Nous quittons Jökulsárlón avec un Chorale islandaise chantant n'importe quel hymne.
Quelques minuscules parcelles d’icebergs passent. Ils glissent en suivant le courant généré par le lagon se déversant dans l'Atlantique.
Avec le contrepoids des vagues puissantes, certains finissent échoués sur le sable sombre et durci de la côte au large.
Surtout le matin, quand le soleil commence à briller, ils se fragmentent. Ils génèrent une population de gros cristaux qui ont inspiré les guides locaux et les visiteurs à traiter la plage comme Diamond Beach.
Au moment où nous avons étudié la question, alors que le soleil était l’otage d’une épaisse couche de nuages, les diamants étaient rares. Ceux qui restèrent n’avaient pas l’exubérance qui avait égayé la plage.
Plaques de glace fraîchement libérées du glacier Vatnajökull dans la lagune de Jökursarlón.
Au lieu de les chercher, nous avons admiré un groupe de blocs de glace, récemment démolis des icebergs, maintenus au-dessus de la ligne d'écoulement du lagon, comme s'ils attendaient une aventure océanique imminente.
Il fait froid, et le vent humide et salé ne fait qu'empirer. Cela nous pousse à nous retirer. Nous continuons d'avoir Hringvegur, Route 1 qui fait le tour de l'Islande en vue, couronnée par le pont qui traverse l'embouchure de la lagune de Jökulsárlón.
Retour sur le périphérique qui contourne l'Islande
Nous cédons à votre demande. Nous sommes retournés à la rocade que nous empruntions depuis des jours, en direction de l'ouest et en direction de la capitale Reykjavik.
Le périphérique, qui serpente le long de la côte sud de l'Islande
Nous parcourons les plaines alluviales laissées par le retrait des Glacier Vatnajökull. Le printemps n'étant pas encore pleinement arrivé, le sol reste recouvert d'une prairie desséchée par le froid.
Pas tous.
Séquence de poteaux électriques dans une plaine de la côte sud
Les zones de pentes les plus proches de la plus haute montagne de l'île, Hvannadalsnúkur, brillent d'un vert trempé par la fonte des glaces, la pluie et la neige.
Skaftafell, l'excentrique Svartifoss et Kirkubaejarklaustur
Nous avons fait un détour par là, vers l'intérieur de Skaftafell, à la recherche d'un des Les cascades incontournables d'Islande.
La « cascade noire » de Svartifoss n’est pas emblématique par le volume de son débit, ses 20 mètres de hauteur ou sa dramaturgie.
Cela est dû à la géométrie lithique de la falaise d'où elle tombe, décorée de colonnes de basalte en différentes couches, générées par le refroidissement soudain de la lave incandescente.
Nous trouvons Svartifoss par nous-mêmes. On est séduit par l'écho de ses eaux en cascade sur les basaltes enneigés.
La cascade de Svartifoss avec ses colonnes de basalte particulières.
Nous reprenons la tournée.
Le panorama devient noir, lugubre sans attrait. Un nouveau bras du Vatnajökull, aussi long que celui qui inonde Jökulsárlón, se détache du plus grand champ de glace d'Europe, dans la même direction que l'océan.
Contrairement à son voisin de l’Est, il est plus éloigné de la mer.
Sa fonte et celle de la banquise au-dessus libèrent des quantités incroyables d’eau qui remplissent d’immenses alluvions.
Sans surprise, comme presque toute l'Islande, ces alluvions sont aussi de la lave, constituée de graviers naturels que, au passage, des veines d'eau recouvrent et emportent.
Maisons le long d'une pente sur la côte sud de l'île
Le village suivant est Kirkubaejarklaustur, qui porte un nom intimidant, mais qui, en pratique, se limite à définir la ferme de l'église du cloître, avec des cloîtres, ou quelque chose comme ça.
Le champ de lave d'Eldhraum, formé par le volcan Laki
De la plaine bordée de prairies, on pénètre dans un paysage contrasté, notamment celui des alluvions sombres précédentes.
