Depuis neuf heures du matin nous avons traversé l'aridité du Kyzyl Kum, dans le premier tiers du parcours, avec le Turkménistan imminent, au sud.
A via l'ouzbek qui traverse le désert n’est guère plus qu’un projet routier. Ce n'est que vers cinq heures de l'après-midi que nous avons parcouru les 450 km qui nous séparent Khiva de Boukhara, deux des grandes villes historiques d'Asie centrale.
Le temps qu'il nous faut nous enregistrer à l'hôtel et nous remettre des ennuis de la route, le soleil commence à se coucher et à dorer la ville, déjà jaunie par l'ancienne pierre calcaire qui la soutient.
Le soleil se couche à l'ouest de Boukhara.
À la recherche de l'enregistrement de Boukhara
Nous sommes à quelques centaines de pas du Registão, l'ancien cœur palpitant de la ville, de la place publique, du marché et même de l'exécution des criminels.
A leur recherche, le long d'une rue pavée de tuiles grises, nous saluons deux jeunes adversaires.
Les enfants s'affrontent dans une partie de backgammon
Ils s'affrontent dans des parties successives de backgammon, sur un plateau ouvert.
A peine assis, les enfants jouent sur un ensemble de tapis traditionnels, écarlates et noirs, aux motifs géométriques comparables à tant d'autres que l'on repère vite.
Nous tombons sur une façade latérale de la grande place. Ensuite, devant vous.
La façade de la madrasa Mir-i-Arab est remplie de douze arcs en ogive carrelés qui mènent à une ogive intégrée qui sert de portique central.
Détail d'un portique dans le registre de Boukhara.
Ouvré et coloré dans les moindres détails, ce portique contient également des niches pointues, motif géométrique privilégié et répandu dans l'architecture islamique d'Asie centrale.
Le crépuscule vole la dominante jaune brûlé et turquoise des dômes de la madrasa et de la mosquée Kalyan en face.
Silhouettes sur un portique dans le registre de Boukhara.
Petit à petit, la prédominance des silhouettes laisse place à une autre, tout aussi ou moins éphémère.
Une lumière artificielle jaune spectaculaire émanant de l’intérieur des portiques éclipse le bleu du ciel qui s’estompe. Petit à petit, il dévoile les étoiles et planètes étudiées par Ulugh Beg, depuis son observatoire de Samarkand.
Les lumières artificielles donnent de nouvelles couleurs au registre de Boukhara.
Le minaret Kalyan, les mosquées et madrassas de Registão
Il se dresse, comme une fusée d'une autre époque, la structure la plus ancienne et la plus haute du Registão.
Le minaret de Kalyan remonte au XIIe siècle.
Il est antérieur de plusieurs siècles aux autres bâtiments. Avec près de 50 mètres de haut, il se détache bien au-dessus du reste du complexe.
On l'aperçoit de très loin dans la plaine désertique environnante, tel un phare administratif et religieux que sujets et fidèles ont pris l'habitude de louer. Et, pour des raisons légitimes, avoir peur.
Pendant longtemps, les autorités royales l'utilisaient comme moyen d'exécution. Ils se sont limités à jeter d'en haut ceux qui étaient reconnus coupables des crimes les plus graves.
Minaret de Kalyan, anciennement connu sous le nom de Tour de la Mort.
Parce qu'il était trop haut pour renforcer l'appel à la prière des muezzins, le minaret de Kalyan conservait une double fonction d'observation et d'exécution de la peine capitale.
Elle fut connue sous le nom de Tour de la Mort.
Cela nous donne un dernier aperçu de Registão avant de nous retirer pour dîner dans un magasin de tissus et de tapis traditionnel, suffisamment polyvalent pour servir des repas.
Tapis exposés dans les magasins de Boukhara.
Là nous avons repris des forces en dégustant des plats ouzbeks. Nous y avons appris que les tissus brodés à la main, comme les nappes ou les couvre-lits, sont généralement appelés Susanne.
