Vers 1h30 de l'après-midi, nous avons franchi le dernier méandre de la route de Muktinath Sadak.
Peu importe à quel point nous avons essayé de nous abstraire, nous avons recommencé à porter nos sacs à dos avec leur poids maximum sur le dos.
Le fait que nous ayons parcouru une grande partie du parcours en descente et sur asphalte a généré une usure inattendue qui semblait redoubler une faim déjà intense.
Parmi nous, quelqu’un avait caché des informations sur une bonne maison d’hôtes à Kagbeni.
Un panneau indique les directions aux randonneurs et aux conducteurs de la région du Mustang
Nous le trouvons au-dessus de la ville, avec une vue privilégiée sur une vaste étendue de rizières verdoyantes, les maisons centenaires et la vallée fluviale au-delà. Il s’appelait « Dragon Hôtel ».
L’accueil providentiel au « Dragon Hôtel »
Les chambres nous semblent belles, même si nous n'avons jamais été difficiles, comme nous l'avions été jusque-là avec les bains. Le couple au service nous promet que les douches fonctionnent avec de l'eau chaude et fonctionnent bien.
Il nous assure qu'il s'agissait de problèmes dans les plus hautes terres des Annapurnas. Kagbeni était plus grande, moins élevée et, surtout à cette époque de l'année, les canalisations ne gelaient pas, comme elles pouvaient le faire en hiver. En soi, l’explication ressemble à un soulagement.
Ils ne réalisent cependant pas l’urgence du déjeuner. Au lieu de vous presser, ils nous en disent plus sur le logement. « … cet hôtel a été construit par un Népalais d'ici qui a travaillé quinze ans au Japon, chez Toyota à Nagoya. À son retour, il a utilisé presque tout ce qu’il avait gagné pour sa construction, en pierre et en ciment, pas de bois !
Nous, Sara, Manel et Josh partagions le même type d'appétit vorace. Sans même être d’accord, nous nous sommes mis à table sans que les propriétaires nous appellent.
Nous avons discuté à un rythme soutenu, d'un peu de tout, y compris du départ de Sara et Manel, qui avaient un vol international de Katmandou dans deux jours et qui, à ce titre, devraient arriver au plus vite à Jomson, pour prendre le bus de là à Pokhara.
Plus d'une heure de conversation après avoir passé la commande, le couple du « Dragon Hotel » apporte enfin la nourriture à table. D’après ce que nous avons vu, cela valait la peine d’attendre.
Employés du « Dragon Hôtel » à Kagbeni.
Dans une autre situation, les hamburgers végétariens accompagnés de frites maison pourraient s’avérer une mauvaise chose. Là, après presque quinze jours à manger les mêmes plats de base, nous avons découvert notre récompense.
Après le repas, nous avons dit au revoir à Sara et Manel, déjà sous une pluie et un orage qui ont gêné leur voyage vers Jomson et sur lesquels nous ne comptions pas.
La tempête prive également Kagbeni de son approvisionnement en électricité. A quatre heures de l'après-midi, face à un orage et à une obscurcissement anticipée due à de gros nuages, nous décidons de reporter la découverte de Kagbeni.
Cela nous a été bénéfique de pouvoir étendre le circuit des Annapurnas autant que nous le souhaitions.
Nous nous sommes couchés tôt.
Périple de Kagbeni, avec vénération de sa Gompa laïque
Nous nous sommes réveillés à six heures et demie. Trois quarts d'heure plus tard, nous descendions déjà vers le centre de la ville.
Kagbeni s'avère être minuscule, mais labyrinthique.
Elle s'est développée autour du noyau religieux de la gompa (monastère tibétain) Kag Chode Thupten Samphel Ling, fondée en 1429 par Tenpai Gyaltsen, un érudit du clan Shaky, auquel appartenait également Siddhartha Gautama, le « grand sage des Shakys ». connu sous le nom de Bouddha.
Le gompa Kag Chode Thupten Samphel Ling se trouve au pied des montagnes entourant Kagbeni, sur le circuit de l'Annapurna.
