Ce ne serait pas la première fois, ni la dernière.
Ce matin-là, une des nombreuses croisières qui sillonnent le Mer des Caraïbes était amarré au large de Scarborough. Certains passagers avaient débarqué pour de courtes visites guidées de la ville et de différentes parties de Tobago.
D'autres, même pas ça. Ils se sont regroupés dans un petit centre commercial en face du port. Ils contestaient un signal Wifi peu ou pas utile.
Quand nous passons et que nous les voyons dans cette inertie et ce manque d'intérêt pour Tobago, nous nous sentons privilégiés de doubler.
Pour ne pas monter à bord de la croisière. Car nous avons plus d'une demi-après-midi à consacrer à l'île. Et parce qu'on peut le quitter quand on en a envie.
Scarborough : conquête du fort King George
Nous avons pris un taxi. La destination est le fort King George, le grand monument de la ville.
Situé au sommet de Scarborough Hill, au-dessus de Rockly Bay auquel la ville s'accrocherait plus tard, les transports nous ont évité, ne serait-ce que cela, une marche ardue.
La pente de Fort Street se termine au complexe historique.
Le même endroit où la chance tourne au chauffeur de taxi, furieux lorsqu'il se rend compte qu'un pick-up vient de bosseler sa voiture.
Nous vous laissons discuter avec la personne responsable de l'incident.
Quelques marches et nous trouvons le sommet, toujours armé de canons noirs, aménagé dans des fentes laissées ouvertes dans un mur d'un mètre, maintenant sur une pelouse immaculée.
Les canons visent l'étendue azur et bleu azur de la mer des Caraïbes. La même immensité aquatique dans laquelle le phare local signale l'île à la navigation.
À notre époque, les frontières de Trinité-et-Tobago sont consolidées et à l'abri des rivaux.
Les pirates envahissent toujours les eaux au large. Ils s'attaquent surtout aux petits navires sans méfiance.
Tobago et l'histoire coloniale complexe des Antilles
A la longue époque de la colonisation antillaise, comme tant d'autres, ces parties de la Caraïbe étaient âprement disputées.
Même par des nations moins assidues dans la course au Nouveau Monde, cas de la Suède et de la Communauté polono-lituanienne.
Les différents demandeurs européens ont été confrontés à une résistance farouche de la part des indigènes Kalina que, cependant, les Espagnols basés à Hispaniola, ont réussi à kidnapper et à utiliser comme main-d'œuvre esclave.
Jusqu'en 1628, les nombreux indigènes qui contournèrent ce sort évitèrent toute tentative d'occupation de Tobago. Finalement, les Hollandais l'ont eu.
Désormais, ainsi enregistré le Histoire, l'île a changé de nation plus de trente fois.
Les canons que l'on retrouve éparpillés dans l'actuel complexe-musée, dans un environnement tropical-luxueux parsemé de palmiers impériaux, seront moins nombreux.
Avec la poudrière qui les approvisionnait en poudre et la grande citerne voisine, ils témoignent de l'engagement des Britanniques, entre 1777 et 1779, à construire la forteresse et à se maintenir en tant que propriétaires et seigneurs de Tobago.
Même ainsi, après seulement deux ans, les Français ont reconquis l'île et ont repris le fort.
Le ping-pong déjà long de Tobago entre Français et Britanniques s'est poursuivi.
Les Britanniques ont pris le contrôle de l'île, une fois pour toutes, en 1803. Ils y sont restés jusqu'à la déclaration d'indépendance en 1962.
Du zénith panoramique du fort, on peut apprécier le ferry qui relie Tobago à la soeur Trinidad, laissant un sillage incurvé dans la mer.
Nous voyons le bateau de croisière hyperbolique toujours amarré et fumant au-dessus de Scarborough.
Nous ne voyons tout simplement aucun signe de ses passagers, principalement des Nord-Américains, au Fort King George Heritage Park, que nous avons continué à explorer.
Retour à Scarborough
Une demi-heure plus tard, la leçon d'histoire de la journée apprise, nous revenons près du niveau de la mer à l'extrême ouest de Tobago. Pointé vers une récompense de bain probable.
Cette fois, nous descendîmes Fort Street. Nous nous sommes promenés un peu dans le centre de Scarborough. La ville s'avère atypique, peu ou pas du tout photogénique. On voit vite l'intérêt qu'on pourrait lui trouver à s'épuiser.
Nous montons dans un bus. Nous avons traversé les quartiers de Canaan et de Bon Accord, tous deux au-dessus du principal aéroport de l'île et une zone parsemée de petites stations balnéaires qu'un front de mer peu attrayant ne méritait pas.
Sur cette errance, nous avons procédé le long d'un Pigeon Point Road. Nous longeons la côte ouest de Tobago. En termes de décors tropicaux, l'affaire a rapidement changé.
La plage animée des hirondelles de Tobago
Le chemin devient intimiste avec une haie de cocotiers qui, de temps à autre, dévoile la mer des Caraïbes typique des beaux jours. Teinte émeraude, au-delà d'une barrière de corail providentielle, virant au turquoise.
