Il n'y a pas d'échec, c'est aussi simple que cela.
Ceux qui, comme nous, recherchent les lieux incontournables de Lanzarote, finissent par les lister tous sur un itinéraire à la découverte de l'île : le Jardin de Cactus, à Guatiza, les Jameos del Água, le Mirador del Rio sur l'île de La Graciosa, la Casa-Museo del Campesino et le Monumento Al Campesino, le Restaurant El Diablo de la Montanhas del Fuego, le Musée LagOmar.
Sans oublier la Casa-Museo et la Fondation César Manrique. Tout cela, entre autres moins populaire. Pas vraiment à ignorer.
Les visiteurs explorent l'un des sentiers du Jardin del Cactus.
Pendant les jours que nous avons passés à Lanzarote, nous avons visité, bien sûr, ce qui fut le refuge de José Saramago contre l'hypocrisie et la bienheureuse intolérance de trop de dignitaires et d'institutions portugaises envers sa personne et son travail.
Deux auteurs de génie pour toujours dans l'histoire de Lanzarote
La présence de Saramago à Lanzarote de 1992 à 2010 (l'année de sa mort) a attiré l'attention des médias sur la vie en exil de l'écrivain, en particulier dans la période qui a suivi l'attribution du prix Nobel de littérature, en 1998.
Aujourd'hui, l'héritage de Saramago est immortalisé à une échelle universelle sur chaque page des livres qu'il a écrits. Après sa mort, concrètement, immobilière, quoi qu'il en soit, Lanzarote n'a guère plus conservé la maison de Saramago et Pilar, avec leur bibliothèque, le bureau de l'écrivain et autres espaces communs, dont un balcon qui donne sur un jardin luxuriant surplombant l'Atlantique.
Ce patrimoine ne rivalise pas avec celui laissé par César Manrique, de manière si abondante et diversifiée qu'il nous donne à un moment donné la sensation de se fondre dans l'île.
Mère et fille visitant la maison de Saramago et Pilar à Lanzarote se promènent dans le jardin.
Les soi-disant jours de printemps que nous passons à Lanzarote, les jours se lèvent sur des nuages et des fraîcheurs. Ce n'est qu'en fin de matinée que le soleil s'éloigne de la couverture nuageuse dense qui se forme pendant la nuit et fait ensuite briller le paysage.
Les formes et les couleurs de Lanzaroteñas de César Manrique
Sous les nuages, Lanzarote ressemble à une île en noir et blanc avec un soupçon de vert. Dès que la grande étoile perce la nébulosité, ce drapeau tricolore acquiert une dimension et une complexité de tons et de formes qu'il était difficile de prévoir auparavant. Beaucoup de formes humanisées de Lanzarote – parmi les excentriques, au moins – sont les contours, les manières et les grimaces de l'esprit insatisfait de César Manrique.
Les premiers que l'on remarque, on les trouve aux alentours de San Bartolomé, au cœur de l'île. Nous suivons la route de Tinajo lorsque nous apercevons une sorte de totem moderniste qui se détache au-dessus de l'asphalte et des champs environnants.
La sculpture "Fertilité», de 1968, sert de phare. Guidez-nous vers le Museo del Campesino environnant. Génération après génération, les natifs de Lanzarote se sont retrouvés asservis à une vie rurale ardue, locale ou émigrée, à Lanzarote d'autant plus ingrat en raison de la difficulté de cultiver et de produire des produits à partir d'un sol volcanique rugueux.
Avec le monument et le musée, Manrique a valu à ses descendants une œuvre qui honore et célèbre l'époque de ses parents, grands-parents et arrière-grands-parents. Là, nous trouvons un groupe de petits bâtiments blancs avec des fenêtres vertes et des vérandas qui contrastent avec la noirceur volcanique environnante.
Vue panoramique sur le Museo del Campesino, au coeur de l'île de Lanzarote.
César Manrique les a dotés de certaines des expressions incontournables de la culture paysanne de Lanzarote : les vignes sur la lave, protégées par des murs de pierre basaltique, à l'image de ceux de l'île de Pico. Installations avec les instruments les plus utilisés dans l'exploitation minière et l'élevage. Petits ateliers de tissage et de poterie, exemples pittoresques de l'art que les habitants de Lanzarote ont perfectionné au fil des siècles et boutiques qui vendent des spécimens sous forme de Recuerdos.
Madrid, New York. De Lanzarote à… Lanzarote.
Manrique a vécu ce qu'il a pu à Lanzarote. Dans son adolescence, il a déménagé à Tenerife. Là, il a étudié l'architecture sans avoir obtenu son diplôme. Entre 1936 et 1939, il s'engage comme volontaire dans une unité d'artillerie de l'armée au service de Franco. En 1945, il s'installe à Madrid.
