Sur le banc juste devant le train, Yumi commence par déclarer timidement qu'elle est originaire d'Osaka. Alors que la conversation se poursuit, il corrige et suppose qu'il est né et vit à Nara, au Japon.Je suis timide… je préfère dire que je viens d'Osaka … “.
C'est avec étonnement que l'on apprend que, pour certains des plus jeunes habitants, Nara peut être considérée comme « campagne » dans sa facette sous-évaluée, motif de rétractation et même de honte, par la comparaison grossière avec le Japon cosmopolite et ultra-sophistiqué de Tokyo, Nagoya, Kobé ou Osaka.
Il ne semble pas y avoir de vraies raisons pour ce type de complexe. Héritage et témoignage vivant du passé médiéval du pays du soleil levant, des gratte-ciel et des néons, les écrans haute définition des métropoles japonaises ou la ligne de feu ne conviendraient jamais à Nara. shinkansen (train à grande vitesse) qui les relie et passe à quelques kilomètres à leurs côtés.
Le style de Nara en est un autre, comparable, à une échelle réduite, au voisin Kyoto: peu lumineux. Pas vraiment moins brillant et voyant.
Certaines caractéristiques qui vous sont propres, comme le plus grand bâtiment en bois du monde, le Todai-hee, les vastes jardins engazonnés et les cerfs qui les parcourent sans destination précise – ont enchanté les premiers visiteurs et l'ont valorisé, depuis lors, au point que l'UNESCO a qualifié le «Monuments historiques de l'ancienne Nara” – des ruines, six temples et huit forêts primaires – en tant que site du patrimoine mondial.
Vue sur la longue rue Sanjo-dori.
Le Nara moderne et animé sur la rue Sanjo-dori
Quand nous sommes sortis des longues compositions Japan Rail servant Nara, nous sommes arrivés, bien sûr, à l'heure. Comme on le sait universellement, quand il s'agit d'horaires et de responsabilités professionnelles, les Japonais ne sont pas négligents.
Nous fait découvrir la ville sur le long terme sanjo-dori, la principale rue commerçante et celle qui mène à son quartier historique, où se trouvent presque tous les jardins et bâtiments séculaires.
Des deux côtés, différents établissements se succèdent. Un McDonalds qui surplombe un magasin de kimonos, qui fait face à une maison de pachinko (jeu de chance qui a accroché de nombreux japonais) qui, à son tour, révèle un dépanneur et ainsi de suite, sans aucune logique thématique ou visuelle.
Par cohérence avec l'incohérence, à pied et à vélo, des personnes de tous âges, nationalités et types nous croisent.
Jeune cycliste de Nara debout à côté d'un panneau d'affichage avec une mystérieuse légende.
Les salariés locaux sont emprisonnés dans des costumes sombres, garçons et filles dépensant leur ultime liberté adolescent: elles, en mini-jupes à la limite, bottes hautes et casquette soviétique Ushanka; ils sont moins exposés au froid, mais tout aussi soumis à des visuels occidentalisés frais qui décorent les fenêtres.
Des bandes d'étudiants bruyants se croisent également, portant des uniformes d'enfants de leurs écoles et divers visiteurs japonais et étrangers, des routards prêts à l'emploi aux millionnaires revigorés.
Pâte à tarte et le face-à-face avec Secular Nara
Un groupe de ces personnages témoigne de la production traditionnelle de pâte au thé vert, utilisée dans divers types de gâteaux japonais typiques, fourrée d'une crème de haricots sucrée.
Les protagonistes sont deux confiseurs armés de maillets qui martèlent alternativement le contenu d'une baignoire de toutes leurs forces et crient de manière militaire, à chaque mouvement. La chorégraphie impressionne les autres passants qui, petit à petit, rejoignent le public.
Des confiseurs battent la pâte utilisée dans la fabrication des pâtisseries traditionnelles japonaises, à Sanjo-dori.
A proximité, les rives arrondies du lac Sarusawano sont un point de rencontre naturel pour les étrangers. Ils sont occupés par des peintres et photographes amateurs hyper équipés ou avec une machine compacte à portée de main, stratégiquement positionnés devant le reflet de la plus haute pagode (50.1 m) du temple Kofuku-ji, un autre des hauts lieux du patrimoine de Nara et ancien prétendant au titre du plus haut du Japon qui a toutefois perdu face à un rival de Kyoto.
