Parcourant 50 km à travers la province rurale et ensoleillée de Limon, le seuil routier de La Pavona met rapidement les points dans les i en termes d'illusion d'une certaine bonté barométrique.
Nous nous dirigions toujours vers la protection du bar-restaurant lorsque des nuages de plomb et implacables jetèrent un déluge sur le bord du navire.
A l'heure où l'air s'était éclairci, nous sommes montés à bord du bateau où nous continuerions avec destination à Tortuguero. En attendant d'autres passagers, nous repartons en prospection photographique.
Nous nous retrouvons piégés par une autre pluie sous un abri grossier de poutres et de planches.
Le bénir ainsi que les nouveaux arrivants au bord de la rivière, un sanctuaire comme nous n'en avions jamais vu, composé d'une tortue aux longues jambes sculptée dans du bois sombre.
Et, sous la haute carapace, une statuette vert vif de ce qui nous a semblé être Notre-Dame tenant un bébé Jésus.
Enfin, avec tout le monde à bord, Carlos Arceyut, l'hôte de Laguna Lodge nous accueille, nous présente le capitaine du bateau Minor.
Minor met le cap sur la Suerte, un affluent de la rivière Tortuguero, une autre des nombreuses rivières qui coulent de la Cordillère centrale vers la côte caraïbe du Costa Rica et qui inondent de vastes zones sur son passage, comme c'est le cas de la de Caño Negro, plus à l'ouest.
Au bout de 20 minutes, comme par miracle d'une divinité insolite, les nuages s'ouvrent.
Pendant près d'une heure, sous un dôme presque bleu ciel, nous avons zigzagé à travers les méandres du Suerte, jusqu'à entrer dans un large canal pointant vers la ville de San Francisco et la Laguna Penitência.
Après avoir plié le crochet de celle qui s'appelle Isla Quatro Esquinas, nous avons laissé un passager dans la ville de Tortuguero.
Nous avons remonté le chenal parallèle à celui de Laguna da Providência jusqu'à ce que, à l'heure prévue, nous jetions l'ancre à Laguna Lodge.
Laguna Lodge, entre les canaux du parc national de Tortuguero et la mer des Caraïbes
Là, nous nous sommes installés, entre le dernier canal du voyage et la mer des Caraïbes et, dès que nous sommes sortis sous le porche de notre chambre, nous étions déjà en contact avec la faune environnante.
Un grand bruit sourd nous fait sursauter. Il nous vient à l'esprit qu'il aurait dû provoquer une noix de coco jetée par son cocotier.
En y regardant de plus près, on découvre un grand iguane qui vient de tomber du haut d'un arbre et s'étale sur le sol humide.
Nous l'accompagnons, indemne, mais quelque peu hébétée, alors qu'elle retourne à son sommeil interrompu dans les hauteurs.
Dans un scénario et un écosystème uniques comme celui-là, nous ne voulions pas perdre une minute.
D'accord, nous sommes retournés au canal, à nouveau commandés par Mainor et guidés par Carlos Arceyut.
La vie presque amphibie et risquée du parc national de Tortuguero
On écume la végétation des berges à la recherche d'animaux quand un trio à bord d'un canoë »rosmery», peinant à ramer à contre-courant, retient notre attention. « C'est M. Emílio et ses enfants. nous dit Carlos. « Ils sont allés pêcher à l'embouchure de la rivière. Voyons ce qu'ils ont attrapé"
Carlos les interroge. Quelques instants plus tard, les pêcheurs nous montrent un énorme bar et un vivaneau juste un peu plus petit. «Pour eux, pêcher comme ça est une routine. Ils connaissent ces canaux comme personne d'autre et ont tout vécu.
Juste pour vous donner une idée, une fois, un des enfants de M. Emílio a été attaqué par un crocodile, même près de l'endroit où ils ont pêché ces poissons. Savez-vous comment il s'en est sorti ? Frappez-le avec un bâton. Ce n'est pas pour ça qu'ils ont arrêté d'y retourner.
Quelques centaines de mètres en amont, nous avons croisé un autre trio, cette fois à bord du canoë »Mademoiselle Sibella”. Dona Rosana, Axel et Genesis ont pêché des crevettes de rivière, qu'ils ont démêlées d'îles flottantes de végétation. Nous avons établi une nouvelle approche.
Malgré une certaine timidité initiale, ils rappellent aussi qu'ils vivent sur l'eau et que si les crocodiles les éloignaient des canaux, ils ne pourraient pas vivre. « De toute façon, c'est pour éviter les tracas que j'ai le canoë entre moi et le rivage.
Nous faisons ce que nous pouvons.
Tortuguero, le village Caricata
Le soleil se couchait presque sur la jungle à l'ouest. Nous avons continué la navigation vers le village de Tortuguero. Nous avons atterri au son de la cumbia venant d'un bar de rue, à cette heure-là, avec peu de clients.
Plus que la bande originale des Caraïbes, c'est l'imposition d'un noyau inhabituel de statues qui nous prend au sérieux.
