La chaleur devient serrée mais, venez vendredi, Perth il fait abstraction de la force et devient libre.
L'espace d'évacuation autour est vaste. Il semble rempli d'une nature brute et resplendissante, pratiquement tout ce qu'un Australien vrai bleu il faut être heureux, si on y ajoute bien sûr la camaraderie, la compagnie de la planche de surf pendant la journée et la bière préférée de fin d'après-midi.
Certains habitants se dirigent vers la ligne de sable qui borde la côte indienne au nord et au sud de l'embouchure de la rivière Swan. D'autres affluent vers Freemantle et son âme sœur insulaire, Rottnest Island, Rotto, que les visiteurs intimes préfèrent abréger.
D'autres encore s'aventurent dans les profondeurs de la province sans fin désireux de respirer les airs purs combinés de l'océan Indien et le plus lointain de l'océan Antarctique. Après presque un mois de séjour délicieux dans la capitale de l'Australie occidentale, nous avons rejoint l'évasion.
Les premières dizaines de kilomètres du parcours se répartissent entre les rues environnantes et les autoroutes sortant de la métropole. Avec la distance, les premiers refuges d'été ont commencé à suivre.
A la vitesse autorisée, sans arrêts notables, en fin d'après-midi nous sommes à Bunbury. Le village ne nous remplit pas de mesures, alors nous dormons juste là.
Un carrefour verdoyant au sud de l'Australie.
La côte sauvage et le surfeur de Yallingup
Nous empruntons la Bussel Highway en direction de Bunker Bay et Cape Naturaliste.
En plein été austral, des incendies de forêt y font rage et l'accès reste bloqué par les autorités. En l'absence d'alternatives valables, nous passons à Yallingup.
Propriétaire et chien sur une plage près de Yallingup.
Dans le dialecte aborigène local de Noongar, Yallingup signifie « lieu d'amour ».
Cela ne fait pas de mal de voir pourquoi les Australiens les plus riches - y compris, nous dit-on, plusieurs joueurs de cricket professionnels - sont tombés amoureux de l'endroit et y ont des maisons de vacances.
Un groupe d'amis suit les vagues dans l'océan Indien en contrebas, près du cap Naturaliste.
La route se termine par un parking minime.
Lorsque nous sommes sortis de la voiture de location, nous avons trouvé Smiths Beach, une immense baie sauvage, bordée d'une végétation côtière verdoyante et d'un sable ouvert que l'Indien bleu-vert envahit.
Taj Burrow : un quasi-mythe du surf mondial
Le cadre est grandiose. Il inspire une armée de surfeurs déterminés tout comme la figure légendaire et résidente de Taj Burrow. Taj est le fils de parents américains.
En 1988, à 17 ans, il est devenu le plus jeune concurrent à se qualifier pour l'ASP World Tour, mais il a reporté sa participation à l'année suivante - lorsqu'il s'est requalifié - car il se sentait trop jeune pour passer autant de temps à faire le tour du monde. .
Depuis, il a triomphé dans plusieurs compétitions de renom et battu des concurrents bien plus cotés, comme la désormais onze fois championne du monde Kelly Slater.
ses disciples arrivent à camping-cars et vieilles camionnettes. On les voit enfiler leurs combinaisons et préparer leurs planches pour ensuite parcourir le long chemin qui mène à la mer, à la hâte, comme s'ils craignaient qu'elle ne disparaisse d'un instant à l'autre.
Le surfeur descend jusqu'à Smiths Beach, une côte sauvage et sacrée pour les surfeurs australiens.
On les voit aussi de loin, surmontant la première cassure blanche pour atteindre les vagues idéales que, intrépides et parfois inconscientes, ils partagent avec les requins, y compris les grands blancs.
Gnarabup, la plage qui suit, a une mer trop peu profonde pour que ces prédateurs dangereux s'approchent, mais est méprisée par la communauté des surfeurs.
Ses eaux coulent plus vite que les baigneurs conventionnels, désireux de se détendre dans le cadre idyllique avant de se perdre dans les mille et une saveurs et arômes de Margaret River.
Margaret River : la capitale du vin d'Australie occidentale
Mags - le surnom affectueux - est la ville viticole et gastronomique par excellence du sud-ouest de l'Australie-Occidentale. Dans aucune autre région la grande île n'est aussi méditerranéenne que là-bas.
