Le départ anticipé d'Uvero Alto commence à être douloureux.

Une fois que nous avons surmonté l'inconfort de quelques heures de sommeil et adhéré à l'énergie contagieuse de Melvin Durán, les récompenses suivent.

Nous avions survécu à Bayahibe Bay auparavant. Nous avions déjà été témoins de la foule que les dizaines de guides s'efforçaient de maintenir en groupe et en file.

On les appelait des « familles », distinguées par leurs patronymes, ou autres baptêmes improvisés.

Alors que le soleil se levait à l'horizon, plusieurs visiteurs se sont abrités à l'ombre de la végétation du seuil nord-ouest du parc national de Cotubanamá.

Là, les moustiques sans fin des mangroves adjacentes leur ont tendu une embuscade, reconnaissants pour les peaux lisses et le sang accessible des étrangers.

Tout comme les vendeurs de cigares, de lunettes de soleil, de chapeaux et autres, ces jours-ci, avec Haïti dans un chaos absolu, presque tous des émigrants du côté ouest d'Hispaniola.

Les capitaines responsables de la flotte de bateaux amarrés et de catamarans, traitent une répartition complexe des passagers par bateaux.

Petit à petit, bateaux et catamarans prennent la mer, la plupart avec des noms Disney ou juste des enfants : « Pinocchio », « Pluto », « Mini » etc. Même avec la pomme de pin, ils ont sauvé le gringos attendant le paradis promis.

Une incursion privilégiée dans la populaire île de Saona

En quittant Uvero Alto à l'aube, en groupe restreint, nous nous sommes épargnés cette épreuve et d'autres. Le bateau qui nous attendait quitte la crique, sans aucun signe de groupe, de file d'attente ou de confusion.

Même au milieu de la saison des pluies et des ouragans dans les Caraïbes, il se levait une journée ensoleillée, lumineuse pour correspondre.

Allongés sur les sièges avant, nous laissons le vent masser nos visages.

Nous voyons le phare de Bayahibe prendre du retard et le littoral presque peu profond et boisé de l'ouest du PN de Cotubanamá se dérouler.

Le lagon naturel et tropical au large de Playa Palmilla

En quelques minutes, nous atteignons La Palmilla, une zone d'eau peu profonde, contenue par un récif corallien au large de la côte.

Là, la mer des Caraïbes se pare d'un bleu turquoise translucide encore plus resplendissant.

La piscine naturelle de Palmilla en contrebas, nous passons par des étendues de bord de mer occupées par la émission de télé réalité "survivant”. Melvin, prévenez-nous de vos structures.

Sans s'y attendre, nous nous sommes rendus compte que les preuves et les tournages respectifs avaient lieu.

Nous les avons croisés dans un rapide panorama nautique.

Ensuite, nous avons longé le corail moucheté le long du pointe Palmillas, un extrême sud-ouest du PN Cotubanamá comparable à la botte de la péninsule italienne.

Pas par hasard.

La visite pionnière de Christophe Colomb et de son ami Michele da Cuneo

L'un des premiers Européens à voir cette zone et à identifier le détroit au sud, en 1494, fut Michele Da Cuneo, lors de la deuxième expédition de Christophe Colomb aux Amériques.

C'est Da Cuneo, un marin italien ami de Colomb, qui l'a assuré, ainsi qu'à l'équipage, qu'il s'agissait d'un île.

En récompense, Christophe Colomb le lui a donné.

Avance rapide jusqu'à l'aube du XVIe siècle.

Du village nouvellement fondé de Santo Domingo, un capitaine nommé Juan de Esquivel et ses hommes avaient déjà dominé une grande partie du sud et du centre d'Hispaniola.

Ils n'ont résisté qu'à Adamanay (nom original de Saona) à un sac d'indigènes dirigé par Cotubanamá, un cacique fier et charismatique qui avait longtemps impressionné et agacé les conquérants.

Enfin, en 1504, les Espagnols capturèrent Cotubanamá et dominèrent les Tainos de l'île.

Le gouverneur d'Hispaniola, Nicolas de Ovando, grand rival qui haïssait Colomb, dicta la pendaison du cacique.

En l'éliminant, il a ouvert la voie à la colonisation de la Saona que nous allions ancrer.

Le débarquement matinal dans le village solitaire de Manu Juan

Nous avons traversé le détroit de Catuano.

Presque au milieu de la côte sud, on peut voir une maison avec une jetée.

Nous débarquons sur un sable corallien baigné par de douces vagues.

Nous montâmes, d'abord à l'ombre des cocotiers, où nous dévorâmes un déjeuner providentiel.

Ensuite, nous nous sommes dirigés vers un panneau identifiant le PN Cotubanamá. Et Manu Juán, le seul vrai village, humble « capitale » de l'île de Saona.

Melvin Durán nous éclaire sur le village et ses habitants d'origine pêche.

Nous le suivons à l'intérieur de la maison.

Au siège de SAONI, une opération de protection et d'étude des tortues de Saona, dirigée par El Negro, un habitant déterminé à assurer la survie et la prolifération des espèces qui fraient dans les sables environnants.

De là, nous sommes passés devant le poste de police spartiate de l'île.

A l'intérieur, on photographie un agent De Oleo photogénique et surpris, une main sur son portable, l'autre dans son étui, sous un triptyque qui exulte les fondateurs de la patrie dominicaine.