Le Kofuku-ji actuel - composé de seulement quatre bâtiments construits plus tard : les pagodes à trois et cinq étages (goju-no-tou), la Maison du Trésor et le Tokondo Hall - est une infime partie des quelque 175 qui le formaient en l'apogée de sa splendeur et qui a disparu au cours des 1300 ans qui se sont écoulés depuis le début de sa construction, remontant à 710.
Silhouettes produites par les pagodes Yakushi au coucher du soleil.
Bien que petit, c'est, encore aujourd'hui, l'un des principaux temples japonais de la chaîne bouddhiste Hosso, également connu sous le nom de Yuishiki, que toute existence est conscience et, en tant que telle, que rien n'existe au-delà de l'esprit.
Dessi Tambunan, un Indonésien souffrant d'anxiété japonaise
La conscience de Dessi Tambunan, une jeune femme indonésienne expatriée qui nous accueille chez elle peu après notre arrivée à Nara, l'a presque poussée au désespoir. « Vous savez… je ne sais pas ce que je peux faire d'autre », lâche-t-elle dans une moue, tirant sur le regard tendre d'une poupée Java : « Je fais de mon mieux pour m'adapter et être reconnue comme la leur. Cela ne semble jamais assez.
Ils me regardent toujours différemment. Je ne sais pas comment expliquer pourquoi, mais je suis ici depuis presque trois ans. J'ai toujours l'impression de n'être qu'une étrangère… », poursuit-elle dans la plus pure des sincérités.
L'explosion nous émeut. Cela nous donne des conclusions troublantes. Le plus évident était que la jeune femme indonésienne était arrivée au Japon avec une angoisse de la taille d'attentes énormes. Membre d'une famille riche et influente de Jakarta, Dessi avait été pris dans le rêve de la haute société japonaise.
Un Japonais riche, séduisant et sensible – comme, selon lui, ils étaient presque tous – tomberait sous le charme de sa moue de porcelaine et la vie serait un conte de fées, loin de l'atroce humidité, de la pauvreté et du retard civilisationnel qu'il considérait impliquait malgré tout sa chère patrie tropicale.
L'école de danses orientales et anglaises qui s'était ouverte dans le centre de Nara a été exploitée grâce à des adolescents timides mais courageux de Nara qui ont cherché à combattre la rigidité séculaire et les formalités dans lesquelles ils ont été élevés. Mais leurs hanches osseuses les empêchaient d'aspirer aux mouvements gracieux du professeur et, à l'oral, le même genre de problème grondait et freinait l'enseignement de la « langue du monde ».
Un projet personnel de Niponisation
Dessi se plaignait de tout et plus encore. Pourtant, les lundis, mercredis et vendredis là-bas, elle quittait son studio-triple miroir au début de la nuit pour s'habiller en kimono et apprendre, agenouillée parmi les bonnes dames de la ville, les mouvements complexes de la cérémonie du thé, qu'elle vu comme le passeport vers l'intégration souhaitée. À son retour, il s'est plaint à nouveau de la marginalisation insoluble.
Son projet existentiel avait commencé dans la ville voisine d'Osaka, la grande métropole ouvrière du Kansai. Mais les loyers exorbitants et la concurrence féroce l'ont obligée à déménager à Nara, une ville qui adolescents Locaux sophistiqués, fans de l'ultime Tokyo, considèrent comme démodé et conservateur et que les autorités continuent de protéger le changement en l'honneur du passé glorieux.
Nara : capitale depuis près d'un siècle et sa seule geisha active
Nara, dont le nom proviendrait du terme Narashite, ce qui signifie lissé, elle est restée la capitale japonaise pendant la majeure partie du XNUMXème siècle. Il s'appelait à l'origine Heijō-kyō. Tel que Kyoto, à une époque où le Japon tentait de suivre l'exemple civilisationnel de Chine, a été construit à l'image de Chang'an, l'actuelle ville de Xi'an, où se trouve la célèbre armée de terre cuite.
Beaucoup d'œuvres de cette époque ont été consumées par le temps et ses avènements. Quant aux personnages vivants représentant l'époque classique du Japon, Nara en a un plus célèbre que tous les autres. A la date de notre visite, Kikuno était la seule geisha résidant dans la ville. Le seul des deux cents qui y coexistaient autrefois.
