Lorsque vous arrivez au point de vue de Ponta da Calheta, le détroit au bord de la plage sans fin de Porto Santo rend la mer moins profonde.
Il peint le Boqueirão de Baixo dans un bleu turquoise resplendissant qui contraste avec la noirceur géologique et la crudité d'Ilhéu da Cal au-delà.
Aujourd'hui, l'aspect doré et translucide qui a fait de la grande plage le principal attribut financier de l'île révèle peu ou rien sur les épreuves que les générations successives de Portosantenses ont traversées à cause du plus grand de ses insulaires.
Depuis les temps reculés de la colonisation de l'île, la sécheresse inhospitalière de Porto Santo – à partir de 1940, par exemple, douze années se sont écoulées sans pluie – a rendu impossible la culture de cultures et de prairies permettant la création d'animaux plus gros.
Toutes les matières premières trouvées là-bas avaient doublé leur valeur. Ce fut le cas du calcaire, la fontaine à chaux qui a fini par inspirer le baptême de l'aussi appelé Ilhéu de Baixo.
Boqueirão de Baixo et l'îlot de Cal vus de Ponta da Calheta.
Ilhéu de Baixo et l'ère Portosantense da Cal
Au cours du XXe siècle, certains entrepreneurs ont vu dans la diversité minérale du sous-archipel de Porto Santo une richesse qui a permis de pallier les besoins agricoles et d'élevage des îles. Des carrières de calcaire ont été installées dans l'alambic appelé Ilhéu de Baixo.
Extrait à grands frais, des mines et des galeries, le calcaire était transporté par bateau jusqu'à l'île mère et, là, transformé en chaux pour les bâtiments qui poussaient à Porto Santo, plus encore sur l'île de Madère, à laquelle Portosantenses s'était habitué. fournir en échange de légumes, de fruits et d'autres produits d'épicerie qu'ils avaient du mal à obtenir.
Le calcaire était cuit dans de grands fours en forme de cône inversé. Il y en avait dix-sept. Et ils dégageaient un arôme intense que, parfois, les indigènes de l'île reconnaissaient partout où ils allaient.
Même si le calcaire était cuit à des températures extrêmement élevées, aucune étape de la production de chaux n'était aussi risquée que celle de l'extraction. Il y a eu plusieurs accidents dans les mines et les carrières. Dans un seul éboulement, seize hommes ont péri.
Au cours des dernières décennies, le tourisme a commencé à combler les lacunes de Porto Santo. Certains de ces fours ont été conservés comme un patrimoine historique incontournable de l'île.
Ils attirent les étrangers les plus curieux à qui la forteresse du grand sable doré, à elle seule, ne fait pas passer de bonnes vacances.
Des pas marquent un chemin sur la grande plage de l'île de Porto Santo.
Visite de Porto Santo Dourado. Et pour l'héritage dramatique du volcanisme
Surtout pour ceux qui viennent d'une période passée sur l'île voisine de Madère, ou de pays enclavés ou avec un littoral rocheux, la grande plage de Porto Santo apparaît comme une sorte de véritable mirage, comme un rêve de plaisir de baignade avec 9km dont ça coûte de se réveiller.
Carolina Freitas, la guide autochtone chargée de nous montrer son île connaît bien le chemin. Un test tout-en-un Tous plage et paresseux où trop de visiteurs passent leurs journées. Habituée à répéter les randonnées et explorations les plus enrichissantes de l'île, elle conserve une vigueur physique impressionnante qui, dans une phase d'inactivité typique du confinement qui a forcé la pandémie de Covid 19, nous a obligés à redoubler d'efforts.
« Même en étant Domingo, cela ne peut jamais me faire de mal » nous assure Carolina dans sa bonne humeur imperturbable.
"Je n'ai pas pu aller au gymnase depuis un moment, mais ces promenades sont aussi bonnes ou meilleures", ajoute-t-il, alors qu'il gravit les centaines de marches naturelles du Pico de Ana Ferreira, comme si son ascension était n'importe quelle promenade joyeuse.
Carolina Freitas escalade le Pico de Ana Ferreira.
À la conquête du Pico de Ana Ferreira
Pico de Ana Ferreira est l'une des élévations contenues de Porto Santo, une île formée il y a environ 14 millions d'années. Elle s'avère exceptionnelle pour sa configuration géologique, pas tant pour les 283 mètres qui constituent le zénith de l'ouest de l'île.