Juste devant la jetée, au-delà de la colonie de pneus qui amortissent l'accostage des bateaux et au-dessus d'un terrain de jeu multicolore, un ara vert cohabitait avec un toucan.
Quelques mètres à gauche, deux ours polaires étaient assis sur un hangar, profitant de la conversation des oiseaux et de leur reflet chatoyant dans l'eau sombre du canal.
La raison d’être des oiseaux était claire pour nous.
Celui sur les ours polaires avait besoin d’une explication. "Oh! Il s'agissait d'une publicité ou d'un parrainage pour une marque de glaces.
Je pense que c'était un Esquimau. nous éclaire Carlos.
Statues en marge, le hameau de Tortuguero a été généré par les ancêtres, métis d'Afro-caribéens, Autochtones Miskitos et les immigrés venus d'ailleurs.
Des origines de Tortuguero au retour gratifiant à Laguna Lodge
Il a été principalement développé par le besoin de main-d'œuvre dans les plantations de cacao qui, en raison de son imminence, a conduit à l'exportation supplémentaire de viande de tortue, également pour la Etats-Unis et européennes.
Nous avons admiré la façon dont le coucher de soleil dorait les maisons de Tortuguero. Épuisés par une journée entière de voyage sur la route et la rivière, nous avons décidé d'échanger la pénombre intrigante du village pour l'abri confortable, qui recharge l'énergie à Laguna Lodge.
Pendant que nous mangions, nous avons résisté à une tentative d'assaut d'une famille de coatis affamés.
Nous nous sommes couchés tôt, convaincus que nous allions affronter une nouvelle journée ensoleillée, pleine de nouveautés et d'activité, comme celle qui se terminait.
Nous avions tort et ce n’était pas une mince affaire.
Un drame météorologique inattendu
Au milieu de la nuit, un rugissement comme la mer des Caraïbes passant au-dessus de la pièce nous fait nous réveiller en sursaut. Lorsque nous avons regardé par la fenêtre, nous nous sommes rendu compte qu'il s'agissait d'un déluge, poussé du nord par des rafales de vent quasi cycloniques.
La saison des ouragans dans les Caraïbes s'était terminée il y a une dizaine de jours. Pourtant, en décembre, il est courant que des fronts froids descendent à travers l'Amérique centrale et libèrent leur humidité et leur fureur du côté des Caraïbes.
Les Bategas se succédaient chaque nuit. Ils ont continué toute la journée. Ils ont agité et gonflé la mer des Caraïbes grise et, là, même par temps calme, non propice à la baignade, en raison des forts courants et de l'abondance des requins bouledogues.
Un jour sur deux est passé. L'orage n'est pas passé.
Dans cette catastrophe météorologique si naturelle dans le Tortuguero pluvieux, la mer des Caraïbes s'est limitée à projeter ses vagues presque jusqu'à la forêt de cocotiers.
Dans le canal, l'eau montait sous nos yeux. Il a envahi la jetée. Il grimpa au bord du jardin.
Pendant ce temps, à trois reprises, Luís Torres, un autre guide au service de la loge, s'est présenté à notre service et, à notre frustration partagée, a vu ses services reportés pour nous.
Cela dura ainsi jusqu'à ce que, deux aubes ténébreuses et orageuses plus tard, le troisième, le mauvais temps prenne le dessus.
Nous nous réveillons sans pluie ni vent. Au lieu du ciel en colère qui se déployait au-dessus de nos têtes, une douce brume massait le sommet verdoyant de la jungle.
Enfin, retour aux canaux du parc national de Tortuguero
Une fois le petit-déjeuner terminé, Luís Torres est de nouveau prêt à quai, accompagné du capitaine du bateau, Chito, surnom qui a remplacé son vrai nom Braulio.
« Cette fois, c'est vraiment le cas, Luís, ne t'inquiète pas. C'est, et ce sera bientôt", vous assure-t-on, pénétrés de la même inquiétude évasive que le guide. Quelques minutes plus tard, nous parcourions la chaîne.
Le territoire prévu était beaucoup plus large que celui de la journée d'ouverture. Et pourtant, il nous a suffi de traverser jusqu'à la rive opposée pour nous en émerveiller.
Après la longue punition trempée, comme nous, une bonne partie des animaux aspirait à la caresse du soleil. Chito et Luís détectent une famille de singes hurleurs dans un arbre.
Alors que nous les admirons et les photographions, ils découvrent une mère paresseuse, encore trempée, somnolant au soleil, avec un ourson clignotant sur le dos.
Nous montrons encore une fois le village des oiseaux statues puis le crochet du canal. Au fur et à mesure que le village s'étend, nous atteignons l'entrée de la zone protégée.
Après trois jours d'accès et d'abri forcé, nous avons finalement atteint le cœur sauvage et inondé du Parc National de Tortuguero.
Article rédigé avec le soutien de :
LAGUNA LODGE TORTUGUERO
