Un guide local prépare l'embarquement pour un circuit de découverte du lac Enriquillo.
Contemplation II
Guidez Ináci à la proue d'un bateau protégé de la chaleur torride qui fait cuire le lac Enriquillo.
La Caritas de Tainos
Gravures rupestres léguées par les indigènes Taínos.
jeune croquis
Un jeune crocodile se recharge au soleil.
Vue encadrée
Vue sur le lac Enriquillo depuis l'intérieur de l'une des Cueva de Las Caritas Taínas.
Monument à Enriquillo
Les motards et les passagers passent devant la statue du chef taïno Enriquillo.
Inondation
Arbres tués par la montée des eaux hypersalines du lac Enriquillo.
fossilisation
La première étape d'un fossile conservé par le sel du lac Enriquillo.
Vol de la grue aux nuages
L'aigrette quitte son perchoir sur un arbre mort vers un ciel nuageux.
Vol de grue
L'aigrette vole bas au-dessus des eaux chaudes du lac Enriquillo.
Vol de l'aigrette
Aigrette décolle d'un tronc sec.
Contemplation
Aigrette décolle d'un tronc sec.
Siège d'iguanes
Visiteur du lac Enriquillo entouré d'iguanes.
les reptiles
Deux des nombreux iguanes qui prospèrent autour du lac Enriquillo.
jeunesse autochtone
Les enfants regardent les visiteurs-photographes naviguer vers le lac Enriquillo.
arbres amphibies
Arbres morts et presque submergés par la montée des eaux du lac.
L'atterrissage possible
Guidez vos pairs dans la végétation morte du lac Enriquillo du haut d'une bûche tombée.
Blue Lake, cadre verdoyant et sec
Paysage du lac Enriquillo vu du pied de la colline de Caritas dos Taínos.
Entre 300 et 400km2, situé à 44 mètres sous le niveau de la mer, Enriquillo est le lac suprême des Antilles. Même hypersaline et étouffée par des températures atroces, il continue d'augmenter. Les scientifiques ont du mal à expliquer pourquoi.
Texte: Marco C.Pereira
Images: Marco C. Pereira-Sara Wong
Nous empruntons la Marginal Road 4 en direction du nord au lieu du sud habituel. Nous traversons Santa Cruz de Barahona, la grande ville de ces régions. De Barahona, nous nous dirigeons vers l'intérieur d'Hispaniola.
« Essayons de nous arrêter le moins possible en chemin, d'accord ? Nous propose le guide et chauffeur Carlos. Si vous voyez quelque chose que vous souhaitez photographier, faites-le moi savoir et nous le mémoriserons pour le retour.
Le lac Enriquillo est un endroit à part. Si vous pensez avoir eu chaud depuis votre débarquement à Saint-Domingue, attendez encore quelques heures et vous verrez ! » et rit comme un fier gardien d'un mystère. De l'expérience et de la convivialité des jours précédents - d'une incursion à l'autre lac salé, celui d'Oviedo – nous ne pouvions faire confiance qu'à señor Carlos.
Nous continuons le voyage, d'abord vers Laguna del Rincón, où nous passons de la province de Barahona à celle d'Independencia. Et, déjà à proximité du grand lac qui nous a déplacés, à hauteur d'un certain Caño del Muerto, à nouveau d'Independencia à Baoruco, auquel appartenait un vaste secteur nord-est de l'Enriquillo.
Nous avons croisé Neiba. Peu de temps après, Villa Jaragua. Un samedi matin, ils se sont livrés tous les deux à une délicieuse frénésie, soit mercantile, soit sportive.
Agréable et authentique, la vie dominicaine que nous traversions nous a laissé frustrés de ne pouvoir interrompre notre voyage. « Dans une vingtaine de minutes, on va vraiment s'arrêter, mais oubliez les marchés de rue. A partir de Jaragua, ces masses de gens n'apparaissent plus.
Nous avons continué le long de la route 48, qui est finalement devenue l'Avenida Joaquín Aybar, une longue promenade qui correspondait à la ligne au sommet du lac. Nous traversons encore Las Clavellinas, Los Rios et Postrer Rio, l'un des villages, beaucoup plus petit que Jaragua.
En raison des aléas de la démarcation des provinces dominicaines à Postrer Rio, le chemin nous a ramenés à la province d'Independencia.
