Nous étions déjà habitués à contempler des champs de canne sans fin alors que nous parcourions l'île d'un bout à l'autre.
C'est là, entre Poste de Flacq et l'immensité de l'océan, que nous avons remarqué, pour la première fois, la profusion d'amas de pierre volcanique qui en sortaient, leurs bases cachées dans la végétation verdoyante.
« Est-ce que ce sont des ruines de cérémonie ? » avons-nous demandé à Jean-François du plus profond de la plus douce ignorance et innocence. "Quoi ça?" nous demande l'indigène, un peu incrédule et avec un sourire sarcastique.
"Pas. Ce sont les pierres que nos ancêtres ont dû retirer du champ pour que la canne à sucre puisse être plantée. Ils ont fini par s'entasser comme ça.
L'une des nombreuses routes de l'île Maurice qui traversent les plantations de canne à sucre.
Nous sommes descendus un peu plus dans ce Côte Sauvage de la région de Flacq.
Par des routes intérieures de campagne et de village qui, entre temples hindous, petites épiceries disputées par des saris de toutes les couleurs, des bouchers et des maisons aussi criardes et pleines de vie, nous ont obligés à interrompre encore et encore notre marche.
L'île Maurice que l'on confond avec un coin de l'Inde
Nous étions dans l'est de l'île Maurice. Tout visiteur plus confus par la géographie du monde pourrait être amené à penser qu'il avait débarqué sur la côte luxuriante du Karnataka ou du Tamil Nadu.
Père et enfants se baignent dans la mer tranquille de Trou Eau Douce.
Nous avons dépassé Palmar et sommes arrivés à la baie de Trou d'Eau Douce, un village pittoresque mais bipolaire qui sépare le domaine sous les récifs coralliens des grandes stations balnéaires du bien plus authentique au sud.
Là, les pêcheurs tiennent leurs cannes en main, la tête hors de l'eau, côte à côte avec les bateaux et catamarans qui transportent les touristes lors des traversées vers l'île aux Cerfs, l'un des refuges de baignade turquoise préférés de ces lieux.
S'ensuit une succession de villages riverains entre l'océan Indien et les plantations de canne à sucre au pied de la montagne du Lion, qui surplombe l'emblématique crique du Grand Port.
Pêcheurs à l'embouchure conjointe des rivières Tamarin et Rempart avec la montagne du Lion
Le débarquement des navigateurs portugais et l'inévitable hollandais
En 1598, les Hollandais débarquèrent à cet endroit précis et nommèrent l'île Maurice, en l'honneur de leur prince Maurice van Nassau.
Cela n'invalide pas le fait que les incontournables navigateurs portugais ont été les premiers à y débarquer alors qu'elle était encore inhabitée.
Diogo Fernandes Pereira l'a fait quatre-vingt-onze ans avant les Néerlandais. Il appela l'endroit Isle of Cirne mais ni lui ni la Couronne - plus préoccupée par le commerce des épices - n'y prêtèrent beaucoup d'attention.
Père et fille surplombent l'îlot du Coin de Mire, au large de Cap Malheureux, à la pointe nord de l'île Maurice.
Les Hollandais, ceux-là, se fixèrent.
Même ainsi, leurs tentatives de colonisation n'ont duré que soixante-dix ans, jusqu'en 1710, assez longtemps pour être accusés d'extermination du « dodo », le grand incapable de voler qui a proliféré dans la région avant l'arrivée des navigateurs européens.
Le Dogson bégayant de "Alice au pays des merveilles".
Nous avons traversé le Grand Port. C'est déjà dans une sorte de four tropical que nous atteignons Mahébourg.
À ce moment-là, cela n'aurait pas été nécessaire, mais la grande cathédrale Notre Dame des Anges confirme qui étaient les prochains colons.
Résidents et visiteurs de Mahébourg à proximité de l'église Notre Dame des Anges, lors d'une fête nationale hindoue Maha Shivaratri.
Une minorité d'habitants chrétiens du sud de l'île la fréquente ainsi que le marché adjacent, avec un jour de congé car c'est une fête nationale, dédiée au dieu hindou Shiva.
Quand les Français succédaient aux Hollandais
Cinq ans après le départ définitif des Hollandais, arrivent les Français, qui contrôlent déjà l'île voisine de Bourbon, aujourd'hui Réunion. Peu de temps après, ils l'appelaient l'Île de France.
Ils ont inauguré une récolte de canne à sucre prolifique qui dictera à jamais le succès commercial de la colonie, basée sur une nouvelle base navale commandée par le gouverneur nouvellement arrivé Mahé de La Bourdonnais, Port Louis, l'actuelle capitale du pays.
Maisons dans la capitale de l'île Maurice, Port Louis
L'île Maurice était faite de ces curieuses séquences et fusions. Curieusement, une fois la période coloniale passée, la nation a cédé à une délicieuse stagnation multiethnique.
Nous marchons dans une rue dévastée par la chaleur repoussée par l'asphalte et la circulation infernale lorsque, par malchance, l'un de nous subit des dommages irréparables à cause d'une pantoufle.
Nous sommes allés dans un supermarché pour trouver une paire de remplacement. Quand on paie, la quantité de boissons alcoolisées enregistrées par les caissiers est telle que les soirées privées qui s'animeraient peu pourraient être sacrées.
Depuis la pointe sud-est de l'île Maurice, on aperçoit la Blue Bay où le bleu indien revient à son plus vif.
Bois Chéri : le thé abondant que les Britanniques ont exploité
De là, nous avons coupé dans l'intérieur élevé de Bois-Chéri, la partie la plus froide et la plus pluvieuse de l'île, également sa première plantation de thé, introduite à une échelle considérable en 1892, comme on pouvait s'y attendre, non plus par les Français.
