Nous avons atterri à Sydney, en pleine saison des ouragans sur la côte est de l'Australie.
La saison ne tarde pas à faire son travail. Nous avons prolongé le voyage aussi loin que possible jusqu'à l'arrière de la Nouvelle-Galles du Sud.
A vingt heures trente du soir, après sept heures de route avec des arrêts rapides, nous nous sommes rendus à l'épuisement et à la nuit. Nous sommes aux portes de Batemans Bay. Canberra, la mystérieuse capitale australienne apparaît presque à la même latitude, mais à l'intérieur des terres.
Le plan initial tournait autour de l’exploration de la région de Jervis Bay, cela nous a semblé une bonne idée de partir de là et nous avons cherché un logement.
Durant l'été australien, les prix étaient quelque peu effrayants, d'autant plus que nous comptions continuer à voyager neuf ou dix mois.
Nous avons fini par louer une modeste cabane dans un camping entouré de forêt.
Consternés, nous nous préparions à dormir lorsque la tempête générée par un cyclone qui s'était aventuré jusqu'au sud de l'Australie a déchaîné sur nous un déluge.
Une bataille d'une telle intensité qu'il nous semblait qu'elle pouvait éclater à travers le toit de la cabane.
Durable.
Avec un rythme marqué par les éclairs et le tonnerre, ceux-ci, longs et retentissants sur une ampleur qui frôlait l'absurde. La tempête est devenue doublement pénible : nous pouvions à peine garder les yeux ouverts à cause de l'épuisement.
En même temps, la pluie, les éclairs, les bruits et la peur d'être emportés par une crue attendue, tout ensemble, nous empêchaient de les fermer.
Nous sommes restés longtemps dans cette impasse. Jusqu'à ce que la fatigue prenne le dessus et nous sauve de la tempête.
Au réveil, le pire était passé, mais, même si elle s'était atténuée, la pluie a continué toute la matinée.
Enfin, la côte sud ensoleillée de la baie de Batemans
Nous avons quitté la cabane vers 11h. Deux heures plus tard, les nuages ont laissé place au soleil.
Nous reprenons la route, direction Surf Bay puis South Durras.
Dans toute cette région de la Nouvelle-Galles du Sud se trouvent des criques et des plages aux paysages et au surf idolâtrés par les surfeurs.
Nous étions plus enclins à profiter du paysage. Sans que nous nous y attendions, c'est South Durras qui nous retient le plus longtemps.
Nous avons traversé la rivière Clyde qui se jette dans la baie de Batemans, en direction du nord.
Durras, l'un des nombreux lacs du Pacifique de Nouvelle-Galles du Sud
À Benandarah, devant l'insolite lac de Durras, nous retournons vers la côte, vers une crique ouverte du même nom. Nous ne nous sommes jamais éloignés du lac.
Son eau douce entra presque dans l’océan.
À cette époque de l’année, seule une bande d’herbe de près de deux mètres de haut les séparait.
Et, presque sur le sable, un autre, plus petit, couvert d'herbe luxuriante.
Cette herbe fraîche a attiré une communauté de kangourous qui profitaient de leur paisible vie de marsupial.
Les kangourous, les premiers qu'on a vu là-dedans deuxième voyage en Australie, nous a attirés ainsi que notre appétit photographique toujours vorace.
Nous avons commencé à les photographier de loin.
Incapables de résister, nous nous sommes rapprochés.
Les animaux tolèrent ce qu'ils tolèrent. Soudain, une mère somnolente se lève.
Lorsqu'il nous voit faire un autre pas vers l'un de ses petits, il tente d'abord un coup de pied, suivi d'un coup de poing.
Nous esquivons à temps pour éviter les fractures des os du visage. Soulagés, nous l'avons ramené dans son espace sacré. On s'adonne à des missions moins risquées.
Nous avons longé la plage, au sable jaunâtre qui, malgré le temps, contrastait encore avec un Pacifique Sud émeraude-turquoise qui nous invitait à tout échanger contre la baignade.
La fascination pour la plage et les eucalyptus qui l’entouraient pour la plupart s’est vite dissipée.
Conscients qu'à l'intérieur des terres s'étendait un autre monde lacustre quelque peu labyrinthique, nous sommes retournés à la voiture.
Poissons, pélicans et pêcheurs
Nous menons à la découverte.
Nous empruntons une route sinueuse et sombre bordée de losanges jaune-noir avertissant de la présence de kangourous et de wallabies.
La route nous quitte sur une immensité d'eau sombre qui nous a semblé profonde.
Tout autour, assis sur des bancs de jardin, d'autres les pieds trempés, les pêcheurs se disputaient les poissons du lac.
A proximité, un panneau renseigne sur les tailles autorisées à pêcher en fonction de chaque espèce.
