Il est huit heures et demie du matin. Depuis quelque temps, l'aube d'été frappe les montagnes qui entourent Castro Laboreiro et incite les castrejos à reprendre leur travail.
Une mission matinale distincte nous a été imposée : conquérir le fort surplombant le village qui, après des siècles de domination wisigothique, léonaise, musulmane, portocalense et enfin portugaise, résiste à la dictature du temps, de la pluie, de la neige et du vent.
Turtle Stone, une étrange vue géologique sur le sentier qui mène au fort du village.
Nous empruntons le sentier qui commence à l'extrémité sud du village. Entre rochers, ajoncs, genêts, fougères et ronces qui nous lient de mûres, nous gravissons la colline qui accueillait l'ancien château usé. Un escalier taillé dans le granit nous conduit par l'une des portes pointues et jusqu'aux hauteurs de la redoute murée.
Un Château entre les Origines Portugaises et le Minho d'aujourd'hui
Là, nous nous livrons à un conflit féroce entre vision et imagination. Au nord, dans la vallée de pierre et de tuiles en contrebas, s'étendaient les maisons gris-rouge de l'actuel Castro Laboreiro.
Les maisons du centre historique de Castro Laboreiro, au loin pour la plupart en granit et en tuile rougeâtre
Dans notre imaginaire, les aventures et mésaventures du comte Hermenegildo (Mendo) Guterres et d'un Dux Vitiza qui se sont rebellés contre Afonso III des Asturies ont eu lieu.
À la demande du monarque, le Majordome Dom Mendo unifia la noblesse, mit fin à la révolte de sept ans qui avait saboté la solidité du royaume de Galice et emprisonné le renégat. En récompense, durant la première moitié du Xe siècle, il fut doté de domaines encore pleins de charme médiéval que, à grands frais, nous n'avons pas pu contempler.
Des années plus tard, les musulmans d'Afrique du Nord ont pris le relais.
Ce n'est qu'en 1141 qu'Afonso Henriques put les reconquérir du côté chrétien, renforçant l'ancien château de Mendo Guterres et le transformant en une forteresse clé dans la ligne de défense de la nation portugaise de moins en moins embryonnaire.
La Vie Entrepreneuriale d'un Castrejo de Notre Temps
Dans cet enchantement, neuf heures du matin nous étaient passées. Nous retournons au pied du fort et nous laissons couler dans l'histoire et les histoires de Castro Laboreiro.
Nous rencontrons l'hôte et guide Paulo Azevedo au restaurant "Miradouro do Castelo" que ses parents ont construit, après quinze ans d'émigration prolifique, dans un autre des anciens territoires du sommet montagneux de l'Ibérie : Andorre.
Paulo est né et a vécu jusqu'à l'âge de huit ans dans les terres les plus profondes de Ribeiro de Baixo, au milieu du canyon au pied de la Serra da Peneda et de la Serra da Laboreiro, avec la frontière et le village espagnol d'Olelas en vue .
D'un bord à l'autre de cette séquence, gênante seulement pour les moins industrieux, comme tant d'autres, sa famille a trouvé sa subsistance : « Mon grand-père a emmené beaucoup de vaches en Espagne. Et de là, il a apporté du café et du chocolat si rares et précieux dans ces régions. À l'époque, sortir d'ici était une aventure.
Nous rêvions d'aller ne serait-ce qu'à Melgaço. En 4e, je me suis souvenu d'inventer une douleur, j'ai donc dû aller chez le médecin, mais le jeu est devenu incontrôlable.
Quand je l'ai remarquée, le médecin m'envoyait à Viana do Castelo. A l'école, ceux qui allaient à Melgaço étaient presque des héros. Sans vraiment savoir comment, j'étais le seul à être arrivé à Viana do Castelo."
Sara Wong traverse le pont de Dorna, l'un des nombreux ponts d'origine romaine ou celtique de la région de Peneda-Gerês
Dès leur plus jeune âge, Paulo et sa famille industrieuse ont appris à construire des ponts. Avec lui, nous descendons la route et, encore une fois, à temps. Jusqu'à ce que nous trouvions l'un des nombreux fleuves et ruisseaux qui sillonnent les collines et les vallées de Peneda et Laboreiro.
Ponts de Castro Laboreiro : d'un Côté du Temps à l'Autre
Celui de Varziela apparaît sur le ruisseau du même nom, entouré d'un de ces petits lagons fluviaux où l'on a tout de suite envie de plonger. On pense qu'il a été reformulé entre les XIIe et XIVe siècles, à partir d'une base érigée bien avant par les Romains, faisant partie du réseau de routes qui reliait Bracara Augusta (Braga) à Asturique Augusta (Astorga) et bien d'autres.