Le sable augmente.
One Swallow Beach bouillonne sous le soleil implacable et une frénésie de baignade inattendue. Cet après-midi-là, des dizaines de familles des environs s'y baignent.
Ils vivent parmi les bateaux de pêche qui servent de débarcadère à une autre communauté locale, celle des pélicans.
Ce ne sont pas tous les habitants de Tobaga qui se reposent et s'amusent.
Sur une propriété squattée, quelques pêcheurs cassent et découpent du poisson fraîchement pêché.
Des dizaines de pélicans en conflit accompagnent leurs déplacements, attendant les restes avec lesquels les hommes pourront les piéger.
Nous progressons vers le nord. Sans avertissement, la presqu'île passe d'un domaine ouvert et populaire à un domaine payant avec des portes à l'entrée.
Et le Domaine Splendide et Protégé de Pigeon Point
Le littoral de Swallow Beach a cédé la place au célèbre Pigeon Point de Tobago, à l'image de Fort King George, qui a également été converti en parc du patrimoine.
Des cocotiers émergent maintenant d'une pelouse taillée. Deux panneaux apposés sur le coffre de l'un d'eux indiquent la place de parking réservée à un mariage.
Pas à pas, nous comprenons pourquoi Pigeon Point abriterait les plus belles plages de Tobago.
La raison de son statut protégé et le droit d'entrée.
Pigeon Point Rd serpente à travers les cocotiers. Il s'approche à nouveau du bord de mer.
En même temps, ce qui est devenu le lieu touristique de marque de Tobago, sa jetée au toit de chaume.
Nous nous arrêtons à la base. Nous avons apprécié et photographié les Caraïbes immaculées tout autour.
Deux garçons sortent de l'ombre de la cocoteraie. Ils suggèrent que nous rejoignions la prochaine excursion en bateau fond de verre y a son siège.
Nous vous remercions, mais nous refusons. Au lieu de cela, nous avons marché jusqu'à la plage. À l'endroit exact de Pigeon Point et de l'autre côté de la péninsule.
Un groupe multinational de baigneurs, pour la plupart des étrangers d'Amérique du Nord, de Grande-Bretagne et d'autres parties de l'Europe, se baignent, font la sieste, bronzent dans différentes nuances de Caraïbes.
Aller au bar-restaurantRenmars ».
Ils reviennent avec des bièresCaraïbes", punchs au rhum, mojitos et boissons tropicales apparentées. Un groupe particulier de vacanciers les boit au bar, en regardant des matchs de football diffusés à la télévision.
Tout semble normal et paisible. Comme il arrive souvent dans ces confins des vieilles Antilles, la réalité a été imposée par quelques puissants, pour le privilège de tant d'autres.
Pigeon Point : la genèse ornithologique
On pense que le nom de Pigeon Point est né au début du XNUMXe siècle. À cette époque, la péninsule était couverte d'une brousse tropicale dense. Cette végétation a survécu aux ouragans et tempêtes successifs.
En 1887, elle ne résista pas aux projets coloniaux de la transformer en cocoteraie.
Regardé le processus, un contremaître, James Kirk de son nom. Maintenant, Kirk était aussi un ornithologue passionné, auteur du guide "Liste des oiseaux de Tobago". Dans une période antérieure à la déforestation, il a découvert que de grands troupeaux de pigeons sauvages y habitaient et y nichaient.
Avec le temps, leur enthousiasme et leur témoignage ont donné lieu au baptême.
Alors que les autorités de Trinité-et-Tobago voyaient l'importance touristique de Tobago s'intensifier, elles ont cherché à nationaliser et à gérer les lieux les plus potentiels de l'île.
Et la polémique qui perdure
Pigeon Point appartenait, depuis 2005, à un puissant conglomérat.
Le gouvernement a été contraint de dépenser une petite fortune (environ 15 millions d'euros) pour l'acquérir.
Pour ce montant, la promesse a été tenue et, comme il se devait, Pigeon Point a été transformé en parc patrimonial.
La polémique est née et perdure parmi les habitants, car, une fois ce processus terminé, les autorités ont imposé un prix à l'entrée de la péninsule, interdisant son utilisation par la couche la plus humble de la population de Scarborough, qui s'est longtemps limitée, mais presque toujours bordée de bateaux de pêche, Swallow Beach.
Avec le crépuscule qui s'installe, nous commençons un long voyage de retour à Scarborough.
Sur le quai de Pigeon Point, déjà sur le fond orange de l'horizon, le bateau fond de verre il revenait de sa dernière navigation contemplative.
Des passagers ravis ravis.
Les bateaux de pêche sont revenus à Swallow Beach, chargés des poissons qui alimentent la ville.
Au milieu des barques, des baigneurs persistants prolongeaient leur repos baignant.
Swallow Beach maintenait une eau chaude que, pour le moment, ni eux ni les innombrables pélicans n'avaient à payer.
