Il fait déjà partie du bon sens du circuit des Annapurna.
rester quelques jours dans Braga ou Manang était essentiel pour nous de réaliser si nous étions vraiment en condition physique. L'idéal serait de l'essayer sur l'un des parcours qui partent des rives du Marsyangdi pour rejoindre les hauteurs des pentes de part et d'autre de la vallée.
Ice Lake était l'un des plus recommandés. Le rail a commencé juste là devant les maisons de Braga. Autant nous avons calculé ce que cela nous coûterait, autant nous ne pouvions pas l'esquiver.
Nous avions commandé le petit déjeuner pour 7h30. On s'est déjà réveillé vingt minutes après ça. Juste à temps pour voir le groupe teutonique toujours croissant quitter la façade de l'hôtel New Yak, pointé du doigt le chemin que nous allions emprunter.
Nous expédions le petit-déjeuner en trois fois. Nous sommes retournés dans la chambre et avons remballé les sacs à dos avec plus de ceci et plus encore. Il est presque neuf heures quand nous partons, avec cette sensation portugaise d'être en retard, même si personne n'a fixé d'horaires.
Nous avons traversé la base du monastère de Braga, nous avons suivi les contours du village et avons pénétré ses maisons dans la maison, comme nous l'avions fait la veille. Dans l'une des ruelles ombragées, on trouve un premier panneau indiquant la destination finale. Nous prenons cette direction jusqu'à ce que le chemin nous fasse laisser les maisons derrière, en montée.
La géologie capricieuse des Annapurnas. Une pente « striée » par l'érosion escalade les plus hauts sommets de la chaîne de montagnes.
De Braga (Brakka), en haut de la montagne
Peu de temps après, nous sommes tombés sur le sentier principal qui revenait en arrière vers le monastère de Karma Samtem Ling et vers Ngawal, le village d'où nous étions arrivés à Braga.
Plus nous avançons, plus la vue devient panoramique sur Braga et l'espèce de sillon géologique qui l'avait accueilli et la vallée principale de Marsyangdi. Nous l'avons vu serpenter depuis Manang et plus en amont.
Nous reculons peu ou rien. Un panneau peint sur un rocher nous avertit qu'il était temps d'agir sérieusement. Nous avons coupé la pente et avons commencé à monter en zigzag.
Deux cents mètres plus tard, notre coûteuse avancée est stoppée par une longue file de marcheurs plus âgés qui occupaient tout l'étroit chemin. Nous passâmes devant eux agités d'une discussion haletante pour savoir s'il fallait se dépêcher ou attendre bloqués à leur rythme, nous ne savions pas combien de temps.
Il a fini par gagner la loi de ce qui l'attendait. Nous les rattrapons en surchauffe évidente. Nous reprenons notre souffle autant que nous le pouvons et nous nous calmons. Nous sommes revenus à notre foulée normale, pour le reste du parcours sans plus de trafic digne de mention.
À une certaine hauteur, le rail s'accroche à un bord saillant de la pente. La position de cette lisière révèle un paysage plus ouvert que jamais, tant du côté de Manang qu'en face.
La première échelle panoramique du rail
Sensibles à sa bénédiction contemplative et au fait que ce serait l'endroit parfait pour un premier repos plus long, les indigènes y ont installé une longue corde à linge multicolore, où flottent des drapeaux bouddhistes.
Une chaîne de bannières bouddhistes marque un point de vue sur la vallée de la rivière Marsyangdi, surplombant Manang et au-delà.
Nous nous sommes assis sur des rochers plus lisses, avons dévoré les premières barres énergétiques et loué le privilège quelque peu ésotérique de pouvoir apprécier de tels paysages. De Braga, qui était juste en dessous, nous ne pouvions voir qu'un point plus proche de Marsyangdi.
En guise de compensation, toute la vallée à l'est était exposée. Les maisons les plus modernes de Manang sur son plateau alluvial excentrique, le lac Gangapurna un peu en contrebas en contact intime avec Marsyangdi.
Le lendemain, nous marchions parallèlement à la rivière, jusqu'à ce que nous nous installions à Manang. Mais en avant, comme nous l'avons vu, la vallée de la rivière bifurquait. Nous voulions voir avec certitude lequel des cols suivant Manang nous conduirait au col tant attendu de Thorong La.
À l'œil nu, c'était encore trop compliqué à remarquer. A ce titre, nous avons suspendu l'étude de la vallée. Avec nos cuisses refroidies, nous avons pris quelques dernières photos et sommes retournés à la montée.
D'autres drapeaux bouddhistes se dirigent vers le sentier menant au lac de glace, avec la vallée profonde de Marsyangdi en vue.
Nouvel arrêt. Les symptômes très audibles de Mal de la montagne
Un quart d'heure plus tard, nous nous sommes de nouveau arrêtés à un point similaire plus haut. Surplombant la vallée, mais aussi le point de vue des anciens drapeaux bouddhistes. A ce moment précis, la file de randonneurs que nous avions dépassée arrive au point de repos.
Le vent souffle vers nous. On en entend deux ou trois tousser impuissants. Nous savions que c'était de mauvais augure et nous nous sentions en sécurité car cela ne nous était pas encore arrivé. Nous avons deviné que vos guides ne permettraient pas à ces trois de vos clients de continuer.
Ce qui s'est passé a débordé ou ce à quoi nous nous attendions. Ils étaient même deux, et il nous a semblé que l'un d'eux pouvait descendre avec le trio avec des symptômes du mal des montagnes. L'autre, pensons-nous, a pu continuer avec le reste du groupe. Même aujourd'hui, nous ne comprenons toujours pas pourquoi. Au lieu de cela, les deux guides et les dix ou douze randonneurs qu'ils conduisaient sont descendus.