Pour Rómulo, qui nous a emmenés et accompagnés depuis la première des villes, une pause baignade là-bas semblait avoir autant de sens que l'origine mythologique de son nom.
Dans la longue ère latine où nous avons été éblouis par les décors idylliques et cristallins successifs de Castro Laboreiro, le pont de Varziela était aussi arrondi et ferme qu'on l'avait esquissé.
Manque le comitatens e limité qui sillonnait autrefois la région riche en or, un petit détachement espagnol de canyoneurs dirigé par le guide portugais João Barroso a défilé dans le ruisseau immaculé dans des uniformes contemporains en néoprène et des casques voyants. Nous les envions un instant.
Le Ponte Nova et Retour au Miradouro do Castelo
Après quoi nous avons repris notre voyage beaucoup plus maigre à la recherche de quelques voisins, Ponte Nova. Et, à proximité, le pont Cava da Velha, ou pont Cavada Velha, construit avec une étonnante ingéniosité anti-gravité sur le fleuve Castro Laboreiro, qui, plus haut, le ruisseau Varziela alimenté, au Ier siècle, par les Romains.
Malgré la solidité des faits, il est aussi appelé par le peuple Ponte Nova.
Nous avons arrêté la visite pour un déjeuner rafraîchissant au "Point de vue du château” où Paulo nous captive avec de nouvelles histoires et de délicieuses spécialités gastronomiques fortifiées. En sortant du restaurant, nous passons notre regard sur le château et la falaise massive qui couronne la chaîne de montagnes environnante.
Nous avons remarqué que, des fourrés lointains, des figures animales se détachent. Paul nous dit que ce sont des chèvres. Prenons notre objectif le plus puissant et examinons les spécimens. En fait, c'étaient des chèvres.
Mais les domestiques, pas les montagnards qui abondent dans le Parc national Peneda-Gerês. "Quand nous irons à Planalto, il est probable que nous verrons les autres."
Des chèvres domestiques au comportement montagnard se rafraîchissent par une journée étouffante sur les falaises au-dessus de Castro Laboreiro.
La Bénédiction Apicole de Notre-Dame de (A) Numão
Nous montons le versant de la Serra de Laboreiro vers d'autres immenses falaises, territoire des aigles royaux que l'on voit planer dans un troupeau inattendu de sept ou huit. Plus loin sur le chemin de terre, au pied d'une de ces falaises, nous arrivons à une chapelle de granit.
Un essaim d'abeilles sauvages installait armes et bagages dans une fissure au-dessus de la porte fermée. La chapelle avait été érigée pour célébrer un miracle. Pas même un miracle n'a sauvé Paul d'un coup fatal.
Même si la plupart des athées et des incroyants prétendent que ce sont les croyants eux-mêmes qui y ont placé les figures, la légende raconte que, lors du forage d'un rocher, une image de Notre-Dame a été trouvée, puis emmenée à l'Igreja Matriz à Castro Laboreiro.
L'Entêtement Mystique de Notre-Dame de (A) Numão
On prie aussi pour qu'elle s'échappe de là et retourne là où elle avait été trouvée ou dans les environs, même après avoir été renvoyée à l'église mère. Telle fut la persévérance de cette Notre-Dame qui méritait son propre sanctuaire de Notre-Dame de (A) Numão.
Il reste entouré de blocs de granit et d'une chaire particulière ajoutée au visage de l'un d'eux. Et orné d'une fleur d'eau asturienne, probablement de racine celtique.
Une rosace à six pétales symbolisant la pureté et la beauté associée aux janas (fées asturiennes) et au reste de la mythologie qui, venant du nord proche, est arrivée dans ces régions.
La chaire de granit extérieure de la chapelle de la Dame d'Anumão, où les jeunes mariés de l'étranger ont demandé la main des jeunes filles de la terre.
Plusieurs messes ont été dites dans la chapelle. Certains par temps glacial quand, selon le livre Santuário Mariano, de 1712, du frère Agostinho de Santa Maria « …pour prouver la froideur de la terre, il suffit que le vin gèle en hiver, de sorte que pour la messe il il faut le réchauffer ».
Comme Paulo nous décrit à partir de l'imagination populaire de Castro Laboreiro, la chaire était également utilisée pour sceller les unions dans lesquelles le marié d'autres endroits proposait aux jeunes filles locales.
Dans de tels cas, la jeune fille montait à la chaire. Et de là, il a entendu les mots que le marié a prononcés depuis le sol.
