Nous sommes arrivés informés qu'Assouan était l'une des villes les plus ensoleillées, les plus sèches et les plus chaudes du monde.
Le nouveau jour l'a prouvé.
Bientôt, nous serions grillés par un soleil brûlant et bien au-dessus de 40 degrés.
Nous nous étions réveillés à la vue fabuleuse d'un maisons multicolores et criard comme s'il était échoué au milieu de la rivière.
La vue pittoresque s'est révélée à nous à l'aube et s'est installée longtemps.
Quand est venu le temps de décider où nous voulions nous tourner en premier dans le grand Assouan, l'île Éléphantine - l'ancien quartier général militaire et religieux du puissant royaume d'Abou - dont elle faisait partie, s'est avérée être une priorité.
Nous avons escaladé l'échelle de passerelle du navire, fait quelques dizaines de marches, puis en avons descendu une autre qui menait à une petite jetée couverte.
De là, des bacs sont partis, traversant l'un des deux bras du Nil, tous deux créés par le destin que nous souhaitions, à quelques dizaines de mètres.
Située juste au nord de la première des chutes du Nil - il y en a plusieurs dans ce tronçon - l'île Éléphantine abritait la plus ancienne colonie d'Assouan.
Maisons multicolores de petits villages traditionnels sur l'île Éléphantine, Siou et Koti.
Elle était connue sous le nom d'Abu, un terme qui désignait à la fois l'éléphant et l'ivoire en égyptien ancien et qui, comme l'actuel, reflétait l'importance que l'île avait alors dans le commerce de l'ivoire.
Vers 3000 av.
Il y a trois mille ans, les habitants d'Abu vénéraient des dizaines de divinités variées, dont beaucoup empruntées à leurs voisins du nord.
Les temps sont différents. Plusieurs siècles après la tempête de sable mahométane qui a balayé l'Afrique du Nord, la plupart des habitants d'Assouan sont également devenus islamisés et habillés et se sont comportés en conséquence.
Le résident porte une bonbonne de gaz. Un âne les porte tous les deux.
Toujours pendant la traversée, l'un des nombreux passagers masculins avec de longues barbes et un visage austère m'a dit : « vous êtes dans une zone réservée aux femmes.
Il faut changer de place. » J'ai suivi la règle, je leur ai tenu compagnie et, tout porte à croire, au nom de l'Islam, j'ai été contraint de laisser Sara seule dans les moments de navigation qui restaient.
Une fois débarqués sur l'île, nous nous sommes vite rendu compte que nous étions les seuls étrangers à errer avec des caméras au cou et que les habitants de Siou et de Koti – comme on appelait les villages – fuyaient ou se protégeaient d'eux.
Un habitant de la Nubie traverse un sol à moitié arrosé de vêtements lavés, à Éléphantine.
Nous nous laissons perdre dans les ruelles et les ruelles sans aucune peur. Où que nous soyons sur la longue île, nous n'avions qu'à parcourir moins d'un quart de mille vers l'ouest ou l'est et nous retournions sur les rives.
A l'extrême sud, plus loin, on trouverait les ruines antiques d'Abu, un complexe de temples érigé en l'honneur du dieu tête de bélier Khnoum, créateur de l'humanité et du déluge. D'autres têtes occupaient des places différentes.
Des crânes de crocodiles du Nil ornent l'entrée d'un magasin d'artisanat sur l'île Éléphantine.
À l'apogée de cette civilisation, les deux concepts allaient de pair car seule la montée brutale des eaux du Nil rendait la vie viable.
Des sacrifices fréquents ont été effectués afin de conditionner le moment et le volume des crues.
Mais seuls les quelques millimètres installés sur l'île Éléphantine donnaient une indication fiable du niveau du Nil, de l'abondance des récoltes et des taxes royales qui y étaient associées.
Maisons multicolores de petits villages traditionnels sur l'île Éléphantine, Siou et Koti.
