Le Cap, Afrique du Sud

Au bout et au Cap


Ancienne municipalité
Le coin
Bo-Kaap
Lumières de fond de l'Afrique
À l'arrêt
Château de Bonne Espérance
Le centre
Le quartier central des affaires
Plage de Clifton
Chantier naval sous Table Mountain
Mama Afrique
Madiba
cape-town-afrique-du-sud-malais-locaux-bo-kaap
Rythme des xylophones
Parler sombre
de simples chiffres
Église méthodiste centrale
Marché panafricain
Victoria et Alfred Waterfront
La traversée du Cabo das Tormentas, menée par Bartolomeu Dias, a transformé cette pointe presque méridionale de l'Afrique en une envergure incontournable. Et, au fil du temps, à Cape Town, l'un des points de rencontre des civilisations et des villes monumentales sur la face de la Terre.

Tel que nous le voyons et le vivons, le Victoria & Alfred Waterfront est une sorte d'héritage modernisé de son histoire coloniale.

Un cadre jaune qui identifie le table montagne couvert de brume et quelques immeubles du CBD (Central Business District), il comprend également un quai, un chantier naval et une marina prolongés le long d'un bras de mer, là où l'Atlantique se rapproche le plus de Table Mountain, dans l'espace du plus ancien port de Afrique du Sud.

Quelques travailleurs s'occupent de la réparation et de l'entretien des navires qui ont été battus et usés par les eaux agitées au large.

Cette zone côtière est parsemée de restaurants, de bars, d'hôtels, de cinémas, de magasins de souvenirs et de bibelots, et d'autres qui proposent différents types de divertissement.

Nous sommes deux des plus de vingt millions d'étrangers qui, au cours des années touristiques normales, parcourent le V&A Waterfront.

Au quotidien, ils explorent ses recoins et s'amusent tandis que d'innombrables bateaux de pêche et cargos entrent et mettent les voiles, partant de la frénésie nautique qui fait du Cap le troisième pôle économique du vaste continent africain.

Avec l'après-midi qui se rend et le soleil qui disparaît presque à l'ouest, la pression atmosphérique au pied de la montagne diminue. Petit à petit, le brouillard glisse du plateau.

Il est aussi fait pour ce bord de mer coloré par la pénombre et l'éclairage artificiel avec une prédominance de l'or. Un grande roue tourbillons géants au-dessus des maisons, contre le ciel, bientôt, étoilé.

Petit à petit, visiteurs, convives et dîneurs de nuit s'installent dans leurs établissements favoris.

Le Victoria & Alfred Waterfront a été nommé en l'honneur du prince Alfred, qui l'a visité en 1860, et, bien sûr, de sa mère Victoria, reine du déjà vaste Empire britannique.

La renommée d'échelle, d'entrepôt océanique, de Taverna dos Mares presque obligatoire, l'a eue pendant longtemps.

Après les passages de Bartolomeu Dias et Vasco de Gama à travers Cap des Tempêtes, les Portugais cherchaient à établir une présence et une position dont ils savaient qu'elles avaient une grande valeur stratégique. Cependant, ils ont fait face à la résistance des indigènes.

En 1510, Francisco de Almeida et ses 64 hommes subirent les épreuves de la première confrontation entre Européens et indigènes dans l'actuelle Afrique du Sud. Tous ont péri dans ce qui est devenu connu sous le nom de bataille de Rio Salgado.

Malgré la tragédie, dans les années qui ont suivi, des navires du Portugal, puis de nations coloniales rivales, ont continué à mouiller au pied de Table Mountain.

Dans une première phase, ils y réparèrent les navires endommagés et s'approvisionnèrent en eau et en vivres qu'ils échangeaient, dès que les contacts avec les indigènes étaient pacifiés, contre du tabac, de l'argent, du fer et autres.

Les Portugais ont finalement installé et entretenu des fortifications dans d'autres parties de l'Afrique australe et du sud-est. À l'instar de ce qui s'est passé dans différents contextes coloniaux, les Hollandais, qui ont presque toujours suivi leurs traces, ont établi un camp au Cap.

Servis par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, ils assuraient, dans leur Kaapcolonie, un entrepôt pour les navires à destination des Indes orientales néerlandaises, îles de l'actuelle Indonésie.

Château de Bonne-Espérance et origines hollandaises du Cap

Là, entre 1666 et 1679, ils ont construit la première structure militaire de l'actuel Cap, le Fort de Bonne-Espérance, remplacé plus tard par le Château de Bonne-Espérance.

Cette dernière fortification constitue le noyau civilisationnel de la colonie et de la ville.

Le plus ancien bâtiment colonial d'Afrique du Sud reste magnifiquement préservé et grandiose. C'est un autre des endroits de la Ville Mère qu'on a hâte de découvrir.

Le château conserve sa configuration pentagonale.