Dans la capitale espagnole, il a reçu une bourse pour fréquenter l'école des beaux-arts de San Fernando. Dans cette école, il a obtenu son diplôme de professeur d'art et de peinture. Manrique a vécu et exposé ses œuvres d'art non figuratives à Madrid pendant les 19 années suivantes.
À cette époque, il était associé au mouvement « informel » qui prenait de l'importance en Espagne à l'époque, considéré comme un abstractionniste engagé, obsédé par les propriétés et les spécificités de la matière.
En particulier, avec ceux des divers matériaux volcaniques dont Lanzarote était et est faite. En 1964, Manrique s'installe à New York. A l'arrivée à Big Apple, est revenu pour voir le monde avec de nouveaux yeux.
Salle souterraine de la Fundación César Manrique.
César Manrique, l'auteur et artiste aux multiples facettes
En contact permanent avec l'expressionnisme abstrait nord-américain, avec le pop et art cinétique Dès l'aube, Manrique enrichit son propre style, s'aventure corps et âme dans diverses disciplines.
De telle sorte que, de nos jours, personne n'ose le cataloguer comme sculpteur, peintre ou architecte. Pas même comme appartenant à l'une de ces formes d'art.
À New York, il obtient une bourse Rockefeller qui lui permet de louer un studio et de vivre en ville. Il a rencontré et traité d'autres artistes et personnalités de renom, dont Andy Warhol.
Son statut grandissant et celui des œuvres qu'il crée dans la ville lui valent trois expositions personnelles à la célèbre galerie Catherine Viviano. Et un allégement financier croissant.
La beauté brute et inégalée de Lanzarote
Dans son esprit, New York était pourtant New York. Peu importe la fascination cosmopolite et artistique que la mégalopole nord-américaine suscitait en lui, aucun endroit ne pouvait se rapprocher de sa Lanzarote.
Manrique a même prononcé "Pour moi, (Lanzarote) était le plus bel endroit sur Terre et j'ai réalisé que si les gens pouvaient le voir à travers mes yeux, ils penseraient la même chose." Plus qu'une déclaration, ces mots de votre part ont vite sonné comme la mission. L'aventure new-yorkaise a duré deux ans.
En 1966, Manrique revient et se donne corps et âme à son île. À cette époque, le tourisme a commencé à envahir les villes les plus séduisantes d'Espagne et, en particulier, les îles Canaries.
Avec ses scénarios résultant d'un volcanisme excentrique, Lanzarote a eu le destin façonné par une armée d'investisseurs en construction civile qui a proliféré de manière incontrôlable dans l'Espagne franquiste : être inondée d'hôtels et de centres de villégiature en ciment qui accueilleraient des milliers d'étrangers et encourageraient de nouvelles constructions similaires.
Dès son plus jeune âge, Manrique s'est battu pour sa conscience écologique du paysage, pour la préservation de son île et des Canaries. Malgré la croissance inexorable du tourisme local, du moins à Lanzarote, plusieurs de leurs demandes auprès des autorités et de la population continuent d'être satisfaites.
sont rares les l'extérieur les publicités et les clôtures infestant les routes, les immeubles de grande hauteur s'avèrent inexistants et les habitants captivés par la philosophie de Manrique ajoutent des tons pastel harmonieux aux murs traditionnellement blancs des maisons. à la place du l'extérieur publicité, de nombreux ronds-points ont été embellis par des dispositifs éoliens intrigants.
Un moulin à vent de César Manrique, à l'entrée de sa fondation.
Fondation César Manrique : le projet progressif et pivot que Manrique n'a jamais vu aboutir
C'est l'un de ces moulins bizarres mais envoûtants qui nous accueillent et fixent notre regard lorsque nous atteignons l'entrée de la Fondation César Manrique, véritable base expérimentale et galerie d'art agrandie de la maison qu'il habitait à Tahíche.
Ceci, avant même qu'il ne déménage dans sa bien-aimée Haría, un village plein de palmiers, d'un vert assorti, situé dans le nord de l'île.
A la Fondation Manrique, on dévoile, à demi incrédule, ce qu'est devenue la maison ouverte où il s'est installé après son retour de New York, beaucoup avec 30002 disposé en grande partie sur la lave d'une éruption du volcan Tahiche au XVIIIe siècle.
Visiteurs de la Fundación César Manrique avec le volcan Tahíche en arrière-plan.
Au fur et à mesure que nous progressons dans la lave de l'espace blanc-gris, tachetée de cardons des épines et un assortiment improbable d'œuvres d'art : les ateliers d'artistes occupant les anciennes salles à l'étage.