En réalité, c'est même un champ de lave qui le forme, celui d'Eldhraum, généré par l'éruption massive, de juin 1783 à février 1784, des cratères du volcan Laki voisin, appelé Lakagígar.
Montagne enneigée et volcanique à proximité d'Eldhraum.
Il s’agissait d’une éruption massive, l’une des plus importantes enregistrées en Islande, mesurant plus de 560 km.2 rempli de lave incandescente.
Et une telle quantité de cendres et de gaz toxiques a été rejetée dans l'atmosphère qu'elle a tué environ 10.000 XNUMX Islandais, soit un cinquième de la population de l'île.
Plusieurs autres pays ont souffert. En Grande-Bretagne et en France notamment, les cendres ont souillé le ciel et le sol. En Grande-Bretagne, le début de l’été était appelé l’été du sable.
Il a décrit l'absence de soleil causée par la poussière et les débris flottants qui détruisaient les récoltes comme des nuages maudits.
On estime que cette couverture de matière volcanique a déclenché un changement climatique important, du moins dans l’hémisphère Nord.
Certains historiens ont même postulé que les ravages provoqués par le volcan Laki auraient déclenché les événements violents de la Révolution française de 1789.
La mousse luxuriante qui recouvre le champ de lave
Eldhraum se traduit par Fire Lava. Et pourtant, dans sa genèse terrifiante et dévastatrice, la lave répandue a rendu possible l'un des paysages végétaux les plus mémorables d'Islande.
Le microclimat local, le type de sol, entre autres facteurs, ont dicté l'utilisation d'une mousse spéciale, la racomitrium lanuginosum plus connue sous le nom de « frangée laineuse » recouvrait cette même lave.
Au fil du temps, il a formé un épais tapis que la lumière du soleil teint d’un vert jaunâtre resplendissant.
Ombre sur le champ de lave et de mousse d'Eldhraum
Les tons qui changent avec la lumière sont rejoints par les formes, basées sur les bosses et les collines de lave, dans leurs protubérances et leurs interstices.
Si la surface d'Eldhraum est enchanteresse, il faut aussi tenir compte du fait que son immense champ de lave cache l'un des plus grands systèmes de tunnels volcaniques d'Europe, avec plus de deux cents tunnels, dont plusieurs interconnectés.
Nous avons traversé Eldhraum le long de la route.
Ring Road au seuil du champ de lave d'Eldhraum
Nous sommes descendus sentir la douceur de sa verdure matelassée.
À un certain moment, au pied d'une falaise au look apocalyptique, nous avons réalisé où s'étaient arrêtées la lave Laki et la mousse qui la bordait.
Nous avons été étonnés de voir à quel point la mousse laineuse et frangée dépendait de la base de lave pour s'établir.
Comme seule cette lave lui servait, de telle sorte que, autour de la lave, on ne voyait encore que la vaste prairie, jaunie par le Hiver prédominant dans d’autres parties de l’île.
Troupeau de chevaux, près d'Eldhraum
Chevaux à robe et crinière boréales
Une clôture délimite un terrain dans une ferme. Il contient quelques chevaux interagissant avec d’autres du côté opposé qui paissent et boivent l’eau d’un ruisseau.
Lorsque nous nous rapprochons, ils se rassemblent comme une bande de chevaux.
Ils nous regardent, méfiants, du haut de leur exubérance subarctique et de leurs crinières qui rappellent celles de tant de groupes de Hard-Rock des années 80.
Cheval boréal, à crinière allongée et peignée vers la gauche.
Pendant cette pause, nous étions restés entre les glaciers Vatnajökull et Myrdal. Au sud de celle-ci et de la lagune Heidar, nous avons vu les premières maisons depuis longtemps.
Vik et le seuil habité du sud de l'Islande
Nous étions à l'entrée de Vik í Myrdal, le village le plus méridional d'Islande.
Église de Vik, avec des nuages en arrière-plan
Une église blanche au toit rouge se dresse au sommet d’une crête désertique. On avance, on monte un peu plus haut.
Depuis la perspective actualisée, Reyniskirkja est couronnée d'un immense front de nuages, violet vers la base, blanc vers le sommet.