Comme toujours lors de ce tour d'Ouzbékistan, nous sommes accompagnés de Ravshan, le chauffeur, et de Nilufar, un jeune guide. Nilufar nous explique cela et bien plus encore.
Ayant été avec nous depuis presque une semaine, elle dit aussi qu'elle et sa famille sont originaires de là-bas, de Boukhara. Il lui manque de les voir.
Mais les parents habitent à plus de 40 km. "Je suis désolé, mais je n'y arriverai pas." Cela met fin à la frustration, juste avant de terminer le repas et de nous retirer au refuge de l'hôtel.
Les minarets de Chor Minor
Nouveau jour à Boukhara. À la découverte de la ville millénaire
Le lendemain matin, Nilufar entame sa visite explicative de Boukhara. Du minaret suprême de la ville, nous avançons jusqu'à la tour de Chor Minor, un bâtiment de style mosquée unique à Boukhara.
Elle a été construite au début du XIXe siècle dans le cadre d'une ancienne madrasa, aujourd'hui détruite.
Sur ses quatre tours, trois servaient à stocker des fournitures. Le reste contenait un escalier qui menait à l'étage supérieur.
En 1995, sous l'action d'une couche souterraine, l'un d'eux s'est effondré et, à cause du déséquilibre structurel généré, Chor Minor lui-même risquait de s'effondrer.
Les dégâts ont été réparés. Malgré cela, l'étrange bâtiment, commandé par un habitant de la ville d'origine turkmène, avec des fonctions liturgiques et d'hébergement, est resté fermé.
Le peintre retouche la peinture du monument Chor Minor.
Nous nous sommes limités à l'apprécier depuis la cour qui s'étend devant, où, à l'ombre d'un arbre bas, un artiste mettait la touche finale à un tableau qui rendait le monument et ses environs beaucoup plus verdoyants que la réalité ne les peignait.
Le mausolée Ismail Samani et la mosquée Bolo Khauz
Sur la recommandation de Nilufar, à partir de là, nous avons progressé vers l'un des mausolées vénérés et pionniers de toute l'Asie centrale, celui d'Ismail Samani.
Comme son nom l'indique, il a été construit par Ismail au Xe siècle comme lieu de sépulture des rois samanides qui lui ont succédé.
Dans cet intérieur étouffant, une famille prie, assise dans un coin.
Des fidèles prient dans un coin du mausolée d'Ismail Samani
Nilufar nous murmure ce qu'il a à expliquer. Après quoi nous nous dirigeons vers la mosquée Bolo-Khauz.
On le voit vite distinct des autres, bien délimité par les colonnes de bois qui soutiennent la verrière au sommet de sa façade et au bord du lac (Khauz) arrondi à l'avant.
A l'entrée, des artisans travaillent sur des objets en étain, immergés dans le détail des lignes des monuments de Boukhara qui traversent les plaques de métal.
L'artisan travaille une feuille d'étain.
Quelques fidèles prient dans la salle de prière de la mosquée, sous un nouvel ensemble de grandes ogives et d'ogives plus petites qui délimitent et décorent ce que l'on oserait appeler un singulier autel islamique.
Un commerce excentrique de bijoux et de reliques soviétiques
La journée était déjà longue. La chaleur empirait encore. Nous nous sommes forcés à prendre une longue pause déjeuner. Le restaurant se trouve à côté d'un complexe commercial.
Nous y avons assisté à une effervescence inattendue, notamment dans la vente de bijoux avec pierres précieuses.
Une femme les apprécie, disposés sur des présentoirs en velours, à l'aide de petites loupes révélatrices.
Deux acheteurs potentiels en tenue non islamique discutent avec un propriétaire d'entreprise.
Derrière ce trio, une étrange affiche apparaît, avec une image du rituel hajj de La Mecque, sous le nom, en alphabet cyrillique, de sa bijouterie.
