Arrivée tôt le matin à la gare routière de Rangoon, nous nous sommes étouffés sur la table des tickets inattendue.
Nous nous promenions en Birmanie depuis plusieurs jours. Jamais la différence dans ce que les Birmans payaient le prix d'« Étranger » ne nous avait énervé comme là-bas. Nous barafustamos que possible. Plus que conseillé.
Jusqu'à ce qu'un jeune homme à l'air frêle, mal à l'aise avec notre indignation, se prête à préciser : « Ça ne vaut pas la peine de désespérer ainsi. Tous les routards viennent avec l'argent compté pour leurs longs voyages.
Et tout le monde est frustré par cette exploration. Mais vous devez comprendre que ce sont des ordres du gouvernement. Toutes les entreprises doivent les suivre. Sinon, s'ils sont découverts, ils les ferment pour toujours.
L'intervention du garçon ne résoudrait jamais les dommages que l'écart et les 15.000 XNUMX kyats supplémentaires nous feraient. Il a quand même eu le don de nous rassurer et de nous faire démissionner. Nous avons pris les sacs à dos. Nous nous sommes installés dans les sièges serrés du bus, parmi de jeunes moines bouddhistes et des paysans surveillant les chèvres et les poulets qui suivaient sur le toit.
Vers 10 heures du matin, nous sommes finalement partis.
Voyage chaud entre Yangon et le village de Kin Pun
Rassurés par le vent chaud qui nous massait la tête, nous nous laissions emporter par les balancements, les cahots et les ventes éclair tentées par les vendeurs ambulants successifs, à chaque fois que le bus s'arrêtait assez longtemps pour les laisser monter.
Pendant les premières dizaines de kilomètres, la route suit les méandres de la rivière Rangoon. Bientôt, nous sommes entrés dans la soi-disant autoroute Rangoon-Mandalay, la route numéro un au Myanmar. Nous continuons de viser Bago et là nous faisons une courte escale. Une demi-heure supplémentaire au nord, nous atteignons Hpa Yar Gyi et entrons sur la route 8 qui coupe à l'extrême sud-est de la Birmanie.
Au départ, nous aurions pu suivre un itinéraire beaucoup plus court et rectiligne vers l'est. Tout cet arc auquel nous avons été contraints était dû à la propagation d'un autre fleuve primordial au Myanmar : le Sittang.
À l'instar de l'écoulement bangladais du Gange, le dernier râle du Sittang a généré un immense delta de marais et de prairie détrempée que l'océan Indien a envahi sous la forme du golfe de Martaban.
En conséquence, les inondations écrasantes générées par les pluies de mousson en provenance de ces endroits ont forcé la route à traverser la rivière près de Taung Tha Pyay Kan, déjà bien au-dessus du delta.
Cette traversée était si providentielle qu'il avait droit à un péage. Plus qu'un simple pont, nous traversions la frontière fluviale entre la région de Bago et le mystique État Mon, l'État dans lequel se situait la destination finale du voyage.
Kin Pun : le transbordement surpeuplé vers le rocher d'or de Kyaiktiyo
Vers trois heures de l'après-midi, près de cinq heures de sauna routier plus tard, nous avons été admis à Kin Pun. Là, nous avons rejoint une petite foule serrée attendant d'être transportée vers une pente intermédiaire que les étrangers appelaient, en anglais, l'Upper Level.
Un camion à caisse ouverte surgit de nulle part. Petit à petit, le chauffeur et un assistant font asseoir les passagers, plus que serrés les uns contre les autres, plaqués les uns contre les autres sur des planches faisant office de bancs. Tout n'était pas mauvais.
L'un ou l'autre point aurait fait des photographies enrichissantes. C'était, si nous pouvions déplacer nos bras suffisamment pour détacher les caméras au-dessus des passagers nous serrant.
Une succession de stands de souvenirs et de sanctuaires religieux, restaurants, maisons de thé et autres remplis d'essences, substances et produits recommandés par la médecine traditionnelle birmane confirment notre niveau supérieur.
Malgré le nom du lieu, l'épopée ne s'arrêterait pas là.
Les services lourds mais prévenants des porteurs du mont Kyaiktiyo
L'hôtel Golden Rock nous attendait plus haut. Celui d'en haut était si raide qu'il s'agissait d'un travail pour une troupe de porteurs. La plupart des passagers leur confient leurs bagages. Ces sherpa de l'État Mon l'ont mis dans de grands paniers et sur leur dos.
Recomposés d'une inévitable descente, ils suent leurs moignons et font grincer des os pour remplir les livraisons à la porte des hôtels des visiteurs.
Les porteurs transportent plus que des bagages. Lorsque des fidèles âgés, invalides, trop obèses ou faibles atteignent la base de la montagne, c'est aux porteurs de les porter jusqu'au sommet sur des brancards en bambou.
Nous nous conformons à l'enregistrement de l'hôtel. Il nous a fallu assez de temps pour déposer les gros sacs à dos dont nous n'aurions plus besoin. A ces latitudes, le coucher du soleil ne serait pas long. Nous avons attrapé ceux de l'équipement. Nous avons grimpé la rampe.
Nous passons entre les statues en miroir de deux grands lions dorés. Peu de temps après, à l'entrée de Golden Rock, un nouveau détournement de fonds en mode « Foreigner » s'est multiplié, entachant la spiritualité que l'on croyait immaculée dans le lieu. Nous avons rencontré non seulement des frais d'entrée pour étrangers, mais également des frais de caméra pour étrangers.
N'ayant pas le temps d'être frustrés, nous avons décollé et réparé nos chaussures. Malgré tout, debout pieds nus en bouddhisme, sur la pierre dure et chaude, parmi des moines que nous croyons être des dévots, nous avons enquêté sur le complexe.