Nous avons retrouvé le bâtiment gompa d'origine dans un cube presque en brique, placé au pied d'une pente raide et terreuse, accompagné d'un bâtiment plus moderne.
Comme l’explique une publication locale, le nom long Kag Chode Thupten Samphel Ling signifie «monastère du lieu pour s'arrêter et développer sa concentration sur les enseignements du Seigneur Bouddha. »
Aujourd'hui, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, le monastère accueillait une centaine moines bouddhistes de douze villages environnants.
Nous en croisions quelques-uns, cinq ou six, qui faisaient la navette d'un bâtiment à l'autre et, au lycée, ils effectuaient des tâches responsables.
Un jeune étudiant lit sous le soleil dans la région du Mustang, au Népal
Nous avons commencé par jeter un œil au gompa.
Somptueux, à l'atmosphère lugubre seulement éclairée par l'unique fenêtre de sa façade et une série de bougies.
De cette noirceur totale, sur l'autel du temple, se détachent les statues en bronze de Bouddha, flanquées de ses disciples Sariputra, Maudgalanya et d'autres divinités.
Nous découvrons bientôt des dizaines de jeunes étudiants soumis à la difficile tâche de traduire le nom du monastère.
La majeure partie se déroule dans une salle de classe dont les fenêtres sont ouvertes sur l’extérieur.
Des étudiants étudient sur une terrasse du monastère Kag Chode Thupten Samphel Ling, Kagbeni
Quelques-uns étudiaient sur une terrasse ensoleillée, sur des tapis, avec une vue dégagée tout autour culminant par le sommet de la montagne Sangdachhe Himal (6.403 XNUMX m), l'une des montagnes intermédiaires du Népal.
Le labyrinthe Kagbeni de pierre et d'argile
Après plus d'une heure dans le monastère, nous partons vers les rues et ruelles dans lesquelles Kagbeni se multipliait, dans son quartier le plus ancien, parmi de vieilles maisons en bois et en argile sèche, renforcées par des pans centraux de pierre.
Terrasses et bannières bouddhistes des maisons traditionnelles de Kagbeni
Du haut de nombre de ces maisons, des bannières bouddhistes flottent au vent, certaines blanches, d’autres multicolores.
Presque tous, à côté de providentielles piles de bois de chauffage.
Nous avons croisé quelques-uns des quelque six cents habitants de la commune, plongés dans leur quotidien.
Une femme sur le point d’entrer dans un corral porte un chargement d’herbe sèche.
Habitant de Kagbeni avec du fourrage, circuit de l'Annapurna
Un autre lave quelque chose dans une fontaine près de chez vous.
Un groupe moins occupé reprend la conversation, avec la bénédiction du totem local de fertilité féminine, moulé en argile, aux yeux et aux seins exorbités.
Des femmes discutent près d'un totem de la féminité kagbeni.
Nous avons croisé des moutons errants.
Quelques rues plus tard, avec une femme parlant au téléphone à côté du totem opposé, celui de la fertilité masculine, représenté par un guerrier avec une épée et un pénis en érection.
Une femme Kagbeni parle au téléphone avec un totem de masculinité en arrière-plan
Dans les environs, sans surprise, des yacks se promènent.
Kagbeni possède même un hôtel Yac Donalds rendu célèbre par le collage non seulement du nom, mais aussi de l'identité graphique de la marque. vite malbouffe.
Il y a des siècles, au confluent de la rivière Gandaki avec la rivière Kali
Dans la région, Kagbeni est aussi appelé «ghaak», le terme pour un joint serré.
Dans son intégralité, le nom officiel de Kagbeni résume la confluence de la rivière Kali (ka) avec la rivière Gandaki (g..a), toutes deux venues des terres plus élevées et sacrées, tant pour les bouddhistes que pour les hindous.
Kagbeni s'est initialement développé sur la base de sa fonction première de taxation monarchique des caravanes de sel qui circulaient entre le Tibet, l'Inde, Manang et Dolpa, dans l'ouest du Népal.
