Maurício Barrera répète encore, sous son chapeau de paille : «Ustes non lo sabre… yo acteur de soja ! … " "Participer à La Queimada, avec Marlon Brando tourné ici à Carthagène…”. Bien que la carrière ait été courte, cela implique qu'il devrait y avoir une cache pour les photos que nous allions prendre.
Le film mentionné est "Le Brûler», interprété en 1969 par Gillo Pontecorvo. Marlon Brando incarne Sir William Walker, un mercenaire qui s'appelle Quemada - l'île des Antilles - pour fomenter une rébellion d'esclaves contre la domination portugaise et profiter aux marchands de sucre britanniques.
Ce n'est que l'un des nombreux témoignages du long passé littéraire et cinématographique de la ville, qui a dans ses rues, ses places et ses bâtiments coloniaux des décors parfaits pour les innombrables films d'époque et adaptations de romans qui sont réalisés.
Un marchand de glaces passe sur un pont qui relie deux sections du mur de Carthagène.
Une ville tropicale, coloniale et désirée par le 7e Art
Ce sont de bons exemples"La mission”. Et le dernier "l'amour en temps de colère” basé sur le roman homonyme de Gabriel García Marquéz, un écrivain et personnage qui s'est avéré aussi controversé en Colombie et à Carthagène (où il avait une maison) que Saramago l'était au Portugal.
Les claps ne s'arrêtent pratiquement pas.
Benjamim Bratt, Javier Bardem, John Leguizamo et Fernanda Montenegro, parmi tant d'autres du casting du film, avaient quitté Cartagena das Indias il y a quelques mois et John Malkovich se promenait déjà en famille et entre amis sur le mur de Ciudad Vieja. projet.
Juste à côté, Thierry Forte nous informe avec un accent gaulois inimitable de son hôtel La Passion : «… nous sommes au complet, nous avons l'équipe de « L'Homme de Chevet… » « … vous êtes un nouveau film français avec Sophie Marceau et Cristopher Lambert. Saben quién fils, n'est-ce pas ? ... ".
Même dans l'histoire sérieuse, Carthagène des Indes a toujours été une ville populaire.
L'invité se repose dans la cour d'un hôtel colonial.
La Fondation Conquistador Pedro de Heredia depuis près d'un demi-millénaire
En 1533, le conquérant espagnol Pedro de Heredia se dirigea vers une immense baie qui, lors d'un précédent voyage, avait semblé « parfaite pour les navires » à son « collègue » Rodrigo de Bastidas. À l'emplacement exact d'un village de Kalamarí, il fonda Cartagena de Indias, du nom du port homonyme de la région de Murcie.
La situation privilégiée de la ville, à proximité de la confluence centraméricaine du Pacifique et de l'océan Atlantique, a fait, de ses origines à la fin du XVIIe siècle, l'un des principaux avant-postes coloniaux hispaniques.
Après un court voyage par terre, des métaux précieux, principalement de l'or et de l'argent de Nueva Granada, du Pérou et d'autres parties du Pacifique, y ont été chargés dans des galions pour le voyage de l'Atlantique vers les ports espagnols, presque toujours via La Havane.
Un résident passe devant un énorme drapeau colombien du Castillo de San Filipe.
Ou, comme cela s'est produit plus tard, transformé en dollars qui ont été distribués dans tout l'empire.
Il est également devenu un port de commerce d'esclaves. C'est quelque chose qui ressort aujourd'hui dans les tons de peau sombres et mulâtres de la plupart des Cartageneros, dans leur musique, dans les rites et rituels d'origine africaine pratiqués dans les palenques environnants.
Marchande de fruits (palanquera) en costume typique.
Carthagène et Veracruz (Mexique) étaient, en fait, les deux seules villes hispaniques qui pouvaient effectuer ce type de commerce. Et la société portugaise Cacheu aura été le principal responsable de l'approvisionnement en noirs de la Venezuela, Antilles, Nouveau Royaume de Grenade et Virreinato du Pérou.
La renommée croissante de Carthagène des Indes en a fait une cible de choix pour les pirates et les corsaires patrouillant dans la mer des Caraïbes.
Trente ans seulement après sa fondation, elle subit une longue série de sièges, d'attaques et de pillages.
Le Français Robert Baal a ouvert la saga. Martin Côté a suivi. Des mois plus tard, il était temps qu'un incendie prenne la ville par surprise. Cette dernière disgrâce a inspiré la création du premier bataillon de pompiers des Amériques, remarquable parmi ses moins de 2000 habitants.
L'employé tire le lustre sur la statue "La Gorda Gertrudis" de Fernando Botero, mieux connue sous le nom de La Gordita.
Les pirates et les corsaires qui n'ont pas pu résister à Carthagène des Indes
Remis des décombres, rendus à la splendeur, plusieurs pirates anglais et français sont revenus à la charge.
En 1568, John Hawkins demanda au gouverneur de Carthagène l'autorisation d'installer une foire étrangère dans la ville dans le but réel de la dominer de l'intérieur. Demande refusée. Il finit par l'entourer, sans succès.
Francis Drake – neveu de Hawkins, tous deux proclamés plus tard Sir – a choisi de simplifier les processus : il est arrivé avec une flotte gigantesque et a conquis Carthagène en trois fois et contraint le gouverneur et l'archevêque à l'époque de payer 107.000 150 dollars espagnols à l'époque (évalués à environ XNUMX millions d'euros) en rançon.
