A nos côtés, pendant plus de trois heures de broyage sur le billet qui reliait Nampula à Ilha de Moçambique, une jeune maman mozambicaine à la génétique indienne évidente discute avec sa petite fille et supporte ses crises de colère.
Il vous parle toujours d'une manière hautaine, très audible pour les autres passagers et avec un délicieux accent post-colonial qui nous est plus perceptible que celui de beaucoup de Portugais. Lorsque nous atteignons la fin du pont étroit de 4 km qui relie le continent à Ilha de Moçambique et le long et épuisant voyage de Gorongous, ce passager exubérant explique au chauffeur où se trouve la Terrasse de Quitandas.
M. António, l'hôte de cette magnifique maison d'hôtes chargée d'histoire, nous souhaite la bienvenue.
Nous prenons des douches enrichissantes et dormons plus longtemps. Nous l'avons revu lors du premier petit déjeuner en sa compagnie, un repas vivifiant dans lequel nous parlions principalement du road trip que nous avions traversé.
Mozambicain d'origine portugaise, bien avant la guerre coloniale et l'indépendance, António nous raconte ses expériences de vie à Lichinga, la capitale de la province de Niassa, et les voyages qui l'ont le plus marqué. Nous parlons jusqu'à ce que le magnétisme de l'Ilha de Moçambique nous attire sans appel et nous renvoie dans ses rues centenaires.
De la Terrasse de Quitandas au Fort Massif de São Sebastião
L'imaginaire du grand fort, le plus grand d'Afrique subsaharienne, construit entre 1558 et 1620, avec des pierres arrivées sur l'île comme lest des navires portugais, nous séduit. Déjà armé d'une petite carte, on la retrouve en quelques minutes. Adílio et Hélio, deux enfants de l'île, aspirants guides, discutent avec douceur.
Ils nous suivent en discutant entre eux et avec les voisins qu'ils rencontrent en chemin. Ils utilisent le dialecte Macua. Avec nous, un jeune portugais curieux.
Ils finissent par nous offrir beaucoup d'informations importantes et une compagnie amicale qui durera jusqu'à la tombée de la nuit. Au cours des prochains jours, ils sont remplacés par Omar, un vendeur ambulant de samoussas de 14 ou 15 ans.
Conversation en couple à l'abri du soleil et surplombant la forteresse de São Sebastião
Nous contemplons pour la première fois la forteresse de São Sebastião depuis la pointe d'un petit sable blanc, entouré par les rives cristallines de l'océan Indien.
À cette époque, trois pêcheurs lancent des pirogues à l'eau. Bientôt, ils contournent le bord le plus amphibie de la forteresse et disparaissent derrière.
Nous avons quitté ce coin baignade. Nous passons devant un magasin de mode appelé « Uso Africano. Là, un groupe d'amis joue sur un plateau décoré de symboles de Benfica, Barcelone, Sporting et une peinture emblématique CR7 dans chaque coin de la place.
Des amis jouent à un jeu de société décoré avec les logos de Benfica, Barcelone, Sporting et l'image de Cristiano Ronaldo.
Hélio et Adílio savent que le fort est en dehors de leur zone d'influence et suivent le passe-temps. Au lieu de cela, un vendeur de pièces anciennes fabriquées avec le gardien du monument nous guide pour nous accompagner sans avoir à payer le droit d'entrée.
Le baron d'armes de la couronne portugaise s'insinue au sommet de l'ancien portail par lequel nous passons. En marchant le long des larges adarves, nous nous abandonnons à la réminiscence des exploits portugais d'autrefois.
Le mouillage exceptionnel de Vasco de Gama
Vasco de Gama est arrivé sur l'île en 1498, alors qu'il voulait terminer la route maritime vers l'Inde des épices. Après des mois de navigation le long de la côte sauvage de l'Afrique, il a été surpris de voir à quel point l'endroit était civilisé, considéré comme un important centre commercial et une sorte de chantier naval alors peuplé de swahilis et d'habitants noirs, dirigé par un émir vassal du le sultan du voisin Zanzibar,.
L'émir a répondu à Ali Mussa bin Bique, avec des variations de ce nom au fil du temps : Musa ibn Bique, Ali Musa Biki, Ali Mussa bin Bique et d'autres. Quelle que soit sa grâce, les Portugais n'ont pas tardé à revenir et à le retirer de son poste.
