Après avoir activé le mode reconnaissance, nous avons quitté le domaine de l'hôtel Hacienda de Los Santos, à la recherche du sentier qui mène au point de vue principal sur la ville, situé au sommet d'une colline avec une vue à 360º.
Dans le cadre de cette mission, nous avons traversé un ruisseau qui devait être à sec depuis si longtemps qu'il a été nommé courant Eau cachée. La rive opposée nous confronte au pied de la colline et au long escalier qui la desservait.
Nous gravissons les dernières marches, haletants.
Nous aurions dû le prévoir ou, à tout le moins, le soupçonner.
Le sommet révèle un autre des grands panneaux multicolores qui ont envahi le Mexique, ainsi qu'une grande partie des Amériques.
Il apparaît presque contre un muret.
Identifiez Álamos, face au lot de maisons réparties dans le sud-ouest de Sonora, le désert qui donne son nom à l'État mexicain que nous explorions, là-bas, surplombant quelques montagnes de la Sierra Madre occidentale.
Nous reprenons notre souffle. Deux enfants utilisent les leurs pour créer des vagues de bulles de savon que le vent capricieux fait circuler avant de disparaître dans l'immensité.
Le belvédère est une étape privilégiée des amoureux et des familles de la région. Javier et sa femme, les parents des enfants, étaient arrivés à temps pour le coucher de soleil exubérant qui se déroulait à l'ouest et qui colorait le ciel avec presque autant de tons que le signe d'Álamos.
Curieux de savoir ce que nous faisions là-bas, sur des terres de cartels, de trafics et d'histoires effrayantes, Javier nous a interrogé. La réponse vous surprend :
« Du Portugal ? Et es-tu venu ici, Álamos ? Je ne m’attendais pas à celui-là. Eh bien, dans ces régions si patrouillées par l’armée, ils sont relativement sûrs, mais vous savez déjà comment est notre Mexique…. regarde où tu es !
La richesse qui se cache dans les murs d'Álamos
Nous sommes d'accord. Nous partageons leur intérêt. « Nous sommes de Navajoa. Ce n'est pas loin d'ici. Un de nos amis d’Álamos s’est mis en tête qu’il pourrait y avoir des trésors cachés dans les murs de la maison.
Nous y sommes allés avec notre détecteur de métaux. Dans son cas, il n’y avait rien. Javier s'inquiète immédiatement de la défense de la santé mentale de son ami.
« Je connais un homme qui est devenu très riche. Il a trouvé trois boîtes pleines de pièces d'or dans une salle de bain ! Álamos a toujours eu une abondance de richesses, notamment d'argent.
D’une manière ou d’une autre, de nombreuses personnes gardent l’espoir de trouver quelque chose qui changera leur vie.
Le crépuscule se termine. En bas, peu à peu, l’éclairage artificiel fait dorer la ville. Nous sommes redescendus les escaliers, trébuchant plus que prévu.
Nous passons devant le refuge de l'Hacienda de Todos os Santos et le cœur colonial de la ville, disposé autour de la Plaza de Álamos.
La Alameda, la place gastronomique de la ville
Dès notre arrivée, nous avions découvert que la veine locale de cuisine populaire Elle était située autour d'une place secondaire, allongée et dotée de grands arbres, de sorte que les gens la connaissaient sous le nom de « La Alameda ».
Maintenant, ils ont rempli l'intérieur de ceci place, stands et remorques. Ils proposaient les spécialités nationales mexicaines habituelles, avec quelques variantes qui rendaient le choix difficile. Finalement, nous nous sommes installés dans l’établissement de Doña Conchita.
Nous avons commandé des tacos, quesadillas e gorditas, certains en farine de blé, d'autres en maïs.
Nous les enrichissons à table de garnitures et de sauces. Nous avons recommencé, sous prétexte du temps que nous avions parcouru et, surtout, de la difficulté avec laquelle nous avions atteint le point de vue.
Cette fois, comme d’autres, nous exagérons et espérons que la prochaine marche nous aidera.
Il est huit heures du soir.
Álamos se rend à la paix en fin de compte.
C'est grâce à cette tranquillité, au fil des rues, bientôt désertes, que l'on retrouve la salle pittoresque de l'Hacienda de Los Santos.
Pour y arriver, nous avons encore une fois traversé les différentes cours, portiques et salles des trois demeures et un moulin à canne à sucre qui composent l'immense propriété, comme Álamos, datant du XVIIe siècle.
Du passage des conquérants espagnols à la découverte de l'argent
Si, comme plusieurs autres, la ferme appartient aujourd'hui à de riches étrangers, l'origine coloniale du village est confirmée comme hispanique, et il ne pourrait en être autrement.
La première personne non autochtone à faire référence à ces régions reculées du Mexique fut le conquistador salmancain Francisco Vásquez de Coronado, responsable de l'exploration et, plus tard, du gouvernement d'une vaste partie de l'Amérique du Nord, du sud-ouest du Mexique et des États-Unis.
On pense qu'il fut, par exemple, le premier Européen à voir le fleuve Colorado et le Grand Canyon.