Une fois la maison volée, la couronne espagnole a mis des mondes et des fonds à disposition pour verrouiller la porte et a embauché d'éminents ingénieurs militaires européens à qui elle a commandé la construction de nouveaux murs et forts, un projet qui allait être connu sous le nom de «Situado».
Castillo San Filipe, la cible d'innombrables attaques de pirates qui ont sillonné les eaux de la mer des Caraïbes.
La meilleure ville fortifiée de toute l'Amérique du Sud
Le coût des travaux a augmenté de façon exponentielle. Entre 1751 et 1810, il a atteint la somme incroyable de 22 millions de dollars espagnols, soit environ 1,5 XNUMX milliards d'euros.
Les défenses n'ont cependant pas suffisamment augmenté pour plaire à Carlos III d'Espagne qui, en examinant les dépenses, a crié dans son style ironique déjà célèbre : « C'est révoltant ! Pour ce prix, ces châteaux devraient être vus d'ici ! (se référant à sa cour en Espagne).
Malgré le mécontentement du monarque, Carthagène des Indes était considérée comme impossible à prendre, ses murs sont, encore aujourd'hui, les plus grands du continent.
Un vieux bus typique (chiva) quitte la zone fortifiée de la vieille ville de Carthagène.
Ils abritent désormais le Vieille ville de l'invasion urbaine qui fait rage, juste à côté, précisément dans l'une des zones où les canons du Castillo de San Felipe ont coulé les navires ennemis.
La vie colombienne moderne qui entourait Carthagène des Indes
Depuis 1980, les gratte-ciel s'étendent et ferment l'horizon derrière Boca Grande, on dit dans les rues qu'avec l'argent blanc du trafic de drogue. La concentration massive des investissements touristiques dans cette zone périphérique a fini par sauver le creux historique.
Charrete vient de quitter la Puerta del Reloj, le point de départ habituel.
Là, le week-end, les familles nombreuses et les couples amoureux parcourent les adarves dans les deux sens.
Ils apprécient les vues intérieures et extérieures aussi distinctes que la Plaza de los Coches et les petites flottes de bateaux de pêche dans la mer des Caraïbes, toujours survolées par les frégates et les troupeaux de pélicans opportunistes.
Certaines zones plus larges des murs servent même de rampe de lancement pour des centaines de comètes colorées (perroquets en papier), l'un des passe-temps préférés de l'après-midi Carthagène plus jeune.
Les habitants lancent des cerfs-volants depuis les murs de Carthagène.
Vers les années quarante, la Colombie s'est rendu compte que son vieja Carthagène était l'une des villes coloniales les mieux conservées du monde, a commencé à le restaurer et à le promouvoir.
Il imposait aux habitants des règles intransigeantes de l'UNESCO qui interdisaient les antennes paraboliques sur les toits et soumettaient les habitants à la tyrannie des feuilletons sud-américains et d'innombrables «règnes» de la beauté.
La récompense a pris du temps, mais en 1984, elle est devenue Patrimoine mondial de l'humanité avec la précieuse contribution de l'Université de Venise, qui a contribué à restaurer l'architecture d'origine.
Balcons typiques de Carthagène des Indes.
Carthagène, une ville coloniale resplendissante mais pas trop
Encore loin de la restauration parfaite – qui ne protège que son âme – Carthagène compte désormais un million d'habitants et est la cinquième ville de Colombie. Elle continue d'imposer le poids écrasant de son histoire.
Les rues sont étroites et longues, délimitées par d'imposants bâtiments séculaires, à deux, trois et même quatre étages, d'où se détachent les tours de l'église de Santo Domingo et de la cathédrale.
Dômes d'églises et de cathédrales vus du haut du mur qui entoure le centre historique de Carthagène.
Ils se croisent dans une large grille qui contient quatre quartiers distincts : El Centro, San Diego, La Matuna et Getsemani, où vivaient les esclaves. Il honore également toutes les figures de son passé, des pays voisins, des batailles colombiennes et des monuments avec des panneaux de signalisation.
Ici et là, ces rues débouchent sur des places inattendues qui s'adaptent au tracé et abritent des statues punies par le soleil presque équatorial : de los Coches, de la Aduana et, bien sûr, il ne faut pas manquer, celle de Bolivar. Rien qui ressemble à un musée, cependant.
La vraie vie et la vraie fête de Carthagène des Indes
Malgré les touristes, les gens vivent très sérieusement à Carthagène. La circulation circule librement jusqu'en fin d'après-midi lorsque les taxis envahissent les rues. Universités, écoles de danse et de musique animent les rues et les ruelles.
Exposition de danse sur la Plaza de Cartagena.
Ici et là, des travaux et constructions bruyants apparaissent et la frénésie des mille et une entreprises locales se fait sentir, des élégants hôtels et boutiques aux vendeurs spontanés de appels téléphoniques, Fijo et nationale, l'artisanat des Bovedas et les entreprises du sombre Portal de los Dulces.
Après le crépuscule, le rumba – read party – s'empare de la ville.
Quel que soit le jour de la semaine, ses innombrables restaurants et bars séduisent par des rythmes chauds latino-américains qui se mêlent aux habituels 90 % d'humidité environnante et, si souvent, à la pluie chaude.
Si le week-end approche, les carthagènes savent déjà à l'avance comment récupérer l'énergie dépensée.
Des chariots garés à côté de la Puerta del Reloj attendent les passagers.
La meilleure chose à faire est de faire un saut jusqu'aux Islas del Rosario, un archipel-refuge situé à seulement 40 minutes en hors-bord, en plein milieu de la mer des Caraïbes.
