Nous avons commencé par avouer que nous n'avions pas fait nos devoirs pour la Namibie.
Nous avons loué une voiture trop bon marché et inadéquate. Nous n'étions pas préparés à la transition dramatique qui allait suivre.
Quelques jours auparavant, nous avons effectué le voyage de la capitale Windhoek à PN Etosha, confortablement et volant bas.
La même chose s'est produite sur le tronçon initial entre Etosha et Damaraland Camp où nous étions censés nous enregistrer avant la tombée de la nuit.
Nous avons frappé Otavi en un éclair. A Otavi, nous sommes contraints de quitter l'axe routier namibien et de nous diriger vers l'ouest.
Nous avons ouvert sur les routes C du pays, faites de gravier, au lieu des routes B bien goudronnées.
D'Otavi à Outjo nous avons procédé sans nous plaindre, mais à partir d'Outjo nous nous sommes vite retrouvés dans l'enfer motorisé.
Le véhicule monte une route abrasive dans la région de Khorixas.
Damaraland ci-dessus : un voyage abrasif
Notre voiture et les autres soulèvent une poussière sèche qui s'infiltre dans l'habitacle et nous irrite autant qu'elle irrite les voies respiratoires et les yeux.
Le soleil et la température montèrent en flèche et la climatisation succomba à l'invasion de la poussière.
Pendant les heures qui ont suivi, nous nous sommes sentis comme si nous étions dans un sauna sale.
Comme si cela ne suffisait pas, le profil en montagnes russes de l'itinéraire – qui passait au-dessus de rivières et de ruisseaux exclusifs à la saison des pluies – nous a obligés à porter une attention particulière.
Wagon se déplace le long d'une des routes caillouteuses et poussiéreuses autour de Khorixas.
Des rampes et des détours soudains nous ont obligés à freiner et à « atterrir » qui soit nous ont collés aux sièges, soit nous ont secoués.
"Est-ce que ça va toujours être comme ça?" se plaint-il à Sara, en sueur, affalé, le regard mourant, de la place du mort.
Même s'il les connaissait pareil ou pire, il répondait toujours de la même façon : « c'est juste un peu plus comme ça.
Une heure de plus nous y sommes. Demain, nous ne nous en souviendrons même plus.
Les panoramas et les exclus du Damaraland
Plus d'une heure s'est écoulée sans l'ombre d'un endroit où s'arrêter, boire quelque chose et se rafraîchir.
Nous n'avons interrompu ce rallye africain que pour photographier les premières scènes surréalistes du Damaraland.
Formation rocheuse léguée par l'érosion au Damaraland.
A cinq heures et demie de l'après-midi, entre collines rocheuses et vagabondes, nous avons trouvé le parking du Damaraland Camp.
Seules les jeeps les plus robustes pouvaient compléter le parcours jusqu'au lodge.
Nous immobilisons la voiture. Nous attendons le transfert en discutant avec Neil Adams, voisin de Sabina Waterboer, l'habituelle gardienne des véhicules.
Neil et Sabina appartenaient tous deux à la tribu Riemvasmaak et au groupe ethnique Damaraland.
Résident en charge du parking du Damaraland Wilderness Camp, autrefois exilé du nord de l'Afrique du Sud.
Dona Sabina était allée à un enterrement. Nous n'avons jamais pu la rencontrer.
En tout cas, on s'est vite rendu compte que, plus qu'un parking, ce qui était là c'était des vies. Des vies d'exil dans un no man's land.
Deux humbles maisons avaient été construites sur un sol de papier de verre. Des grillages protégeaient les habitations, quelques arbres bas et quelques animaux domestiques à l'intérieur.
Plus la jeep prenait de temps, plus cela nous intriguait pourquoi quelqu'un s'installerait dans ces nulle part arides.
Nous savions que nous étions dans une zone traversée par des animaux sauvages. Nous avons commencé la conversation là-bas. « Ces chèvres devraient attirer un peu de tout ici, non ? « S'attirer les uns les autres »… nous répond la voisine de Sabina.