Au lieu de l'ancienne ville-temple d'Abu, celle que l'imposition du christianisme pour l'intégration de cette région dans l'empire romain lui a ôté son sens au siècle. IV AD, Siou et Koti étaient bien vivants.
Dans ses artères étroites, les femmes parlaient, s'occupaient des enfants.
Et ils se cachaient le visage ou fulminaient – généralement de manière maternelle et affectueuse, à la bonne manière nubienne – chaque fois que nous osions pointer une caméra dans leur direction.
Une résidente âgée de l'île Éléphantine se protège de l'intérêt photographique des visiteurs étrangers.
On les a trouvés presque toujours assis sur des bancs de ciment ou d'adobe, mobilier urbain providentiel accroché à la base de leur maisons colorées qui leur a fourni de longs moments de socialisation à l'extérieur.
Pendant ce temps, les hommes s'occupaient des tâches d'entretien ou des animaux de compagnie de la famille.
Deux jeunes femmes discutent en fin d'après-midi, contre l'une des nombreuses façades colorées de l'île de l'Éléphant.
Nous sommes arrivés en milieu de matinée. Le soleil réchauffe Assouan. De la ville, nous n'avions exploré que cette petite forteresse rustique. Mais, il y avait plus, beaucoup plus.
En plus d'être ensoleillée, chaude et sèche, Assouan était la dernière des grandes villes égyptiennes.
Elle avait une population de 1.4 million d'habitants qui ne cessait de croître, en grande partie en raison de son statut de capitale administrative, de centre bureaucratique et universitaire régional.
Ce ne sera pas nouveau.
Des documents anciens l'identifiant comme Swenet (un ancien mot égyptien pour le commerce) le racontaient comme la dernière frontière égyptienne, la garnison militaire préparée pour les affrontements militaires contre la Nubie mais aussi comme une ville de marché prospère au carrefour de diverses routes caravanières.
De nos jours, le souk local est d'ailleurs l'un des plus grands et des plus exotiques en dehors du Caire.
Dans les temps anciens, Assouan abritait encore de nombreuses carrières qui fournissaient la matière première pour les pyramides, les temples, les statues colossales et les obélisques millénaires que les visiteurs en Egypte continuent de profiter au Caire, à Alexandrie et Nil au-dessus ou au-dessous.
Les Égyptiens de l'Antiquité guidaient leur priorité de vie en fonction du débit des eaux du Nil. Ainsi, Swenet était considérée comme la ville qui a ouvert le royaume.
Les Fallucas sillonnent les eaux profondes du Nil qui, bientôt, en amont, ne seront plus navigables.
Tout comme aujourd'hui, peu de temps après la première cataracte, la navigation était possible vers le delta méditerranéen.
En amont, outre l'entonnoir du fleuve et d'innombrables autres obstacles géologiques, à la fin du XIXe siècle, sous la pression de la croissance incontrôlée de la population égyptienne, les colons britanniques dotent le Nil de ce qui est devenu à ce jour le plus grand barrage de le monde.
Plus tard, un deuxième barrage serait ouvert six kilomètres plus haut, le Barragem Alta.
Actuellement, la plus ancienne n'est qu'une attraction touristique.
S'il n'y avait pas eu la longue campagne de sauvetage de la Nubie (1960-1980) de l'UNESCO et d'autres institutions, et le sublime patrimoine millénaire de la Nubie comme le temple d'Isis (sur l'île de Philae) et le temple d'Abou Simbel auraient été détruits à jamais par l'ascension artificielle des eaux du Nil et du lac Nasser.
Les gardiens du temple de Ramsès II s'entretiennent au pied de l'une des immenses statues du monument.
Dans le cas d'Abou Simbel, pendant quatre ans, une équipe pluridisciplinaire et internationale a dû le diviser en 2000 blocs pesant entre 10 et 40 tonnes.
Il l'a reconstruit à l'intérieur d'une montagne à 210 mètres de l'eau et 65 mètres plus haut.