Les caprices de tension du refroidissement du magma qui a façonné Porto Santo ont dicté que ce monticule était composé de colonnes prismatiques presque parfaites, orientées dans différentes directions. Certains semblent allongés. Autres obliques. D'autres encore, avec une prédominance à la base, verticale, ou juste légèrement inclinée en forme de tubes d'orgue, comme on les surnommait.
Les tuyaux d'orgue, formation géologique excentrique, à la base du Pico de Ana Ferreira.
Carolina gravit les marches de mugearite, une à une, deux à deux, au milieu des buissons et des cactus, toujours et toujours au rythme d'un railleur professionnel. Poursuivre la chasse au cicerone nous épuise.
Nous avons retrouvé votre compagnie, laissez votre cœur se remettre de la torture à laquelle nous l'avons soumis. Nous découvrons ensuite le contexte historique particulier derrière le nom de la colline.
Cela confirme un secteur plus franc de l'histoire que, malgré le surnom de « Le prince parfait », le roi du Portugal et des Algarves, D. João II, avait une fille bâtarde. Pressée par le tribunal de ne pas compliquer la vie de son père et du royaume, Ana Ferreira s'installe sur l'île de Porto Santo. Plus que de s'y installer, disent les habitants de Porto, vous avez fait de l'île votre fief.
Eh bien, dès les premières années de sa colonisation, Porto Santo a été la cible de pirates berbères. Lorsqu'ils étaient menacés, les gens se sont cachés à Pico do Castelo, à l'extrême nord-est de l'île. Et, on dit aussi que, même bâtarde et exilée, Ana Ferreira ne côtoyait pas la populace.
Au lieu de cela, il s'est réfugié dans la colline que Carolina nous avait fait conquérir, qui sait si dans la grotte qui, entre-temps, nous révèle et où se trouve
Carolina Freitas en équilibre à Gruta do Pico Ana Ferreira.
Nous avons passé beaucoup de temps à admirer le panorama de forme elliptique de l'île, consacré aux expériences acrobatiques-photographiques.
La découverte inaugurale de l'île de Porto Santo
Divergeons de la conquête à la découverte. Il doit être aussi clair que la Caroline nous a laissé que Porto Santo était la première des îles que les navigateurs portugais ont trouvées aujourd'hui.
Même si, à l'image de Madère, il figurait déjà sur les cartes depuis au moins 1339, Porto Santo a été retrouvé, en 1418, par hasard lors d'une expédition commandée par João Gonçalves Zarco, à laquelle ont également participé Tristão Vaz Teixeira et Bartolomeu Perestrelo.
L'infant Dom Henrique avait chargé les navigateurs au service de la couronne de trouver de nouveaux territoires à l'ouest de l'Afrique. Alors qu'ils guidaient le retour à travers le Retour de la mer, une tempête a fait dévier les navires de leur route habituelle.
À son insu, la tempête a poussé les bateaux dans une crique abritée. La double chance de trouver un abri et un territoire qui, contrairement aux Îles Canaries, les rivaux de Castille n'avaient pas encore revendiqué, il donna lieu au baptême religieux de Porto Santo.
Crique étroite et profonde sur l'île de Porto Santo.
Revenons à notre propre découverte de l'île. Pendant le temps que nous lui avons consacré, nous avons été éblouis par d'innombrables criques que le volcanisme semble avoir rendues inaccessibles, du moins par voie terrestre, l'une des plus impressionnantes pour nous, au pied de la falaise de Morenos.
D'autres, autour de Furado do Norte et Ponta da Canaveira, surplombant l'Ilhéu de Ferro, approchés par un sentier étroit au sommet de falaises vertigineuses que Carolina enquête de nulle part à la va-vite.
Silhouettes de l'île de Ferro et au-delà.
Nous avons jeté un coup d'œil à la crique de Zimbralinho, celle-ci, accessible, propriétaire et dame d'un look brut et sombre avec beaucoup d'islandais. Nous nous dirigeons toujours vers le nord-ouest de l'île où nous descendons vers le bord de mer rocheux et complexe de Porto das Salemas.
Nous sommes arrivés à marée basse, comme conseillé.
Marée vide à Porto das Salemas, avec le rocher de King Kong au loin.
Un panneau très rigide, coincé parmi de gros cailloux et à côté d'un seul exemple de chaise longue jaune, indique clairement qu'il s'agit d'une plage non surveillée.
A cette heure tardive, non seulement personne ne la surveillait, mais personne d'autre ne s'occupait d'elle.
Coin baignade insolite de Praia das Salemas.
Éblouis par son excentricité rocheuse, nous tournions de flaque en flaque, étudions salemas, patelles et bulots.