Plus tard, également comme étape sur la route du pèlerinage au temple de Muktinath parce que nous étions passés la veille.
Les habitants du village d'origine, beaucoup plus ancien, ont déjà déménagé deux fois, disent les anciens, dans les deux cas en raison d'événements et d'activités paranormaux qui n'ont pris fin que lorsqu'ils se sont finalement installés dans leur emplacement actuel.
Mère et enfants dans la boutique familiale Kagbeni, Mustang
Moussons incontrôlées et inondations dévastatrices
Différents phénomènes, cette fois naturels, troublèrent une nouvelle fois ses habitants.
En août 2023, en pleine mousson, l’affluent Kag de la rivière Gandaki a débordé à cause des pluies abondantes qui sont tombées pendant des jours.
L'inondation a provoqué la disparition de huit bâtiments.
Bâtiments Kagbeni, circuit de l'Annapurna, Népal
Au total, dix-neuf ont été gravement détruits, causant à Kagbeni des dégâts jugés irréparables.
Et pourtant, lorsque nous nous y promenions, en mars, même le grand Gandaki, qui apparaît en grand pendant le dégel et les moussons, ressemblait à n'importe quel ruisseau coulant à travers une mer de galets et de graviers.
Rivière Gandaki, diminuée par la saison sèche déjà avancée
A un moment donné, nous avons décidé de descendre jusqu'au lit de la rivière, à l'arrière de la ville.
Un pont mal agencé fait de sacs de sable, de rondins et de planches permettait de franchir les deux bras où se partageait le flux principal.
Nous les avons croisés, ici et là.
De quoi admirer les maisons et le monastère qui l'entouraient au fond de la gorge, avec désormais bien plus de la montagne Sangdachhe Himal visible.
Vue panoramique de Kagbeni avec la montagne Sangdachhe Himal en arrière-plan, circuit de l'Annapurna
De temps en temps, tel ou tel habitant de la région passait à côté de nous en désignant Kagbeni.
Le seuil prohibitif (pour le prix) de l’ancien royaume du Haut Mustang
Satisfaits du panorama, nous nous dirigeons vers la rive gauche de la rivière, celle où se trouvait le village.
Nous sommes tombés sur un nouveau chemin à la limite de Kagbeni et un panneau noir avec des lettres jaunes indiquant « avis important ».
Dès lors, nous pénétrerions dans une zone réglementée d’Alto Mustang.
Affiche annonçant les règles d'accès à l'ancien Royaume du Haut Mustang
Les autorités ont accordé une exception et un passage à trois endroits, tous à une courte distance.
L'accès au-delà de ces points nécessitait une autorisation spéciale. D'après ce que nous avons découvert, cela coûte 500 USD par personne pour dix jours.
Exorbitant, comparé au permis do Circuit des Annapurnas, est modeste si l’on prend en compte l’histoire d’interdiction absolue dans cette région, autrefois connue sous le nom de Royaume de Lo et qui a sa capitale dans la ville fortifiée de Lo Manthang.
Le Haut Mustang est resté un royaume jusqu'en 2008, année au cours de laquelle le suzerain Népal est passé de monarchie en république et a forcé la monarchie subordonnée à s'adapter.
Ses nombreux siècles de fermeture signifient que la région au nord de Kagbeni préserve les anciennes traditions et dialectes tibétains.
Sommet du bâtiment le plus récent du monastère Kag Chode Thupten Samphel Ling, Kagabeni
Alors que la Chine impose les voies de la civilisation Han sur le vaste Tibet, le Haut Mustang change également. Dans le même temps, la réputation de mystère de l’ancien royaume attire de plus en plus de visiteurs, notamment occidentaux.
A ce moment-là, avec le panneau devant nous, nous sommes séduits par l'idée d'enrichir le parcours à travers annapurnas une ambassade à Lo Manthang.
Mais cela faisait quatre mois que nous voyagions à travers l’Inde et le Népal.
Les mille dollars et dix jours supplémentaires affecteraient d'autres projets et lieux incontournables.
Nous maintenons cette opportunité.