Les murs de pierre et de mortier contrastent avec la légèreté et la beauté jaune des bâtiments à l'intérieur, séparés par une pelouse qui, basée sur une reconstitution historique, des soldats en uniformes laïques et en formation, traversent avec un fusil à baïonnette sur l'épaule.

A l'une des extrémités encore herbeuses du pentagone, on retrouve le drapeau sud-africain flottant au vent.

On l'admire, presque de la base, se dressant au-dessus du pic pointu de Lion Mountain, une colline à l'ouest de Table Mountain que les marins utilisaient comme référence nautique complémentaire.

Le Castelo da Boa Esperança s'est avéré si central qu'il est accompagné d'un imposant ancien hôtel de ville, entouré de palmiers, construit par les Britanniques en 1905, en calcaire couleur miel importé de Bath.

Le CBD, au-dessus du centre historique de la vieille ville près du City Bowl

Le centre financier et d'affaires du Cap et le centre-ville s'étendent sur les terrains plats et plats qui l'entourent.

Là-bas, une colonie récente d'immeubles d'entreprises en acier et en verre, siège des banques sud-africaines les plus puissantes et autres, s'élève au-dessus du château de Bonne-Espérance, défiant la suprématie de quartz des falaises de Table Mountain.

Dans une évidente disparité temporelle et architecturale, ils forment l'autre partie du Downtown du Cap, des rues comme Long Street et Kloof Street.

Il existe de nombreux bâtiments à l'architecture hollandaise adaptée, agrandis, avec des frontons simplifiés et des arcades à la base.

Elles sont supplantées par d'autres, plus modernes, à l'époque habitée, aujourd'hui, en raison d'une dynamique quasi inévitable de gentrification, occupée par un assortiment d'entreprises lucratives.

De ces côtés du soi-disant City Bowl, le crépuscule génère un jeu d'ombres, de formes et de couleurs qui, avec les personnes et les personnages qui parcourent les rues, le rendent avant tout énigmatique.

Parmi les édifices d'origine et d'influence hollandaise, il en existe d'autres, profanes et religieux, de style édouardien et victorien que le cours de l'histoire a imposés à la ville.

Des colonies néerlandaises et britanniques à une indépendance complexe

Le Cap était hollandais et boer de 1652 à 1795.

Cette année-là, avec la Hollande alignée sur la France napoléonienne que les Britanniques et leurs alliés ont maîtrisée, les Britanniques en ont profité pour capturer la plupart des territoire boer en afrique du sud.

Après une période de va-et-vient, Cape Town devient, en 1814, définitivement britannique.

La capitale de la colonie, quant à elle, rebaptisée Cape Colony, s'est agrandie le long de l'espace vacant entre les contreforts de Table Mountain et les rives de l'encore plus immense Table Bay.

La découverte de diamants et d'or, à la fin du XIXe siècle, a généré un flux migratoire vers l'Afrique du Sud qui a considérablement accru le nombre d'habitants et la diversité ethnique de la ville.

Le quartier multicolore de Bo-Kaap et la multiethnicité du Cap

En nous promenant dans Cape Town, nous nous retrouvons dans le Bo-Kaap multicolore, le quartier malais de Cape Town.

Il a été généré par des descendants d'esclaves amenés par les Néerlandais de Malaisie, d'Indonésie et de certaines régions d'Afrique, presque entièrement musulmans.

Pendant plusieurs siècles, bien avant l'institutionnalisation de l'apartheid, le quartier de Bo-Kaap a été ségrégué.

A leur libération sociale, les propriétaires des maisons les ont peintes de couleurs gaies.

Le multiculturalisme du Cap n'a cessé de se complexifier.

Bo-Kaap et d'autres quartiers moins criards ont accueilli des immigrants indiens, philippins, italiens des régions les plus diverses de l'Afrique et, comme on le sait, portugais, surtout madériens.

Nous admirons une murale qui montre un visage souriant du Madiba Nelson Rolihlala Mandela, père de la nation sud-africaine moderne, qui a triomphé du régime ségrégationniste méprisé Apartheid imposé, de 1948 à 1994, par les gouvernements Afrikaners du Parti national.

Les Sud-Africains d'ethnies et de couleurs de peau différentes qui passent entre la fresque et nos objectifs ne réagissent pas ou sourient un peu.

C'est ainsi que leurs postures se succèdent jusqu'à ce qu'une femme à la peau très foncée et aux cheveux courts bouclés en nattes lève son poing droit, bien serré.

Nous prouvons, à ce moment-là, comment, malgré leur complexité, quatre siècles plus tard, l'Afrique du Sud et le Cap leur appartiennent, de par l'histoire et de droit.

COMMENT Y ALLER

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Cap de Bonne-Espérance - PN du Cap de Bonne-Espérance, Afrique du Sud

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