"Réveillez-vous les amis, ne soyez pas des mamans !" le guide Edid nous crie dessus, voulant s'assurer que son groupe est bien à pied. Il est trois heures du matin. Nous nous réveillons avec le mauvais caractère d'un pharaon trompé.
Ce n'est que progressivement, avec la chaleur du petit déjeuner à emporter, que nous avons pu repartir de la croisière ancrée à Assouan vers le dernier des complexes archéologiques.
Le village d'Abou Simbel était situé à près de 300 km au sud et à seulement 40 km de la frontière avec le Soudan, donc sur un territoire que les autorités égyptiennes considéraient comme problématique. Pour cette raison, nous rejoignons une caravane de jeeps qui parcourt la route à grande vitesse.
Nous sommes les premiers à arriver. Et d'être détecté par les sentinelles colossales qui gardent le sud du grand temple que Ramsès II s'est dédié ainsi qu'aux dieux Ra-Horakhty, Amon et Ptah.
Les quatre statues colossales du pharaon Ramsès II à Abou Simbel.
Nous les avons défiés, seuls, pendant près de vingt minutes. En attendant que le reste de la caravane amène la foule et qu'il soit temps d'anticiper le retour à Assouan.
Cet après-midi-là, le vent souffle sur le désert plus tôt que d'habitude et les fellucas envahissent bientôt le Nil avec leurs voiles en forme d'aileron de requin bien tendues, à la recherche de passagers.
Nous avons admiré la vue enchanteresse de la haute rive orientale du Nil et avons supposé que l'un de ces Fellucas pourrait nous conduire à une vue encore meilleure d'Assouan.
Un bateau touristique ouvert longe l'un des bras du Nil le long de l'île Éléphantine qui le divise.
Nous avons traversé une fois de plus à Éléphantine. C'est sur un quai de fortune de l'autre côté de l'île que nous avons inauguré cette quête.
Le polyglotte Nubien Mustafa nous apparaît dans une jillaba grise, plus que souriante, visiblement de bonne humeur : "Allons-nous naviguer alors ?" commencez par nous demander, en anglais, juste de faire la conversation.
le toi
Nous avions mis les voiles il y a à peine une demi-minute qu'il nous avoue son soulagement d'une manière théâtrale mais comique : « tu m'as sauvé pour de bon ! Ils savent que ma femme doit toujours manger de la viande. Si je ne te le prends pas, mords-moi les bras !"
La conversation reste plus amusante que formatrice. Cependant, nous sommes arrivés sur la rive ouest sablonneuse du Nil, d'où un énorme groupe d'étrangers venait de partir à dos de chameau dans le désert.
Nous, gardons le plan de vue suprême. On signale les hauteurs de la tombe d'Aga Khan III, le 48e imam, fondateur et premier président de la Ligue musulmane, protecteur des droits des musulmans en Inde.
De là, avec le soleil presque couché, nous avons admiré le flux du Nil bifurqué et, encore une fois, la navigation fluide du Fellucas, puis, la palmeraie dense et verdoyante et, derrière, les maisons informes et désertiques d'Assouan.
Une fellouca navigue sur le Nil avec les maisons d'Assouan au-delà de la rive orientale.
De loin, on distingue également l'ancien Old Cataract Hotel, qui se met en avant avec le fait historique qu'Agatha Christie y a écrit une partie de son célèbre roman "Mort sur le Nil" et qui serait utilisé comme l'un des scénarios de l'adaptation cinématographique. avec Peter Ustinov et Mia Farrow.
Dans le film, Simon Doyle assassine sa femme et riche héritière Linnet Ridgeway avec la complicité de sa maîtresse Jacqueline.
Tout se passe à bord de la croisière SS Karnak dans une navigation mouvementée le long du « sang d'Egypte » qui, compte tenu de l'enchaînement des escales, s'avérerait totalement impossible dans le vrai scénario.
Le Nil que nous admirions, celui-ci, ne pouvait pas être plus réel.
Falluca sur le Nil au large d'Assouan et d'Eléphantine.
il est venu des profondeurs de la lac victoria et d'Afrique.