Et l'on contemple la falaise lointaine de King Kong, longtemps conforme à la solitude marine à laquelle elle était vouée.
Les piscines naturelles de Porto de Salemas.
Vila Baleira et la présence incontournable de Christophe Colomb
Nous retournons à la périphérie de Vila Baleira, malgré ses moins de 6.000 XNUMX habitants, la capitale de l'île de Porto Santo.
Nous marchons le long de la plage. On se détourne vers ses dunes dorées. Du haut de l'une d'elles, on retrouve les vignes d'escargots étalées sur le sol sablonneux, entre haies aux murs en crochet, roseaux et buissons.
Nous admirons la beauté de ces vignobles presque ludiques qui, chaque année, renouvellent le vin particulier de Porto Santo, raffiné au cours des six siècles de la colonisation toujours difficile de l'île.
Depuis les dunes et leurs vignobles, nous entrons dans les ruelles de Vila Baleira. Dans l'une d'elles, on tombe sur la maison où Christophe Colomb, dès son plus jeune âge, bien lié à la cour et aux nobles portugais, a daigné habiter la ville.
Les circonstances ont dicté que, suite à la découverte de l'île, Bartolomeu Perestrelo a été nommé le premier capitaine-donateur de Porto Santo, en 1445.
Comme d'autres déterminèrent qu'en 1479, trois ans après s'être installé à Lisbonne, le navigateur génois épouserait à Vila Baleira Filipa Moniz Perestrelo, fille de Bartolomeu Perestrelo et petite-fille de Filippo Pallastrelli, un noble d'origine italienne qui, après avoir déménagé à Lisbonne et vécu à Porto, il a vu le surnom portugais.
Le lien de mariage entre Colomb et Perestrelo, la famille pionnière de Porto Santo
Jusqu'à deux ans avant son mariage, Filipa Perestrelo resta commandante du Mosteiro de Santos, à Lisbonne, un monastère exclusif de la haute noblesse, fréquenté par le roi João II et par Cristóvão Colombo, qui y allait à la messe. On estime qu'entre les conversations répétées et les interactions avec Filipa Perestrelo, le mariage a été programmé, ce qui convient à leurs deux projets de vie.
En 1478, Colomb avait pris pied dans le commerce d'exportation du sucre produit à Madère, dont on estime qu'il provenait de Paolo di Negro, un marchand italien.
À cette époque, Colomb visait déjà à devenir un découvreur réputé. Filipa Perestrelo ouvrira la voie à l'influence et aux connaissances nautiques de son père. Certains historiens garantissent même que la belle-mère de Colomb lui a donné les cartes et les documents cartographiques de Bartolomeu Perestrelo.
C'est à Porto Santo et à Madère que Colomb élabora une bonne partie du projet d'atteindre les Indes par l'Occident, projet que la Couronne portugaise refusa cependant de soutenir.
Christophe Colomb il finit par dévoiler les Amériques au Vieux Monde, en octobre 1492, douze ou treize ans après son mariage à Lisbonne.
De la difficulté de subsistance à la prospérité principalement touristique
Dans le demi-millénaire qui vient de s'écouler, les intrépides colons de Porto Santo ont tout fait pour vaincre l'adversité, notamment les sécheresses à répétition, aggravées par une déforestation intensive, nécessaire au bois de chauffage et à la construction d'un peu de tout.
Et à cause de la reproduction incontrôlée des lapins que l'on voit sauter autour de l'île, on dit qu'ils sont les descendants d'un seul couple de rongeurs lâchés par Bartolomeu Perestrelo, conscient qu'il serait difficile d'attirer et de retenir les villageois s'ils devaient ne subsistent que de la pêche, de la capture des oiseaux et des escargots prolifiques de l'île.
Mieux ou pire, au fil du temps, les prophètes – comme on appelle aussi les Portosantenses – ont assuré leur vie sur l'île et ont perfectionné des moyens fascinants et désormais célèbres de ce qui n'était au départ qu'une simple subsistance.
C'est le cas de l'architecture des Casas de Salão et des matamorras où elles s'abritaient des pirates. Et, dans un contexte gastronomique, le vin, la bouillie de maïs et le maïs frit, aussi le bolo do caco que Carolina Freitas et Portosantenses en général défendent bec et ongles d'avoir été élevé à Porto Santo, pas à Madère.
Aujourd'hui, Porto Santo offre des débarquements beaucoup plus doux que son voisin et des retraites atlantiques mémorables. Nous reviendrons dès que possible.
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