Kikuno prend l'une des poses que les geishas affinent comme une forme de sensualité.
Kikuno s'est consacré à l'artisanat depuis l'âge de 15 ans. Elle avait maintenant 45 ans. Desi l'admirait énormément. Il nous a emmenés à l'un de ses spectacles nocturnes. L'une des nombreuses pour lesquelles la geisha se voyait sollicitée au quotidien, c'est pourquoi, même en étant la protagoniste - l'artiste seulement du spectacle, d'ailleurs – il a fini par l'abandonner précipitamment après deux courts spectacles de danse.
Desi quitta la pièce en soupirant, inspirée par un autre flot de lamentations sur sa situation. Pourtant, nous avons eu le temps de commenter la performance de Kikuno, sa hâte, et la lente extinction de l'art des geishas en général au Japon.
Le lendemain, Desi était occupée par ses tâches ménagères. Nous avons continué l'exploration approfondie de Nara, à l'exception de son grand temple bouddhiste, le Tout Ji, le plus grand bâtiment en bois de la face de la Terre, auquel nous avions déjà consacré presque un après-midi entier.
À la découverte de Nara Florestal et historique
Nous nous sommes rendus au paysage automnal des parcs, gardant toujours un œil sur le cerf audacieux qui s'est habitué à chasser les passants, avides des biscuits que les visiteurs achètent pour leur donner.
Nous avons gravi le mont Kaigahira-yama, le plus haut de la ville, à 822 mètres. Du haut venteux, on admire la vue panoramique sur les maisons modernes disséminées le long de la vallée. Ensuite, nous sommes redescendus à la recherche d'autres monuments historiques et religieux qui font de Nara un cas particulier.
Panorama de Nara avec le toit du temple. Todai-hee Souligné.
De tous ceux que nous avions traversés, le sanctuaire Kasuga Taisha s'est avéré de loin le plus illuminé.
Lanternes de pierre éblouissantes de Kasuga Taisha
Le chemin qui le précède révèle environ deux mille lanternes de pierre qui sont allumées pendant les jours d'un tel festival Chugen Mantoro. Chaque année, les jours – ou plutôt les nuits du 14 et du 15 août – il génère une atmosphère mystérieuse et solennelle qui éblouit fidèles et non-croyants bouddhistes.
Les lanternes de pierre du sanctuaire Kazuga.
Nous avons parcouru les longues ruelles du temple au milieu de familles fières de leurs enfants vêtus de kimonos colorés. On les voit s'arrêter pour prendre une photo, tous les dix mètres.
Dans tous les recoins qui se détachent du cadre naturel et lors des différents rites bouddhiques qui précèdent l'entrée des temples : purification à l'eau sacrée des fontaines, prière et don de yen censés aider à obtenir la bienveillance des dieux et pour là-bas .
Ainsi dicte la tradition sociale et religieuse que, en raison de la forte psychologie de groupe japonaise, la plupart des Japonais insistent sur le respect.
Père et fils se nettoient avec de l'eau à l'entrée du sanctuaire Kazuga de Nara.
On retrouve son énergie dans le jardin bucolique d'Isuien, célèbre pour ses scènes de carte postale, notamment d'octobre à fin novembre, lorsque les feuilles des arbres prennent de douces nuances de rouge et de jaune qui se fondent dans le fond brumeux des alentours Montagne.
De là, nous suivons l'ancien quartier résidentiel de Nara Nara Machi, le petit quartier où vit un petit pourcentage des presque quatre cent mille habitants de la ville. Il y a une succession de maisons en bois sombre à un étage, construites au XNUMXème siècle, certaines encore utilisées comme maisons, beaucoup - identifiées par des lettres en caractères kanji, d'origine chinoise – déjà reconvertie en petites entreprises artisanales dans lesquelles le gaijin (étrangers) se piquent le nez pour satisfaire la curiosité
Historiquement, dans ce petit doyen résidentiel et marchand de Nara nous étions à l'opposé de la zone moderne où nous avait laissé le train et de l'Avenida Sanjo dori.
Un troupeau de corbeaux occupe un arbre sans feuilles dans le parc de Nara.