L'heure magique où le rocher d'or brille le plus
Depuis un balcon privilégié, nous regardions le lapsus dans lequel le soleil orangait le bord d'un front de nuages, au-dessus des montagnes. Ces nuages élevés annulaient l'exubérance chromatique attendue du coucher du soleil. En conséquence, nous nous sommes concentrés sur la subtilité crépusculaire qui a suivi.
Avec la décoloration de la lumière, le bleu du firmament s'intensifie. Et il scintille l'or qui entourait le grand rocher, déjà dans sa position inhabituelle.
Même presque rond, à quelque 1.100 XNUMX mètres d'altitude venteuse, le Golden Rock tient à résister sur la pointe d'une dalle polie qui se détache d'une crête dite Paung-Laung dans les montagnes de l'Est de Yoma.
Couronnant le Rocher d'Or se trouve la petite pagode Kyaiktiyo (7.3 mètres), également dorée. Dans Bagan, plus au nord du Myanmar, de riches croyants font construire de grands temples et stupas.
Ceux qui visitent Kyaiktiyo en pèlerinage aident à entretenir la doublure de l'ensemble en déroulant et collant sur la face de ce galet spirituel de petites feuilles d'or qu'ils achètent sur la pente qui précède l'entrée.
Une partie de ces feuilles tombe sur la dalle. Il se balance d'avant en arrière dans le vent.
Certains restent collés aux pieds nus des croyants, alors qu'ils expriment leur foi en touchant et en embrassant la surface brillante de la pierre, tandis que d'autres laissent des offrandes de nourriture, de fruits et d'encens.
La légende bouddhiste qui a longtemps soutenu le rocher d'or
Comment Golden Rock est arrivé là-bas est expliqué dans une légende complexe. Il raconte qu'au milieu du XIe siècle, la pure ascèse de Taik Tha, un prêtre ermite bouddhiste, aura émerveillé le Bouddha. En récompense, Bouddha lui a offert une telle mèche de cheveux.
L'ermite, à son tour, l'offrit à son roi d'alors, Tissa, à condition qu'il la consacre dans une pagode dédiée qui devait inclure une pierre en forme de tête de Taik Tha. Le roi Tissa a essayé par tous les moyens.
Il a échoué dans sa quête pour trouver une pierre avec le bon profil. Désespéré, il demanda l'aide de Thagyamin, le roi céleste de la cosmologie bouddhiste.
Thagyamin avait des pouvoirs surnaturels hérités de son père Zawgyi, un alchimiste prodigieux, et de sa mère, une princesse Naga, qui est, pour ainsi dire, une semi-divine, mi-humaine, mi-serpent qui habite le monde souterrain.
Thagyamin a eu recours à sa force formidable. Il a arraché la pierre que Tissa cherchait au fond de l'océan et l'a poussée au-dessus d'un bateau, au large. Une fois à terre, il a placé la pierre là où elle se tenait et nous l'avons admirée.
Afin de terminer son travail sacré, il a construit la petite pagode au sommet du rocher comme sanctuaire aux cheveux de Bouddha et pour toujours.
Le terme mon kyaiktiyo par lequel le sanctuaire est connu, d'ailleurs, se traduit par une pagode sur la tête d'un ermite.
Au fil du temps, cette tête rocheuse est devenue le troisième lieu de pèlerinage le plus important du Myanmar. Seules la pagode Shwedagon, à Yangon, et la pagode Mahamuni, située au sud-ouest de Mandalay, la deuxième ville du pays, l'ont précédée.
Les femmes n'entrent pas : une détermination bouddhiste inhabituelle
Par détermination laïque du bouddhisme, l'entrée des femmes dans le complexe est interdite. Cette interdiction vient d'une autre. Selon les préceptes du Bouddha, les femmes ne peuvent pas toucher les moines, car elles vivent sous un vœu de chasteté.
Puisque la pierre elle-même émule la tête d'un moine ermite, il leur est interdit de s'approcher ou de toucher le Rocher d'Or.
Pourtant, les femmes les plus dévotes font leur propre pèlerinage à l'endroit. Au lieu de le toucher, ils louent Golden Rock à quelque distance.
Nous les voyons assis à l'extérieur du dernier mur de clôture qui isole le rocher. Ils prient et allument bougies après bougies.
Cette nuit-là, les croyants qui adoraient le Rocher d'Or n'étaient guère plus que quelques dizaines.
Chaque année, le jour de La pleine lune de Tabaung ce qui se passe en mars, environ 90.000 90.000 bougies sont allumées. Illuminé par les XNUMX XNUMX flammes correspondantes, le rocher brille plus que jamais.
Ce jour-là, plusieurs centaines, voire quelques milliers de fidèles bouddhistes affluent vers le mont Kyaiktiyo. Votre accès à la base de Golden Rock est strictement contrôlé. Pourtant, le contact tant attendu avec le caillou de Bouddha est contesté jusqu'au dernier centimètre.
La légende raconte que les croyants bouddhistes qui accomplissent le pèlerinage de 13 km depuis Kinpun au moins trois fois par an se retrouvent doués de prospérité et de reconnaissance communautaire.
Les possibilités de plaire à Bouddha ne s'arrêtent pas là. La même légende qui jusque-là avait illustré et justifié la raison d'être bouddhiste et funambule du Rocher d'Or, explique qu'à son arrivée au mont Kyaiktiyo, la barque utilisée par le roi céleste Thagyami s'est transformée en pierre.
Les croyants bouddhistes en profitent également pour louer cette pierre, située à seulement 300 mètres du Rocher d'Or et nommée le stupa de Kyaukthanban.
Vers six heures de l'après-midi, Golden Rock commence à céder la place au pitch de nuit. Seuls quelques croyants plus résistants ont prolongé leur culte de la pierre d'or.