L'Avenue Commerciale de Manu Juan, sur un Bord de Mer Immaculé

De retour au bord de la mer, nous retrouvons l'emblématique avenue commerciale de Manu Juan, formée de deux rangées de paillotes, aux toits de feuilles de cocotier.

On y trouve plein d'objets artisanaux, de vêtements et de bibelots que les commerçants résidents, presque toujours joyeux et souriants, tentent d'imposer aux étrangers.

Une fois de plus sur la plage, un pêcheur qui vient de débarquer nous montre deux homards vivants.

A proximité, le beau et jaune stand AVAISA, Association des vendeurs de l'île Saona expose le pinas (ananas) indispensables à leurs célèbres Pinã Coladas.

On se sent séduit. Malgré tout ce que nous avions traversé depuis notre réveil, il était un peu plus de dix heures du matin.

Nous résistons à la douce tentation.

Nous avons dit au revoir à Manu Juan. Comme on le suppose dans ce type d'excursion, plusieurs moments sont consacrés aux loisirs balnéaires.

Melvin nous fait faire marche arrière.

Playa del Toro et Laguna Flamingos, retour au point de départ

Nous contournâmes un renflement de la côte.

Nous débarquons à une certaine Playa del Toro où nous reprenons notre mode exploration.

Nous avons traversé une haie de cocotiers et de buissons.

De l'autre côté, on tombe sur un immense lagon, aux eaux terreuses et couleur moutarde, frappé par un vent que la haie semble barrer la plage.

C'était l'une des nombreuses lagunes de l'intérieur de Saona, celle des Flamants roses.

C'est ainsi qu'il s'est fait connaître grâce aux nombreux troupeaux de ces échassiers qui s'y nourrissent habituellement, à l'image de la bien plus vaste Lagune d'Oviedo, situé entre Barahona et la plage immaculée de Bahia de Las Aguilas.

À ce moment-là, aucun signe d'eux. Juste une odeur étrange qui envahissait le sable et la mer.

Nous avons interrogé Melvin sur ce qui l'avait causé.

"C'est pourquoi ils ont appelé Playa Del Toro." éclairez-nous. « Le soleil et le sel décomposent certaines algues qui se développent en surface. Petit à petit, la fermentation génère cet arôme. Aujourd'hui, ce n'est rien. Il y a des jours où nous ne pouvons amener personne ici.

Nous nous rafraîchissons dans la mer bleue peu profonde. Peu de temps après, nous avons encore changé notre atterrissage.

Arrêtez-vous à un Baignade Recanto à Pinha d'Instagrammers et autres

Vers une plage plus au nord, dotée d'infrastructures et d'équipements, lieu béni pour un déjeuner tant attendu.

Lorsque nous débarquons, il y en a quelques-uns sur la plage, nous, masseurs dominicains et haïtiens, photographes et vendeurs.

Melvin nous alerte sur une curiosité : « Remarquez ce cocotier presque couché. Vous verrez la file d'attente qui, sous peu, y sera générée.

Un par un, d'autres bateaux et catamarans arrivent. rempli avec instagrameurs e influenceurs qui connaissait le cerisier. Et qu'ils coururent vers elle dès qu'ils posèrent le pied sur le sable.

Tout comme Melvin l'avait prévenu, il se forma bientôt et s'étendit jusqu'à une telle ligne.

Beaucoup plus grand et plus contesté que le buffet que nous utilisons bientôt.

Après le repas, nous nous aventurons dans une extension au sud de la plage, avec ses propres structures.

Endommagé par l'un des nombreux ouragans qui dévastent chaque année les Antilles et dont la nature tropicale avait pris le dessus.

Assoiffés de sang, les moustiques les expulsent en trois temps.

C'est pourquoi il nous intrigue deux fois en passant devant nous, en route vers l'arène de combats de coqs de Manu Juan, un mulâtre aux yeux vert olive qui a attrapé un coq contre un débardeur des Chicago Bulls.

Nous vous saluons. Faisons la conversation.

Expliquez-nous que c'est votre meilleur coq de combat. Qu'avec lui, il s'est habitué aux paris gagnants et à l'argent facile, qu'il n'a presque pas eu besoin de l'entraîner.

À ce moment-là, Melvin nous cherchait déjà. Pressés par son appel lointain, nous sommes retournés au point de rendez-vous et de réembarquement.

Retour dans l'après-midi au lagon marin de La Palmilla

Nous mettons le cap vers Palmilla et l'attraction incontournable de toute incursion à Saona, sa piscine naturelle.

Contrairement aux autres bateaux de tourisme, nous l'avons presque pour nous seuls, une vaste étendue de cyan translucide, réchauffée par le soleil tropical, parsemée d'étoiles de mer que les guides interdisent aux baigneurs de toucher.

Livrés à ce délice caribéen, on se rappelle le plan que les États-Unis avaient pour Saona, pendant la 2e guerre mondiale, d'y construire une base militaire.

Ce plan a été combattu de toutes ses forces par le président et dictateur dominicain contemporain, Rafael Trujillo, qui a tout fait pour habiter et civiliser l'île, et ainsi empêcher une invasion qui, à un moment donné, et même au cours de la dernière décennie, est venue paraître imminente.

De nos jours, l'île abrite plus de trois cents familles, presque toutes concentrées à Manu Juan.

Cela n'a pas grand-chose à voir avec Savone en Ligurie.

Même s'il est bondé, celui qui a le privilège de le découvrir ne l'échangerait pour rien au monde.

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