Un vendeur de bijoux parle à deux femmes.
On continue d'y trouver des trésors.
Un autre marchand expose toute une gamme de reliques de l'ère soviétique provenant de l'Ouzbékistan actuel, des médailles, des affiches de généraux et de dirigeants politiques.
Photographie dans un magasin rempli de reliques soviétiques.
Même si son image est plus petite que les autres, celle de Vladimir Lénine, l'un des idéologues et mentors politiques à l'origine de la formation de l'URSS, se démarque.
Convaincu qu'il nous inciterait à acheter, le vendeur déploie un drapeau rouge, avec une bande bleue centrale et au-dessus une faucille et un marteau.
Aussi voyante soit-elle, la bannière ne reflétait que 67 ans de l'incroyable antiquité de Boukhara.
Le vendeur affiche l’ancien drapeau de la République socialiste soviétique d’Ouzbékistan
Les métamorphoses successives de Boukhara
Boukhara a évolué en tant que ville, estime-t-on, depuis plus de deux millénaires.
Dès le IIe siècle avant JC, il faisait partie d'un des principaux itinéraires du Route de la soie qui a contribué à amener le Bouddhisme à l'oasis dans laquelle il se trouvait.
L'expansion du bouddhisme et, dans une moindre mesure, du zoroastrisme, entre au moins le 709er siècle avant JC et le XNUMXème siècle après JC fut brusquement interrompue par l'invasion arabe de XNUMX après JC et la promotion de la ville au rang de capitale des khanats de la Perse samanide. , Caracanida et Corásmio.
Vue panoramique du centre historique de Boukhara
À son tour, cette nouvelle direction arabe fut interrompue en 1220 par l'invasion mongole de Gengis Khan, suivie de l'incorporation dans l'empire turco-mongol timuride jusqu'en 1405.
Enfin, Boukhara et l'oasis environnante faisaient partie d'un trio de khanats (royaumes) ouzbeks qui l'administrèrent de manière prolifique et la douèrent de nombreux monuments religieux qui y existent encore, y compris les minarets qui définissent son horizon particulier.
Les fidèles se saluent au greffe de Boukhara.
En 1870, l’Empire russe, en forte expansion, soumet ces khanats.
Nous arrivons à 1917 et à la Révolution russe.
Boukhara et la fusion actuelle entre islam et héritage soviétique
Basés sur la nouvelle ethnie ouzbèke émergente, les anciens khanats se sont adaptés à la République socialiste soviétique d'Ouzbékistan dont le vendeur nous a montré le drapeau.
Et que les bolcheviks et les successeurs soviétiques ont été inondés de marxisme-communisme, d’athéisme et de nombreux autres dogmes et éléments culturels et politiques incompatibles avec l’islam.
Une femme passe devant la forteresse de l'Arche à Boukhara.
Nous contournons l'ancienne Arche, un forteresse achevé au 5ème siècle après JC, utilisé comme sous-domaine royal de Boukhara par les différents monarques qui contrôlaient la région, jusqu'à son incorporation à la Russie et à l'URSS
Dans ce cercle, quatre hommes transportent des meubles sur le toit d'une Lada Vaz-2101.
Sur une véritable boîte motorisée, un exemple parmi des milliers qui prouvent combien – trente-trois ans après l’éclatement de l’URSS et l’indépendance de l’Ouzbékistan – la mécanique et l’héritage soviétique persistent à Boukhara.
Des hommes de Boukhara peu après avoir chargé des meubles sur une vieille Lada.
Un deuxième vendeur de reliques dépose un chapeau à visière appartenant à un officier de l'Armée rouge en poste sur place.
Pour nous retenir, il imite un discours militaire en russe.
Vendeur de reliques soviétiques dans un chapeau militaire
Alors que nous passons sous une grande arcade à Registão, près du minaret de Kalyan, un muezzin fait écho à un nouvel appel à la prière.
Comment y aller
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