Il y avait des dizaines d’espèces illustrées. En nous rapprochant, nous avons réalisé qu’il s’agissait d’un cadre législatif applicable à l’État de Nouvelle-Galles du Sud, et pas seulement à Durras.
Quoi qu’il en soit, nous avons rapidement confirmé que le lac était plein de poissons. Comment le découvrions-nous?
Eh bien... outre les dizaines de pêcheurs, de nombreux autres pélicans australiens flottaient dans ses eaux, également immergés dans le milieu aquatique.
Certains étaient regroupés à côté des rampes de quai qui desservaient quelques maisons éparpillées aux alentours.
En route vers le nord de la Nouvelle-Galles du Sud
Les contours fantaisistes du lac et la forêt et le littoral de 44 km du parc national de Murramarang au nord nous obligent à nous diriger vers l'intérieur des terres.
Sur le chemin menant à l'artère principale de l'État et ici et là autour, les colons et leurs descendants avaient défriché des portions boisées de la Nouvelle-Galles du Sud pour y installer des fermes bovines et laitières.
Des vaches turques parsemaient des pâturages explorés sans fin.
Des familles épris de paix exploitaient cette agriculture et cet élevage à grande échelle.
Des boîtes aux lettres artistiques perdues dans l'étendue verte facilitaient le travail du facteur et les identifiaient : « Anderson. Wickam Hill.
Nous passions cependant trop de temps dans chaque nouveau lieu où nous nous arrêtions et trop loin de la zone de l'itinéraire que nous avions établie comme point focal. Nous décidons d'approcher, sans détours injustifiés, Jervis Bay.
Comme on s’y attendait, relever un tel défi s’est avéré compliqué.
Jusque-là, la côte sud remontait à travers de nouveaux parcs nationaux, forêts, plages et lacs séduisants. A contrecœur, nous nous sommes arrêtés uniquement à Huskisson, petit village portuaire (moins de 800 habitants) situé à l'embouchure de la rivière Currambene.
Le passé naval de Huskisson et de la Nouvelle-Galles du Sud
À l’époque coloniale, au milieu du XIXe siècle, Huskisson s’est retrouvé dans un bourbier civilisationnel pour lequel peu de gens voyaient de solution.
Après une décennie, un investissement judicieux dans un chantier naval a changé son destin. Entre 1864 et 1977 (jusqu'en 1940, sans même avoir l'électricité), la ville construisit 130 bateaux à voile et à vapeur de taille considérable, dont quatre bateaux que la marine américaine utilisa contre les Empire japonais dans la campagne de Nouvelle-Guinée.
Il livra également à des particuliers de nombreux autres chalutiers, barges et petits navires, dont la plupart n'étaient même pas immatriculés.
En soi, la situation estuarienne de Huskisson ne signifierait pas grand-chose, voire rien.
Il faut ajouter qu'à l'est et au-delà s'étend la vaste baie de Jervis, rendue célèbre lorsque les habitants australiens de Sydney et Melbourne Ils ont découvert très tôt que ses plages avaient le sable le plus blanc et la mer la plus cristalline et la plus colorée de toute la côte sud.
La même famille qui développa les chantiers navals, les Dents, ouvrit le premier hôtel d'Huskisson en 1893, ainsi qu'une série d'auberges de bord de mer.
Aujourd'hui, Huskisson abrite une sorte de mélange thématique de son histoire.
Nous avons trouvé Currambene plein de bateaux.
La célèbre et vierge baie de Jervis
Pour la pêche, mais surtout pour les loisirs, toujours prêt à embarquer avec les visiteurs de Jervis Bay. En longeant la berge, nous tombons nez à nez avec un compagnon de visite du rocher d'Uluru auquel nous avons participé il y a deux ans, Kevin.
Sud-Coréen basé à Sydney, Kevin avait pris quelques jours de repos pour se détendre à Jervis Bay. Nous avons discuté un peu.
Il nous conseille de visiter telle ou telle plage. C'est quelque chose que nous nous précipitons pour faire.
Nous entrons dans la baie par sa plage Hyams.
Là, nous avons été émerveillés par sa blancheur surréaliste, à la place du corail, fait de quartz, de grains de silice presque aussi translucides que l'eau et qui exacerbent les dominantes émeraude et bleutées que génèrent les rayons du soleil en fonction de la profondeur.
Il faut avouer qu’à l’époque, l’aspect scientifique de la question ne nous traversait pas l’esprit.
Le mauvais temps et notre obsession photographique nous avaient fait trop longtemps reporter nos plongées bien méritées. Là, nous les avons récupérés.
Là nous les renouvelions, de temps en temps, lors d'une promenade revigorante jusqu'à la pointe de Murray Beach.
Après la tempête, le calme est venu. Récompensés par la Côte Sud, nous prolongeons notre découverte de la Nouvelle-Galles du Sud pendant près de quinze jours.
Suivi de Les îles Salomon.