Au cours de son expédition pionnière, Coronado campa avec ses hommes entre les deux principaux cours d'eau de la région, l'Aduana et l'Escondido.
Il a mentionné ces ruisseaux et deux formations rocheuses voisines qu'en raison d'une présumée similitude, il a nommé Los Frailes.
Le nom initial d'Álamos était donc Real de Los Frailes.
Il fonda le village en 1565, Domingos Terán de Los Rios, un soldat espagnol, obsédé par la découverte d'une abondance d'argent autour de lui.
Après seulement un an, De Los Rios est devenu gouverneur des États actuels de Sinaloa et de Sonora.
Assurer la fin des attaques indigènes.
Dans le même temps, son Real de Los Frailes fournissait une grande partie des hommes pour l'expédition, financée par les propriétaires miniers nouvellement enrichis de la région, pour découvrir l'Alta California.
Le plus septentrional des fructueux Villes d'argent mexicaines, Real de Los Frailes devient la capitale de l'État mexicain d'Occidental.
Faust et Silver City en convalescence
La richesse extraite de ses veines a également financé les magnifiques bâtiments de l'actuelle Álamos.
Ils forment un ensemble architectural andalou-colonial partagé par les différents Villes d'argent Mexicain: Real de Quatorze, Taxco, San Miguel de Allende, Guanajuato, pour n'en citer que quelques-uns
Et en raison du climat chaud et sec, plein de portails que nous avons pris l'habitude d'apprécier.
Il y a de larges balcons et des arcades arrondis, perfectionnés pour permettre aux résidents de marcher à l'ombre, plutôt que sur des trottoirs exposés au soleil et abrasifs.
Les riches propriétaires d'argent construisirent leurs demeures autour de la Plaza de Armas.
Et depuis le kiosque à musique toujours contesté par quinceñeras remis aux séances photo, et l'église Paroisse Purísima Concepción qui continue de bénir la ville.
L'argent a duré aussi longtemps qu'il a duré. Au tournant du XXe siècle, les filons étaient épuisés.
Petit à petit, les millionnaires sont partis et ont généré une migration plus globale.
Les bâtiments grandioses tombèrent rapidement en ruine.
Jusqu'à ce que William Alcorn, un agriculteur américain, en acquière une, la transforme en hôtel et fasse d'Álamos une ville à la mode, avide de touristes. gringos connaisseurs de l'exotisme mexicain et avides d'évasion.
L'esprit d'entreprise d'Alcorn constitue un exemple pour de nombreux autres investisseurs.
Bientôt, presque toutes les demeures furent restaurées et appartenèrent à des Nord-Américains, qu'ils soient américains ou canadiens, et une partie substantielle des 185 bâtiments de la ville furent entre-temps déclarés monuments historiques et Patrimoine mondial de l'UNESCO.
L'isolement relatif dans les confins occidentaux du Mexique a empêché Álamos d'être victime des torrents touristiques qui ont submergé, par exemple, San Miguel de Allende et Taxco.
Alámos, il reste calme, élégant et sophistiqué.
Dans un singulier refuge aux tons pastel, orné d'une profusion de bougainvilliers.
La Aduana, l'une des nombreuses mines qui ont enrichi la ville
Nous effectuons un « cinquantième » tour autour de votre place central, lorsque l'on remarque une publicité qui promeut la visite de La Aduana, l'une des quatre plus grandes mines d'argent de la genèse d'Alámos.
Nous avons appelé le guide pour lui demander si c'était encore possible. "Eh bien… je dormais pendant un moment faire la sieste mais si tu veux vraiment y aller, je serai là dans dix minutes.
À peine dit que c'était fait. Ligo – c'est ainsi qu'il s'appelait – apparaît dans son van de tournée. En chemin, il nous montre un ensemble de cornes avec différentes fonctions.
La Aduana est située entre les pistes.
Quand nous arrivons, le soleil ne brille presque plus.
Quelques derniers rayons dorent l'église locale, la cheminée et quelques dépôts de scories laissés par l'exploitation minière, à côté de banians aux grosses racines.
Nous avons un peu apprécié le tout avec la curiosité que méritait le lieu.
J’appelle, ajoute un point d’intérêt inattendu : « Avant de rentrer, achetons juste quelque chose à côté. fourrer locale!" Nous entrons. Nous nous retrouvons face à Ismael Valenzuela et à la source inépuisable du terme portugais « a abaratar ».
Ligo et Ismael attirent encore notre attention sur compteur du magasin, un grand comptoir qui, selon Ismael, a plus de 400 ans.
Nous n'avions d'yeux que pour l'immensité des produits exposés dessus et accrochés au mur derrière, formant un groupe si dense qu'il nous semblait que l'épicier pouvait s'y enfoncer.
Le soleil l'a fait, derrière les pentes qui cachaient les mines.
Nous retournons à Álamos avec la ville illuminée par ses lampes jumelées de style parisien.
La ville n’est qu’apparemment silencieuse.
Fidèle à son passé d'opulence qui Histoire et quelques Américains en ont fait l'éloge.