Vik ne compte qu'environ 750 habitants. Elle s'étend néanmoins le long d'une plaine alluviale nichée entre des falaises.
Les maisons de Vik, le village le plus méridional d'Islande
Reynisfjara, une plage volcanique époustouflante mais mortelle
La barrière à l'ouest cache l'un des principaux attributs naturels et visuels de l'île de glace, sa plage volcanique de Reynisfjara, cible d'incursions successives d'étrangers.
Malheureusement, c'est le théâtre de trop de morts causées par les vagues puissantes et imprévisibles qui en font la plage la plus dangereuse d'Islande.
L'un des plus meurtriers au monde.
Des amis se promènent le long de la plage de Reynisfjara
A son entrée, au fond du ravin du Reynis, on trouve un monument naturel de colonnes de basalte, accompagné, au large, d'un ensemble de falaises de lave qui jaillissent de l'Atlantique déchaîné.
A l’ouest, une étendue de sable s’étend à perte de vue. Volcanique et noir, comme les falaises et le panorama oppressant de l'obscurité boréale que seule l'écume allongée des vagues semble éclaircir.
Il y a aussi une lagune de marée que l'on voit au fond de la plage, avec de l'eau verdâtre.
Lagon retenu par l'immense sable de Reynisfjara
Exposée à l'océan, Reynisfjara reçoit d'énormes quantités de pluie et de neige.
Et c’est lorsqu’elle est recouverte de nuages épais que sa noirceur atmosphérique est la plus impressionnante. Quelques visiteurs inconscients et contraires ne se laissent même pas intimider.
Malgré l'historique des victimes et les avertissements à l'entrée, nous photographions les colonnes de basalte lorsqu'un groupe d'amis adolescents apparaît.
Immédiatement, ils commencent à défier la plage, courant vers les vagues, escaladant les colonnes et s'asseyant sur leurs hauteurs.
Le visiteur risque sa vie au sommet des colonnes de basalte de Reynisfjara.
Ils se retrouvent en détresse en trois instants, lorsque, comme c'est l'habitude à Reynisfjara, la force des vagues augmente sans avertissement et les entraîne presque dans l'océan.
Dans votre cas, les choses font peur.
Depuis 2013, la plage sombre a tué au moins cinq visiteurs sans méfiance.
Un visiteur défie les vagues puissantes et imprévisibles de la plage de Reynisfjara
Déjà habitués au danger des grosses vagues si fréquent au Portugal, nous avons quitté Reynisfjara sans surprise, avec des photos qui honorent sa crudité.
Saudhúsvöllur et son abri en pierre et en herbe
Nous continuons vers l'ouest.
Nous nous sommes arrêtés à la majestueuse cascade de Skogafoss, que nous avons admirée et photographiée sous tous les angles possibles, puis à la ferme Saudhúsvöllur, une parmi tant d'autres sur la côte sud de l'Islande.
Le refuge de la ferme Saudhusvollur.
En 1948, Sigurdur Gudjónsson y construisit un abri en pierre et en tourbe qui protégeait les cruches à lait et les gens en attendant l'arrivée du camion de lait.
Une poupée décore une station de collecte de lait dans l'une des fermes du sud de l'Islande
Au fil du temps, ces abris multifonctionnels se sont multipliés sur l'île.
Celui de Saudhúsvöllur a également commencé à être utilisé pour attendre d'autres transports, comme les bus scolaires entre Vik et Reykjavik.
Aujourd’hui, la plupart des abris similaires sont en mauvais état.
Située sur la route touristique la plus populaire d'Islande, la ferme Saudhúsvöllur préserve son patrimoine aussi précieux qu'il est.
Portique chrétien avec le soleil couchant derrière.
Nous fermons le sud de l'Islande avec une nouvelle cascade, Seljalandsfoss, presque aussi haute que Skogafoss, plus élégante que volumineuse et offrant un point d'observation insolite, depuis une grotte juste derrière la cascade et le lagon.
Après 254 km, nous nous dirigeons enfin vers l'Islande urbanisée, contrastant avec la capitale Reykjavik.
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