Le sous-sol aménagé pour regrouper cinq grandes chambres de lave léguées par la solidification du magma, chacune décorée dans son style insolite, l'une d'entre elles ouvrant sur un jardin bordant la marée de lave elle-même, agrémenté d'une piscine, d'un espace de barbecues et même d'un piste de dance.
Oeuvres de Manrique mais pas seulement
De retour dans le contexte qui nous a conduits là-bas, la Fondation abrite également une galerie qui expose plusieurs des œuvres de Manrique, d'autres obtenues par lui tout au long de sa vie, dont des croquis originaux de Pablo Picasso et Joan Miró.
À partir de 1982, la Fondation a été agrandie par Manrique et un groupe d'amis. Elle ne sera ouverte au public que dix ans plus tard, après un accident de la route survenu à proximité de la fondation qui en raccourcira la durée de vie.
La fondation César Manrique s'est avérée être un projet progressif. Aussi parce que Manrique et ses collègues l'ont développé simultanément avec des interventions parallèles qui ont façonné à jamais l'île de Lanzarote et l'ont aidée à conquérir le classement protecteur de réserve de biosphère, le deuxième décerné par le UNESCO aux Canaries en 1993, dix ans après le classement des La Palma.
Coin créatif de la Fondation César Manrique, orné d'éléments visuels de l'île.
Une visite fascinante à travers d'autres interventions de Manrique
Comme Manrique lui-même l'a défini « J'essaie d'être la main libre qui façonne la géologie ». Et, en fait, son esprit et ses mains ont façonné à jamais Lanzarote et les autres îles Canaries.
Après la courte visite au restaurant "Le Diable” de PN Timanfaya et des aventures sensorielles du Museu del Campesino et de la Fondation, nous avons progressé vers le nord.
Un employé de PN Timanfaya mène une expérience volcanique devant le restaurant El Diablo, conçu par César Manrique.
Nous entrons dans les Jameos de Água et Cueva de los Verdes, tous deux situés dans un vaste tunnel produit par les éruptions du volcan Corona, au cœur du monument naturel de Malpaís de la Corona.
Le premier apparaît au bord de l'océan Atlantique, le dernier, plus à l'intérieur des terres, avec une salle de concert qui, avec de simples chaises et une scène, profite de la magnificence et de l'acoustique particulière de la chambre.
Là, on est ébloui par la décoration, l'aménagement paysager et les jeux de lumière empruntés par Manrique et son allié Jesús Soto.
Alors que nous pénétrons dans les profondeurs du Jameos, l'élégance colorée et luxuriante de la chambre adaptée à la salle à manger s'insinue comme un signe avant-coureur de l'insolite souterrain qui s'ensuit.
Nous avons descendu les marches jusqu'au bord d'un lac bleu. Certains visiteurs arrivant avant nous s'accroupissent pendant quelques minutes.
Les visiteurs tentent de photographier les crabes endémiques des Jameos del Água.
On a mis du temps mais on s'est rendu compte qu'ils font un effort pour photographier les crabes albinos et aveugles (munidopsis polymorphe) endémique de la grotte, sur un fond peint en rouge par la lumière artificielle qui y est dissimulée et qui contraste avec le bleu pétrole du lagon.
Nous avons traversé de l'autre côté. De la rive opposée, comme par magie, on aperçoit l'escalier rouge miroir et double dans l'eau. De retour à la surface, nous sommes bouche bée pour contempler le genre de plage tropicale-volcanique et engloutie avec laquelle Manrique continue de captiver les visiteurs.
Jeu de lumière magique à l'intérieur des Jameos del Água.
De Jameos del Água au Mirador del Rio
Quelques kilomètres plus au nord, on passe devant sa maison à Haría, située au milieu d'une palmeraie et où sont conservés meubles et effets personnels, ainsi que le nouvel atelier dans lequel il a travaillé jusqu'à sa mort.
Arrivés au seuil nord et abyssal de Lanzarote, sous des trafics furieux, nous nous laissons éblouir par le mirage royal de la petite île voisine de La Graciosa et de l'archipel Chinijo. Cela a toujours été l'un des sites qui ont suscité le plus d'admiration à Manrique.
Sans surprise, Manrique a soulevé la Mirador del Rio, un bâtiment qui se fond dans la nature de la frontière et, par les formes et la lumière, le rend plus riche et plus accueillant.
César Manrique a également dit haut et fort que « Lanzarote était comme une œuvre d'art sans cadre et non assemblée, qu'il accrochait et tenait pour que tous l'admirent ».
Photographie à la limite nord de Lanzarote, avec la silhouette d'Isla Graciosa en arrière-plan. Un endroit sur l'île adoré par Manrique et où il a construit son Mirador del Rio.
Nous aurions pu passer une semaine de plus à explorer et à louer l'empire naturaliste artistique qu'il a légué à son île.