Jusqu'en 1507, ils établirent un port et une sorte de base navale bénie par la chapelle de Nossa Senhora de Baluarte. Longtemps considérée comme l'édifice colonial doyen de l'hémisphère sud, plus tard au XVIe siècle, la « ville de pierre » des nouveaux colons devint la capitale du territoire portugais en Afrique de l'Est.
Pêcheurs dans de petites pirogues de pêche devant la forteresse de São Sebastião.
Le fort que nous longeons protégé des attaques des Hollandais rivalise avec une intense activité missionnaire et le commerce des esclaves, des épices et de l'or. Par la suite, les infrastructures ont continué à augmenter et à enrichir la colonie. Ils comprenaient ce qui a été considéré pendant de nombreuses années comme le plus grand hôpital d'Afrique subsaharienne.
L'héritage portugais en contraste avec les ethnies mozambicaines
Au fil du temps, Ilha de Moçambique s'est divisée entre une zone nucléaire qui concentrait les imposants bâtiments historiques : la Cidade de Pedra, et une zone résidentielle adjacente, pleine de maisons de pêcheurs basses et humbles : Makuti, le terme quimoane qui définit le revêtement fait de feuilles de noix de coco plates.
Retour du fort par Av. dos Continuadores. Nous entrons dans la Cidade de Pedra, en face du Palais et de la Chapelle de São Paulo, désormais colorée d'un rouge prédominant de frises blanches qui, bien que portées par le soleil tropical et l'air marin, contrastent avec le ciel bleu.
Passants autour de la statue de Vasco da Gama, devant le musée maritime de l'île.
Construit en 1610 comme collège jésuite, le palais a ensuite accueilli le gouverneur. Aujourd'hui, c'est le musée maritime de l'île de Mozambique. Pour correspondre, une superbe statue de Vasco de Gama devant sa façade principale donne sur la baie de Mossuril. Comme cela se produirait dans le temps du navigateur, boutres les plus colorées sont ancrées sur la douce côte ci-dessous.
Le Palais de São Paulo s'ouvre sur une autre place bordée par l'église de la Misericórdia et d'impressionnantes demeures coloniales. Parmi celles-ci, la Terrasse de Quitandas est l'une des plus impressionnantes.
Ce temple d'angle particulier abrite un crucifix sculpté dans le style de l'art Maconde. Il continue d'abriter les masses et la foi des habitants chrétiens, une minorité sur cette île du Mozambique, qui ont longtemps fait partie de l'islam.
Les enfants jouent devant la façade de l'église de la Misericórdia.
Nous avons coupé à l'avenue Amilcar Cabral. Nous marchons, entraînés par une marée d'étudiants en uniforme bleu et blanc qui, rentrant de l'école, s'entretiennent avec une conversation stridente. Une partie d'entre eux suit à l'ombre des arcades de la rue. D'autres préfèrent le milieu de la route, qui est bordé par les maisons environnantes, par d'anciennes demeures qui se succèdent dans différentes teintes pastel.
Les aventures et mésaventures de Luís de Camões sur l'île de Mozambique
Dans la rue parallèle et marginale de Combatentes, la maison où vivait Luís de Camões conserve un plâtre similaire. En se reconstituant, il se dégrade sous nos yeux.
Camões a vécu sur l'île de Mozambique entre 1567 et 1569. Goa et il s'est installé pendant un certain temps dans l'espoir que son ami Diogo do Couto le trouverait là-bas et aiderait à amasser des fonds pour le billet pour Lisbonne. Sur l'île, aura fini "Les lusiades» avant de faire éditer l'ouvrage dans la capitale de l'Empire.
Il est même possible que Barbara « cette captive qui m'a captive » soit une esclave noire qu'elle y a rencontrée. Elle serait très probablement mozambicaine et l'aurait laissée avec un profond dégoût.
Nous avons quitté la maison du poète livrée à l'érosion. Nous continuons sur la Rua dos Combatentes vers le sud-ouest de l'île. Le long de cette autre route côtière, l'océan Indien cyan trouve sa limite dans une ancienne muraille coloniale. A quelques mètres à peine, le mur cède la place à la crique et à la douce plage qui servent de récréation au quartier Makutian d'Areal.
Les pêcheurs échangent poissons, poulpes et seiches avec quelques jeunes ménagères. Deux d'entre eux, enveloppés dans hijabs et les capulanas luxuriants restent avec les mollusques. Ils nous montrent le triomphe du marchandage et nous montrent leurs tâches de l'après-midi.
Des femmes exhibent une pieuvre tout juste achetée aux pêcheurs, près du Fortim de Santo António.