De la côte à l'intérieur, le long de la rivière éponyme, la végétation évolue des falaises sur les falaises sur les plages à des poches de chênes-lièges et d'eucalyptus qui font référence au sud portugais, encore plus quand ils font place aux célèbres vignobles de la région, pour les pâturages du bétail australien et à votre cow-boys australiens.
Troupeau de vaches craintives dans un pré à côté de l'un des nombreux vignobles de Margaret River.
Cent quarante caves, pour la plupart minuscules, occupent environ 5500 hectares et produisent des vins de plus en plus énormes dans le monde entier. Margaret River ne garantit qu'environ 3% du raisin australien.
Pourtant, 20 % de la production Premium du pays en provient, avec un accent sur le Sauvignon Blanc qui contribue chaque année à attirer un million de visiteurs.
Nous laissons Mags à sa maturation œnologique et touristique.
Au sud du cap Leeuwin. Le domaine des grandes forêts australiennes d'eucalyptus
Nous continuons sur la longue route de Bussel en passant par Karridale et Augusta. De ces côtés se trouve la porte d'entrée du cap Leeuwin, le seuil occidental du Sud-Ouest, où le australiens ils croient que les océans Indien et Antarctique entrent en collision.
Nous nous dirigeons vers la région des grandes forêts australiennes, un royaume mystique et puissant qui rend le ozzies plus patriotes et sentimentalistes, émus par l'odeur tiède de la terre, se sont rendus à l'immensité des troncs gigantesques de la Jarrah, marier e arbres karri, les espèces d'eucalyptus qui y prolifèrent.
Sur des centaines de kilomètres, cette forêt majestueuse nous prive de la vue dégagée du ciel et nous laisse craintifs. Les distances australiennes sont infinies. Nous ne pouvons pas les parcourir lentement.
Seulement, de ces côtés, le wallabies et de plus gros kangourous traversent fréquemment la route.
Le soleil se couche et fixe les silhouettes formées par les imposants eucalyptus, les arbres dominants du grand sud-ouest de l'Australie.
Toute collision pourrait causer des dommages irréparables de part et d'autre, encore plus graves dans un domaine que les écologistes invétérés tiennent pour sacré.
"We Love Music" se répète, encore et encore, avec un accent Ozzie, la voix féminine dans l'éther. Pour compenser la monotonie du paysage et les lignes droites interminables, nous gardons la radio à l'écoute de Triple J, l'une des stations les plus jeunes et les plus irrévérencieuses d'Australie.
À un moment donné, nous avons eu droit à une interview de deux membres de Buraka Som Sistema qui, à l'époque, animaient l'un des principaux festivals d'été australiens au son du contagieux »wegue wegue» et d'autres sujets de votre kuduro progressif.
Alors que les kilomètres et les marsupiaux nous défilent, nous ne pouvons nous empêcher de rire avec la discussion de Lil John, Kalaf et DJ Riot sur les vertus musicales et la perversité de l'Américain toujours prépondérant Kanye West.
Près d'une heure plus tard, nous restons engloutis dans la forêt et la vue inattendue de plusieurs toiles et affiches de protestation confirme la présence latente d'écologistes.
Jusqu'à récemment, les arbres de la région – dont beaucoup sont séculaires – ont alimenté une industrie forestière florissante basée à Nannup, Bridgetown, Pemberton et Northcliffe.
La pression des écologistes n'a cessé d'augmenter. En conséquence, le gouvernement a limité l'abattage au strict minimum.
A la découverte de la majestueuse Vallée des Géants
Aujourd'hui, ces petits villages cherchent à compenser la réduction de leurs moyens de subsistance anciens et faciles par les bénéfices des activités écologiques nouvellement jumelées.
Enfin, nous arrivons au Grand Sud Australien. Toujours entourés d'arbres et d'arbres, nous prévoyons de nous arrêter à la Vallée des Géants, désireux d'échanger la voiture contre le plus impressionnant de ces ajustements environnementaux.
Un chemin de terre du ton habituel de l'outback australien mène à une grande crique bleue.
Nous passons par Walpole. Après Nornalup, nous fléchissons à l'intérieur des terres jusqu'à atteindre la zone protégée qui lui donne son nom.