De Barreiro au Plateau Raiano de la Serra de Laboreiro
Depuis Anumão, nous retournons dans les zones peuplées du versant Laboreiro. Nous traversons le village de Barreiro. Et par deux vieilles femmes en robe noire traditionnelle qui y travaillent dans des champs mitoyens séparés par des clôtures modernes qui empêchent leur bétail de s'égarer.
Dans l'un d'eux, Dona Maria da Conceição, 85 ans, cueille des pommes de terre pour le seul des nombreux sacs non remplis. « Bonjour, est-ce que c'est vous qui avez déjà attrapé tout ça ? » c'est ainsi que nous sommes entrés dans la conversation. « Non, ils le pensent. À mon âge, je ne peux pas gérer tout ça. C'est ma fille qui s'est occupée de la plupart d'entre eux.
Nous avons continué à parler et lui avons bientôt demandé l'autorisation de la photographier, ce que nous faisons alternativement et assez obstinément. « Hélas, ces messieurs de Lisbonne sont vraiment des coquins », se plaint Dª Maria da Conceição, sans jamais renoncer à sa patience, sa sympathie et sa gentillesse.
Alzira de Fátima, sa fille entre dans le champ devant un troupeau. Les moutons ne perdent pas de temps. Ils sont jetés dans les vignes et aussi dans les pommes de terre.
Paulo nous avait rejoint et avait assuré la dame qui était de la terre. « Ah ! Je peux le voir ! », lui dit Maria da Conceição, tu es le fils de Maria dos Prazeres, du restaurant. Vous avez épousé un Brésilien, n'est-ce pas ? La vieille femme et sa fille alternent leurs efforts.
Parfois, ils interrogent Paul pour rattraper leur retard, parfois ils se retournent et lapident les moutons qui ont insisté pour dévorer les pommes de terre. Comme on dit avec une logique accrue sur le terrain, il faut que quelqu'un travaille. Nous ne voulions plus déranger le travail des dames.
Le visiteur contemple le paysage sauvage des montagnes Peneda et Laboreiro
Nous leur avons dit que nous montions au Planalto et avons dit au revoir. "Montagnes? Et où est-ce ?" interroge Maria da Conceição, intriguée, qui n'avait jamais entendu parler des terres plus plates au-dessus de son village et de Castro Laboreiro désignés par ce nom.
Le Plateau : entre les Cachenas et les Garranos de Castro Laboreiro
Nous retournons à la jeep. Nous traversons Curral do Gonçalo qui, à près de 1200 m, est le plus haut village de la paroisse de Castro Laboreiro et Lamas de Mouro, l'un des plus hauts de Portugal. Nous avons conquis la pente raide de la Serra de Laboreiro.
Nous entrons dans un monde inhabité et sauvage qui se démarque de la réalité dans laquelle nous vivions, mais il a été traversé par les peuples qui s'y sont succédé depuis longtemps.
Nous nous arrêtons au petit Ponte dos Portos, qui aurait été construit par les Celtes dans le cadre du réseau routier qui reliait ces arrêts au nord imminent de la Galice.
Quelques centaines de mètres plus loin, le vert laisse place à une vaste prairie multicolore d'ajoncs jaune-vert, de fougères et de bruyères pourpres.
Dans les régions orientales, des troupeaux de vaches Cachaña et Barrosã partagent les tendres pâturages avec d'autres de bosquets semi-sauvages et aristocratiques. Certains sont si opposés aux incursions humaines que, pour nous éviter, ils galopent sans cœur, crinière au vent.
Le troupeau de Garan galope sur le plateau au-dessus de Castro Laboreiro, avec la Galice en vue.
La faune ne s'arrête pas là. Dans un autre méandre du sentier, avec la Galice en vue, nous croisons une famille de sangliers, eux aussi pressés. Après quelques discussions, nous avons convenu que, au moins jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans les grands fœtus, un jeune loup les poursuivait.
Nous continuons le long de la strie du plateau avec l'Espagne. Nous jetons un coup d'œil à l'un des tapirs qui dotent le champ mégalithique prolifique.
Nous sommes satisfaits de l'absence de chèvres de montagne.
Et on profite du coucher de soleil d'un promontoire frontalier surplombant l'armada d'éoliennes qui tournent désormais sur les sommets de la Serra da Peneda et du Laboreiro.
Le coucher de soleil remplit de couleur la silhouette de la Serra da Peneda.
Les auteurs tiennent à remercier les entités suivantes pour leur soutien à la création de cet article :
Réservez votre visite et activités dans la région de Peneda-Gerês sur le site Web, Facebook et App Montes de Laboreiro