De temps en temps, les lions les sentent et on les retrouve par ici. D'autres fois, ce sont des hyènes brunes.
Nous avons laissé couler le verbiage jusqu'à ce que nous nous sentions à l'aise.
À un moment donné, nous n'avons pas pu résister : « Ne vous méprenez pas, mais… comment êtes-vous arrivé dans un endroit comme celui-ci »
Paysage semi-verdoyant de l'immensité du Damaraland, à proximité immédiate de Twyfelfountein.
« Nous n'avions pas vraiment le choix », explique l'interlocuteur serein, qui en profite pour nous éclairer sur le malheur qui a dévasté la petite communauté.
Un héritage inhumain de l'apartheid
Dans les années 60, sous les auspices de la Société des Nations, la Apartheid da Afrique du Sud régnait encore sur l'Afrique du Sud-Ouest, confisquée à l'Allemagne pendant la 1ère guerre mondiale.
A l'instar des années atroces de Occupation germanique eo préambule historique ouvert par les pionniers boers, s'est efforcé d'y mettre en œuvre une politique des Homelands, familièrement connue sous le nom de plan Odendaal.
Selon la recommandation d'une telle commission d'enquête sur les affaires du Sud-Ouest africain, « la bonne utilisation des ressources disponibles à la fois pour les blancs et les indigènes a recommandé la création de terres qui accueilleraient les différents groupes ethniques du vaste territoire ».
A travers ce plan machiavélique, dans la pratique, les autorités ont proposé d'exiler des communautés entières des lieux où elles vivaient, manipulant leur dignité comme s'il s'agissait d'un jeu.
Il est clair qu'au milieu de cette prétendue idéologie, de nombreux intérêts commerciaux parlaient plus fort. "Nous avions une vie parfaite à Mgcawu, près de la rivière Orange", nous dit Neil.
"Mais, ils voulaient toute cette zone pour extraction de diamants et d'autres. Ils nous ont envoyés ici.
Deux habitants descendent de ceux déplacés par le plan sud-africain d'Odendaal.
Selon le plan, le nouveau bantoustan du Damaraland était censé n'abriter que le peuple Damara, considéré comme l'un des plus anciens de la région namibienne, après les San et les Nama.
Le plan Odendaal a continué à déplacer les indigènes au gré des dirigeants.
Neil et de nombreux voisins ont été contraints de partir de zéro dans ces zones inhospitalières.
L'arrangement de Mme Waterboer avec Damaraland Camp pour s'occuper des voitures a complété son vide existentiel particulier comme une bénédiction.
Du camp de Damaraland à la demande des éléphants du désert
La jeep apparaît. Interrompt la conversation.
Il nous emmène au lodge où nous nous installons trois fois.
Le coucher du soleil grille encore plus les collines et les vallées environnantes.
Le guide du camp de Damaraland conduit une jeep le long d'un sentier étroit dans la région.
Cela les rend si écarlates que nous nous demandons si nous sommes arrivés sur Mars.
Seul le dîner à table avec les autres convives et les plaisirs terrestres associés dissipe ce doute.
Nous nous sommes réveillés à 5h30.
Le soleil levant tombe sur le sommet d'une colline près du Damaraland Wilderness Camp.
Une jeep de Damaraland Camp nous emmène à un gratte-ciel central.
C'est là que nous prenons le petit déjeuner avec la pleine lune qui résiste au soleil renaissant.
Jeep traverse l'étendue rougeâtre autour du Damaraland Wilderness Camp à l'aube.
Fait de montagnes et de vallées parsemées de petits arbres, avec des buissons verts robustes et épineux.
Un arbre verdoyant se détache d'un lit de sable dans le Damaraland.
Trois jeeps descendent la colline dans la vallée.