Nous avons continué sans aucun contretemps. Pente vers le haut.
Finalement, nous sommes pris dans la vision soudaine du sommet enneigé suprême de l'Annapurna, déchiqueté par une arête au-dessus de notre avion.
Un troupeau de cerfs sauvages qui paissaient sur cette crête nous a servi d'escale pour la montagne écrasante qui s'y glissait. Nous étions tellement excités par la majesté de son sommet que nous avons presque oublié ce que nos jambes ont souffert.
Nous reprenons les étapes. Le mien, plus qu'éclaté et récupéré, celui de Sara, presque toujours uniforme et bien dosé.
Un panneau signale aux randonneurs l'arrivée réconfortante à la maison de thé Ice Lake.
La vision apaisante de la maison de thé Ice Lake
Nous avons parcouru encore quelques centaines de mètres. A mi-chemin d'une nouvelle rampe, le sentier révèle une maison. Enfin, nous avions atteint le «Restaurant Ice Lake, Salon de thé et café», indiquait ainsi un panneau blanc et bleu placé dans un coin, à côté du toit de tôle.
En face du cheval que le propriétaire montait tous les jours pour s'envoler entre sa maison dans la vallée déjà lointaine et l'établissement où il gagnait sa vie.
Un vent froid souffle alors nous nous asseyons à l'intérieur. Le propriétaire nous accueille et nous installe. Nous avons commandé des thés au gingembre, au citron et au miel accompagnés de chapatas au fromage de yak.
Nous les avons savourés avec le plaisir doublé de l'effort et avons engagé la conversation avec l'indigène qui doit faire la cuisine et ne l'attend pas avec impatience.
Autant nous avions envie de traîner la récompense, autant nous ne nous sommes pas retenus plus de vingt minutes. Avec le retrait du grand groupe ci-dessous, nous avons eu le sentiment que personne ne nous suivait.
Le panneau à l'extérieur du bâtiment annonçait également que nous étions à 1h30 du matin d'Ice Lake.
Il fallait toujours éviter d'être les derniers à descendre. Bon, on s'est remis en route.
Le cheval du propriétaire du restaurant Ice Lake attend son retour.
Nous pour arriver, presque tous pour initier le retour.
À cette heure ou à peu près (il n'a pas atteint 1h30 du matin) qu'il nous mènerait au sommet, nous nous sommes croisés avec le reste de la journée. Tous les groupes étaient partis bien plus tôt que nous. Chacun est descendu du lac à sa manière et dans la mesure où sa santé et sa forme physique le lui permettaient.
Sara Peréz et Edo, le couple hispano-italien avec qui nous avions vécu auparavant, descendaient à grande vitesse, sans aucun problème. Nous avons également rencontré les Allemands. l'un d'eux était avec mal des montagnes, étourdi, avec maux de tête et difficulté à descendre. Deux d'entre eux l'accompagnaient. Deux autres s'étaient attardés plus haut.
Dans un tronçon supplémentaire, nous sommes entrés dans une section où le sentier était boueux à cause du dégel de la neige pendant la journée. La boue noire nous a obligés à nous abstenir de marcher.
Cela n'a pas empêché, plus de pause, moins de pause, plus de photographie moins de photographie, d'atteindre notre destination finale.
Ancienne indication du lac de glace, un lac gelé une grande partie de l'année, à une altitude de 4600 mètres.
Enfin, le lac glacé gelé et longé
Près de cinq heures après le départ de Braga, nous avions conquis les 4.600 XNUMX d'Ice Lake. Ainsi s'est avéré un stupa blanc et or, décoré de drapeaux bouddhistes.
Stupa bouddhiste sur la rive du lac de glace.
Bien plus que le lac lui-même. Comme son nom l'indique, et en mars, le lac n'était guère plus qu'une surface enneigée avec des limites diffuses. Juste là, nous avons trouvé un couple prenant leurs dernières photos, se dépêchant de reprendre le chemin du retour.
Nous avons alors réalisé que nous étions les derniers. Sachant que de nombreux orages sur le circuit arrivent, fulminants, vers la fin de la journée. Ne voulant pas être pris par l'un d'eux, seul, à cette altitude, sur un sentier étroit avec des précipices de plusieurs kilomètres à droite, nous avons apprécié le paysage environnant.
Couple sur le point de quitter Ice Lake, retour à Braga (Brakka) ou Manang.
Nous avons pris une profonde inspiration. Nous faisons les dernières images, les nôtres et celles du couple, s'éloignant sur le petit fond blanc, sur le fond bouleversant des Annapurnas. Après ce rituel habituel, nous inaugurons la descente. Grâce à la miséricorde de la gravité, nous accélérons et accélérons.
La descente précipitée vers Braga
Nous avons les cuisses, les mollets et tous les muscles forts des marches et ascensions précédentes, ce qui nous permet de freiner en peu de temps.
Nous voyons des nuages sombres approcher des côtés de Chame, visant les côtés de Manang et leur ton nous déplaît.
Nous avions déjà apprécié la vue en montant.
Randonneurs au début du sentier retour à Braga (Brakka).
Nous choisissons de descendre en mode course courte, au moins jusqu'à ce que nos genoux réagissent à la surcharge et commencent à faire mal. Nous avons croisé le couple qui était parti avant nous.
Et par un autre petit groupe. Il lui avait fallu cinq heures pour grimper. Il n'y en avait que deux qui descendaient. De retour à Brakka, nous avons reçu la récompense méritée.
Nous avions monté et descendu sans aucun symptôme du mal des montagnes. Nous étions beaucoup plus acclimatés qu'avant pour la traversée de 5.416m de la Col de Thorong La.
Nous avons immédiatement célébré en nous réconfortant avec des thés au gingembre avec du miel et du citron et quelques pains tibétains.
