan était bleu de drame. D'une manière tellement extraterrestre qu'elle nous a aidés à comprendre pourquoi la NASA a utilisé des images de Timanfaya lors de l'entraînement des astronautes pour Apollo 17, la 6e et dernière mission habitée d'anciens élèves, en décembre 1972.
Nous soumettons à l'autorité du parc. Nous revenons au pied de la Montaña Rajada et au tronçon de Sentier rural Ruta de Los Volcanes généralement voyagé en bus.
Méandres de la route PN Timanfaya, entre deux murs de lave.
Dans Circuit Entre les Montagnes de Feu
Nous serpentons au sud de l'ensemble des Montañas del Fuego, à un certain point surplombant la route qui menait à l'entrée du parc et à la Caldera del Corazoncillo, maintenant avec une bonne moitié de son intérieur exposé.
Lentement, lentement, nous apprécions les formes douces et les tons chauds du laitier et du marc d'orange d'El Valle de la Tranquilidad.
Les vagues géologiques de la Mar de la Tranquilidad, orange avec la concentration de bagacina.
nous retenir les hornitos, petits fours d'où Manto noir et quelque chose de fantomatique La Vierge Et les mystérieuses entrées des différents tunnels de lave, traités à Lanzarote par James.
Nous prêtons également attention à une autre des centaines de plantes qui ont trouvé des moyens de se développer dans l'écosystème de lave, ce qui a contribué à justifier la création du parc et à contribuer au statut de l'UNESCO de Lanzarote en tant que réserve de biosphère.
Les arbustes poussent malgré le sol aride du PN Timanfaya.
Enfin, bien après l'heure prévue, vers l'heure du déjeuner, l'inspecteur du parc nous organise le retour à la base logistique de l'Islote de Hilário.
Le Refuge Gastronomique du Restaurant « El Diablo »
Nous avons été remis à Eva Acero et à l'hôte du restaurant "Le Diable», le cœur gastronomique du PN Timanfaya, également conçu par César Manrique et par son collaborateur de longue date Jesús Soto.
Nous avons remarqué plusieurs détails de l'architecture et de la décoration de l'établissement, caractéristiques de la créativité de Manrique, fils de Lanzarote pour qui le respect de l'environnement et le caractère unique de l'île ont toujours guidé son travail : le bâtiment qui intégrait le restaurant, qui, en la distance, à peine il se distingue de la plate-forme rocheuse sur laquelle il repose.
Les lampes en forme de poêle à frire. Le grill est installé sur une cheminée volcanique qui fait remonter à la surface la chaleur géothermique dégagée par le magma et permet ainsi de cuisiner les spécialités de la maison.
Un cuisinier du restaurant El Diablo fait griller des aliments au-dessus d'une cheminée naturelle sur l'Islote el Hilário.
Et, bien sûr, la fenêtre panoramique à 360º environnante qui nous a permis, à nous et aux autres invités, de dévorer le paysage tout en savourant le repas.
Nous avons mangé des spécialités canariennes. Suivi de desserts fidèles au fil volcanique qui nous a guidé, l'un d'eux un “volcan” chocolat avec une garniture Peta Zetas qui explose dans la bouche.
La chaleur géothermique juste en dessous de l'Islote del Hilário
De retour à l'étranger, environ un an plus tard, nous nous sommes remis à regarder le mini-spectacle là-bas, répété jusqu'à l'épuisement par les employés du parc.
Un geyser causé après avoir versé de l'eau à travers une ouverture juste devant la fenêtre du restaurant. Et la combustion d'un buisson placé dans un trou muré, à quelques mètres du « geyser ».
Un travailleur de PN Timanfaya verse un seau d'eau dans un tube qui se connecte au sous-sol et génère immédiatement un geyser.
L'incendie quasi instantané ne fait qu'effrayer les spectateurs jusqu'à ce qu'ils soient informés des températures enregistrées un peu en dessous de 610ºC à seulement 13 mètres de profondeur.
Dans une autre mesure, la température incroyable de 277°C à seulement 10 cm sous terre.
Les arbustes brûlent en quelques secondes, en raison de la température élevée du sous-sol de l'Islote de Hilario.
Ce four souterrain est impressionnant, notamment parce qu'il survit en période d'inactivité volcanique. Mais comparé au long enfer dans la genèse des scénarios de PN Timanfaya, ce n'est que thermique.
1730-36 et le cataclysme volcanique qui a généré la domination extraterrestre
Revenons à septembre 1730. Lanzarote a connu trois siècles de colonisation européenne et une population répartie sur plusieurs villages.
A cette époque, la résistance des indigènes majestueux elle avait été longtemps réprimée et la vie autonome des indigènes presque éradiquée. La principale préoccupation des colons restait les attaques des pirates et corsaires berbères au service de la couronne britannique, dans le cas de Sir Walter Raleigh.
Il en fut ainsi jusqu'à ce que, comme le raconte le père Lorenzo Curbelo, « le 1er septembre 1730, entre neuf et dix heures du soir, le terrain s'ouvrit à Timanfaya, à deux lieues de Yaiza… et une immense montagne s'éleva du sein de la terre ».
Des cratères se sont effondrés de la mer de laves.
Par la suite et pendant six ans, les éruptions se sont succédées dans différents cratères du sud-ouest de l'île, ce qui a confirmé un cataclysme volcanique unique.
On estime qu'environ deux milliards de mètres cubes de lave et de cendres ont été déversés sur ce qui était autrefois des terres arables et des colonies, faisant partie des torrents qui sont entrés dans l'Atlantique et ont provoqué la propagation de Lanzarote vers le sud et le sud-ouest.
Il n'y a pas eu de victimes humaines mais une bonne partie du bétail a péri victime des gaz toxiques. Avec le temps, près de la moitié des habitants de l'île ont été contraints de partir. Lanzarote est devenue plus inhospitalière qu'elle ne l'était déjà.
L'île s'est rétablie. Les villages ne sont plus ensevelis, du moins le nombre d'habitants, ces dernières décennies, grâce à l'intensification du tourisme due à son paysage volcanique nouvellement formé et humanisé.
Une longue ligne droite à travers la base de lave relie les maisons de Yaiza et Uga à l'entrée du PN Timanfaya.
En fin de journée, en quittant le parc, retournant au lodge sur la côte est, nous avons croisé quelques-uns des nouveaux résidents.
Après l'entrée de Yaiza, avant d'atteindre le rond-point de los Camellos,
Le Fatah a conduit une longue caravane de ses dromadaires en route vers la ferme où ils ont passé leurs nuits noircies par le sol de lave de Lanzarote.