Unique à cette petite région du Grand Sud-Ouest de l'Australie, les arbres picotement (eucalyptus jacksonii) qui y abondent peuvent vivre plus de 400 ans et croître de 60 mètres tandis que leurs troncs atteignent 16 mètres de diamètre à la base.
Pendant des décennies, les habitants et les visiteurs passionnés par la nature ont parcouru la route qui traverse la vallée pour voir le «Ancien Empire» végétal qui s'y était installé bien avant que les Européens ne s'ancrent sur la grande île du sud.
Aujourd'hui, grâce à la réflexion écologique de la population et des autorités, plus que d'admirer depuis le sol, on peut longer la cime de la forêt le long d'un ouvrage d'environ 600 mètres.
Le vent fait tanguer les passages piétons et aggrave un vertige maîtrisé, mais la mer de chlorophylle environnante nous laisse éblouis.
L'une des passerelles surélevées de la Vallée des Géants, une ancienne forêt d'eucalyptus géant du sud de l'Australie située dans la région de Nornalup.
Un Danemark perdu en Australie occidentale
Le Danemark est connu comme le village où cette même forêt apparemment sans fin rencontre la mer et le hippies rencontrer.
Comme tant de villages à travers l'Australie-Occidentale, il s'avère être une retraite à la campagne distinctement résidentielle mais remplie de galeries et de boutiques d'art alimentées par les modes de vie alternatifs de nombreux résidents.
Contrairement à ce que tout le monde pourrait penser, son nom n'a pas grand-chose à voir avec le pays nordique. Il lui a été décerné en 1829 par le médecin de la marine Thomas Braidwood Wilson, le premier homme blanc à explorer la région et qui a nommé la rivière qui y coulait du surnom d'un de ses meilleurs amis, le Dr Alexander Danemark.
Plus que la ville, ce sont les alentours qui nous attirent.
La côte excentrique de PN William Bay nous séduit en particulier, pleine de criques parfaites où les marées recouvrent et découvrent de curieux rochers arrondis - les Elephant Rocks - et des piscines naturelles aux eaux si glacées que seuls les vrais masochistes s'y baignent.
Roches arrondies aux tons d'éléphant, attribut géologique prédominant du parc national de William Bay.
Nous sommes déjà sur la côte sud de l'Australie.
Au sud sur la carte, seuls les Antarctique et, pour correspondre, il y a des vents furieux qui, en plus d'abaisser la température de l'air et de l'océan, semblent vouloir déraciner les gros blocs de granit éparpillés le long de la plage.
Route de la côte sud jusqu'à la destination finale d'Albany
A l'est, le long de la South Coast Highway, se succèdent deux types de fronts de mer extrêmes et immaculés, tantôt rocheux et dramatiques, tantôt dominés par une végétation côtière verdoyante et agrémentés de sables aux allures de neige.
La Petite Plage de PN Two Peoples, l'une des plages glaciales et, pour cette raison, presque parfaites de la région d'Albany.
Même si ce n'est que la sixième ville de l'état, avec 34.000 XNUMX habitants, Albany est la plus grande que nous ayons visitée depuis notre départ. Busselton, où nous avons accompagné une compétition de natation en mer.
C'est également la plus ancienne colonie permanente d'Australie occidentale, fondée en 1826, trois ans avant Perth. De nos jours, il présente des looks contrastés.
Celui du vieux centre historique avec ses bâtiments coloniaux relativement bien conservés à côté du front de mer et celui de la nouvelle zone qui se développe clairement à l'intérieur des terres et étend une extension américanisée de centres commerciaux et de fast-foods.
Le charme de l'ancien nous plaît. Nous restons entre les rues et les cafés du centre, la longue promenade de Princess Royal Harbour et la célèbre plage de Middleton.
Le soleil se couche et fixe les silhouettes formées par les imposants eucalyptus, les arbres dominants du grand sud-ouest de l'Australie.
Neuf jours et 543 km après avoir quitté Perth, nous étions arrivés au point final de l'itinéraire.
Peu de temps après, nous avons emprunté l'Albany Highway et sommes rentrés dans la capitale par l'intérieur du grand sud-ouest de l'Australie.