Ils commencent par voyager en caravane mais se dispersent rapidement afin d'optimiser la recherche des pachydermes.
Nous traversons des vallées désolées entourées d'anciennes montagnes et de volcans.
Un petit acacia défie la stérilité du désert montagneux du Damaraland.
Dans l'immensité, un acacia solitaire a confirmé la résilience biologique de ces confins.
Les jeeps restent en contact par radio.
La jeep du Damaraland Wilderness Camp recherche des animaux dans le paysage du Damaraland.
Ils échangent des informations sur les empreintes de pas et d'autres indices.
Bientôt, nous avons traversé la route par laquelle nous étions arrivés au Damaraland Camp l'après-midi précédent.
« Ces éléphants du désert ici sont spéciaux, tu sais ?
Ils sont beaucoup plus légers et plus agiles. expliquez-nous le guide. « Ils se sont habitués à monter et descendre les collines. Alors, parfois, cela nous coûte de les trouver.
Guide John scrute l'horizon inhospitalier à la recherche d'éléphants
Quoi qu'il en soit, les pachydermes insaisissables
Nous avons cherché de l'autre côté jusqu'à épuisement.
Pendant ce temps, coincés dans des vallées plus serrées, nous avons croisé les chemins suivis par les autres jeeps.
Nous nous arrêtons pour échanger de nouvelles preuves.
Les éléphants se protègent de la chaleur de plus en plus intense à l'ombre de la végétation épineuse de la région.
Enfin, bien après onze heures du matin, nous avons retrouvé le troupeau.
Nous les admirons depuis un certain temps. Les animaux nous admirent.
Tête et trompe d'un des éléphants qui parcourent la région autour du lit de la rivière Huab.
Puis nous retournons au lodge. Nous remballons.
L'une des nombreuses cabanes du Damaraland Camp
Nous disons au revoir. Nous nous dirigeons vers le sud.
Plus nous avancions vers le sud, plus les amas de roches ocres fascinantes, identiques à celles qui nous entouraient lorsque nous cherchions les éléphants, abondaient.
L'un des amas de gros rochers de granit rose qui parsèment l'immensité du Damaraland.
Comme d'habitude en Namibie, le prochain lodge était loin et l'itinéraire comportait des routes de catégorie C, D et pire.
Nous reprenons la route dès que possible.
Malgré tout, nous sommes arrivés à Sorris Sorris Lodge il faisait déjà nuit.
André le gérant nous installe. Offrez-nous un dîner divin.
Sorris Sorris Lodge et la montagne suprême de Namibie
Comme cela s'est produit au Damaraland Camp et est typique de la région, l'aube révèle un nouvel endroit improbable.
La chaude lumière du matin tombe sur la terrasse du lodge d'un côté et sur d'autres dépendances, disposées sur le versant d'une énième grosse butte de galets de granit rose.
Le soleil ne tarde pas à passer derrière le lodge.
Enfin, il met en lumière le paysage devant cet amphithéâtre privilégié, trié sur le volet par Victor Azevedo, un homme d'affaires qui a longtemps respiré l'Afrique - il a vécu en Angola, Afrique du Sud, puis en Namibie – et qui, après avoir triomphé en restauration, misent sur un réseau de lodges qui dévoilent des espaces namibiens sélectionnés.
Structure de Sorris Sorris Lodge, installé sur le versant de l'une des nombreuses falaises roses au pied de la plus haute altitude namibienne, la montagne Brandenberg
En avant, à bonne distance, nous avions le lit sablonneux de la rivière Ugab. Et la plaine alluviale étendue par les crues fulminantes de la saison des pluies.
Au-dessus, se dressait le Brandberg, un massif rocheux impressionnant avec 2573 mètres, la montagne reine de Namibie. Pendant 72 heures, la géologie excentrique du Damaraland nous a éblouis.
Nous avons décidé de prolonger notre séjour à Sorris Sorris avec un objectif très clair : pouvoir continuer à l'admirer.