Les enfants du quartier profitent de cette courte interaction et nous entourent. "akunha! akunha !» (Blancs ! Blancs !) crient déterminés à réclamer l'attention photographique de leur contentement.
Nous avons négocié le reste de la balade autour d'Ilha de Moçambique avec le plus de patience possible. Aux alentours du Fortim de Santo António et de la colonie de cocotiers feuillus et raides qui l'accompagnent.
Mussiro, le masque solaire et la beauté mozambicaine
A proximité, un groupe de femmes épluchent des haricots dans une douce cavaqueira. L'une d'elles, plus âgée, se protège du soleil avec un masque mossiro exubérant. Mossiro est l'écran solaire naturel de ces pièces, fabriqué à partir d'une substance végétale utilisée depuis des siècles par le "muthiana prie», les belles filles de la région de Nampula.
Fièrement, la dame nous autorise à la photographier mais est prévenue par les autres qu'une partie du masque s'est dissipé. « Viens avec moi » nous exhorte. « Mettons ça au clair !
Nous le suivons à travers les maisons de pierre, d'argile et de canne du Bairro do Areal. Nous sommes accompagnés de dizaines de voisins excités par l'expédition inattendue. Arrivée chez elle, elle entre. Elle revient peu après avec une trousse de beauté décontractée, s'assoit et reconstitue le masque comme elle sait le faire.
Une habitante d'Ilha de Moçambique retouche son masque mossiro, qui était auparavant abîmé par la sueur inévitable sous ces latitudes tropicales.
Nous avons apprécié et enregistré cet art fascinant du visage. Jusqu'à ce que la dame nous montre le travail parfait, nous la remercions et nous retournons tous au point de départ.
A quelques centaines de mètres, avec l'extrémité sud de l'île au bord, nous rencontrons le long pont qui la relie au continent. Un employé en uniforme contrôle la porte qui détermine le passage de la circulation. Pendant les pauses, discutez à l'ombre de votre cabane.
Île de Mozambique : héritage de l'islam et de l'esclavage
Nous avons inversé le chemin, maintenant le long de Solidarity Street, qui longe le bord ouest des maisons de Makuti. Nous passons la porte du siège local de la RENAMO. Puis, par un port, des pêcheurs hauturiers partent travailler. Ensuite, pour la plus grande mosquée de l'île, verte et blanche, comme le suggèrent les préceptes musulmans.
l'appel du muezzin lieu bientôt appelé à la nouvelle communion des hommes musulmans avec Allah.
Les croyants se prosternent à l'intérieur de la mosquée de la Rua da Solidariedade, la plus grande de l'Ilha de Moçambique
Quelque part là-bas, la Rua da Solidariedade devient la Rua dos Trabalhadores. Au marché aux poissons, comme à l'accoutumée, marchandes et marchandes tiennent des discussions dramatiques et bruyantes qui amusent les passants les plus fougueux.
On les écoute presque jusqu'à l'entrée du Jardim da Memória, où, au contraire, le sujet abordé ne peut qu'être pris au sérieux.
De la fin du XVIe siècle au début du XXe siècle et, la plupart du temps, malgré la couronne portugaise, Ilha de Moçambique est restée une entrepôt d'esclaves qui traitait le trafic d'indigènes d'Afrique de l'Est principalement vers les îles indiennes au large du Mozambique ou vers le nord (Ile Maurice, Réunion, Madagascar, Seychelles) mais aussi pour le Brasil.
Le trafic esclavagiste portugais, sur la voie zanzibarienne
Le trafic était déjà pratiqué par des esclavagistes arabes basés à Zanzibar, opérant dans le nord du Mozambique. Là, avec la connivence des dirigeants musulmans musulmans et d'autres groupes ethniques, ils ont capturé d'importants contingents d'autochtones autour du lac Niassa et sont descendus sur la côte pour les vendre.
En s'emparant de l'île, les Portugais ont forcé leur participation à ce commerce, gardant les captifs et les envoyant de là vers leurs destinations finales. Situé juste au bord de l'océan Indien, Jardim da Memória a été construit pour retrouver la réalité atroce de cette époque coloniale.
Lorsque nous le visitons, nous traversons l'histoire depuis l'époque d'Ali Musa Bique jusqu'à l'indépendance du Mozambique. L'île, nous la démêlons jusqu'à n'en plus pouvoir. Puis nous avons voyagé vers une sœur historique incontournable : jebo, dans l'archipel des Quirimbas.
Plus d'informations sur Ilha de Moçambique sur la page respective de UNESCO.