Il pleut de plus en plus fort au fur et à mesure que nous serpentons à travers les champs tapissés par la plante. Pourtant, des dizaines d'ouvriers en robes de plastique travaillent à travers les haies interminables.
Un cueilleur de thé de la plantation Bois Cheri travaille sous les pluies fréquentes de cette zone élevée de l'île Maurice.
Déjà trop trempés, nous nous retournons et montrons du doigt l'usine qui reçoit et transforme les fruits, ou plutôt les feuilles, de leur travail.
Nous sommes accueillis par Sunassee Goranah, une personne responsable du guide de l'entreprise. Il est élégant mais sobre, vêtu d'une chemise blanche qui contraste avec le brun foncé de sa peau et le noir intense de ses cheveux et de sa moustache pleine.
Avec lui, nous avons fait le tour de chaque secteur de production – des séchoirs aux feuilles, en passant par l'emballage – au grand étonnement des employés en uniforme qui n'avaient plus de visiteurs à cette heure tardive.
Sunassee Goranah décrit le fonctionnement de l'usine de thé de Bois-Cheri, dans le cœur le plus frais et le plus pluvieux de l'île Maurice.
En guise d'adieu, Sunassee vantait à nouveau les qualités du thé vert et de sa production en particulier.
Lorsqu'il nous a remis des paquets pour nos mains, il a ajouté d'une manière très sèche pour qu'il n'y ait aucun doute : « si vous voulez le boire avec toutes ses propriétés, n'y ajoutez pas de lait. C'est ça qui gâche tout !"
Nous avons déménagé au restaurant de la ferme. Nous avons déjeuné et profité d'une dégustation exhaustive des meilleurs labels Bois-Chéri, sous un porche surplombant un lac dans la brume.
Balcon du café de la plantation Bois Cheri avec une de ses plantations en arrière-plan.
Les Français n'ont jamais apprécié le thé. Contrairement aux prochains propriétaires et seigneurs de l'île.
La conquête de l'île par les Britanniques et la nouvelle colonisation française
En 1810, les Britanniques en avaient assez des attaques des corsaires français contre leurs navires dans l'océan Indien, avaient décidé de s'emparer de leur avidité pour la colonie des rivaux et de s'en emparer.
Comme cela n'avait aucun sens pour eux de posséder un territoire appelé Île de France, ils l'ont rebaptisé Maurice.
Cependant, ils ont permis à la plupart des colons français de conserver leurs propriétés, l'usage du français et le code civil et pénal français. La fusion culturelle ne s'arrêterait pas là.
Jusqu'en 1835, les propriétaires de plantations avaient recours au travail d'esclaves amenés d'Afrique continentale et de Madagascar.
Les travailleurs du sous-continent qui ont indianisé Maurice
Avec l'abolition de l'esclavage, la plupart de ces propriétaires terriens ont utilisé les fonds qu'ils ont reçus en compensation pour embaucher des travailleurs du sous-continent. Comme ils l'ont fait aux Fidji.
Entre 1834 et 1921, environ un demi-million d'Indiens ont débarqué à la porte Aapravasi de Port Louis aujourd'hui Patrimoine mondial de l'UNESCO pour son importance historique.
Le portique de la ville de Port Louis a traversé des milliers de travailleurs indiens qui ne sont jamais revenus en Inde
Pas toujours traités avec la dignité qu'ils méritaient, les nouveaux arrivants s'adaptèrent aux moeurs et au dialecte français qui prévalaient mais indianisèrent l'île autant qu'ils le pouvaient. Ils ont renforcé les armées britanniques pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale.
Deux décennies plus tard, le Un vent de changement souffla en Grande-Bretagne et, en 1968, Maurice accéda à l'indépendance.
Alors que nous nous dirigeons vers l'ouest, nous continuons de rencontrer des descendants de familles de propriétaires de plantations et leurs travailleurs indiens.
C'est ce qui s'est passé au belvédère sur les puissantes gorges des Gorges de la Rivière, à la cascade et à l'arc-en-ciel géologique de la Terre de 7 Couleurs de Chamarel, autour du cratère verdoyant du Troux-aux-cerfs.
Famille hindoue photographiée avec la cascade de Chamarel en arrière-plan.
Ou sur les hauteurs de Kovil Montagne, un temple rempli de divinités.
Et d'autres figures hindoues perchées à mi-hauteur des interminables maisons de Quatre Bornes.
Gopuram (tour) du temple de Sibra Subramany, situé au sommet de la montagne Kovil.
Plus tard, nous avons dîné avec Sandrine Petit et Jean-Marie Delort, tous deux employés d'un des hôtels les plus populaires de l'ouest de l'île. Le thème de ce qui identifie les Mauriciens aujourd'hui les encourage.
Après réflexion, Sandrine ose théoriser : « maintenant une pub pour notre bière Phoenix passe à la télé qui fait un instantané de tout, mais si je devais choisir un seul geste, je dirais que c'est le Bonjour.
Nous disons Bonjour pour tout et pour rien, que ce soit bien ou mal.
Une fois, j'étais dans le métro à Paris avec des amis d'ici et j'ai dit Bonjour plus haut. Immédiatement, quatre ou cinq personnes se tenaient là et me regardaient. A ce moment précis, nous étions sûrs qu'ils ne pouvaient être que mauriciens !
Elle était trop déguisée pour nous laisser douter de l'énorme fierté avec laquelle Sandrine terminait son histoire.