La Cueva de las Caritas de Los Indios et la vue sur le lac Enriquillo
« Ils voient ces rampes là-haut. C'est juste là. Suivez attentivement le sentier car le sol est sec et, ici et là, il glisse. S'ils tombent, ce sera un drame. Il nous faut un moment pour comprendre pourquoi. Le sentier était flanqué de végétation sur une pente aussi verdoyante qu'épineuse.
Nous sommes arrivés, sans un sursaut, sur une plate-forme d'observation. Cette plate-forme, à son tour, facilitait l'accès à une grotte creusée dans la pente, un trou plus large qu'une grotte, même si les dominicains l'appelaient un grotte.
Nous montons à l'intérieur morne. De là, nous avons contemplé le grand lac Enriquillo entouré d'ombres, tendu entre la forêt parsemée de cactus au fond et une caravane de nuages blancs au-dessus de la rive opposée.
Celui qui nous a accueillis était l'un des nombreux grottes de la pente et des sommets que les indigènes appellent "collines de Caritas de los Indios ».
Tendre, le nom vient de l'abondance de visages arrondis taillés dans la roche poreuse.
Les auteurs de ces ouvrages étaient les Taínos, peuples indigènes qui, à l'arrivée de Christophe Colomb en 1492, dominaient une grande partie des Caraïbes : les îles de Cuba, Hispaniola, Jamaïque, Porto Rico, les Bahamas et d'autres au nord du Petit Antilles, du moins celles-ci.
Les Taínos sont l'un des ancêtres génétiques les plus importants des populations actuelles des Caraïbes.
Au début du XVIe siècle, Enriquillo, l'un de ses principaux chefs, mena une sorte de révolte et de guérilla contre les envahisseurs espagnols des montagnes au sud du lac.
La révolte a duré ce qu'elle a fait. Son courage et sa détermination lui ont valu le baptême du plus grand lac des Antilles et une statue mise en valeur au-dessus de la jonction Duvergê – Barahona – Neyba.
Là, nous nous sommes arrêtés, sur le chemin du retour, bien décidés à lui rendre un hommage photographique.
Admiré la vue et les empreintes caritas indigènes, nous retournons à la camionnette et Carlos.
Le guide nous emmène à l'entrée du parc national Lago Enriquillo y Isla Cabritos, où nous devions embarquer pour un circuit découverte.
Enfin, à la découverte de l'énigmatique lac Enriquillo
Nous avons trouvé les installations du parc à l'ombre d'une forêt encore plus verdoyante que celle que nous avions vue du haut de la cueva.
Lorsque nous descendons de voiture, des dizaines d'iguanes s'approchent de nous, nous estimons cela car ils se sont habitués à l'offre de snacks des visiteurs.
Une dame dominicaine fait un effort pour que son petit ami la photographie en compagnie des animaux. Peu à peu, ceux-ci se multiplient et l'entourent, de plus en plus près de ses jambes.
Amusée au début, la jeune fille panique.
D'une manière tellement hystérique qu'elle oblige son copain à lui apporter une chaise, sur laquelle elle se réfugie, jusqu'à ce que le craquement du parc, incrédule, l'encourage à affronter la chaleur et à chasser les reptiles.
Dans cet hilarant pourtant, Carlos nous salue et nous présente les gars chargés de nous montrer le lac. Nous embarquons sur un bateau à moteur topless.
« Nous ferions mieux de commencer plus tard », nous dit l'un d'eux, alors qu'ils enfilent des vêtements à manches longues avec des bonnets. "Mais puisqu'ils veulent faire une longue promenade, eh bien... portons un toast... nous devons partir maintenant."
Dès que nous avons quitté la protection de la forêt, à 46 mètres sous le niveau de la mer, nous avons senti dans notre peau ce à quoi faisaient référence Carlos et les bateliers.
Le brasero salé et atroce du lac Enriquillo
Nous avons tout de suite été frappés par une chaleur humide, entre hypersaline (jusqu'à trois fois plus salée que la mer) et malsaine. Il nous a fallu un certain temps pour comprendre le mal qu'il nous faisait car le mouvement du bateau nous aérés.
Pourtant, petit à petit, il nous a cuits et déshydratés sans appel.
Le duo lacustre manœuvre le bateau, entre des troncs d'arbres que la montée des eaux salées avait laissés morts, à certains endroits, avec presque seulement les branches des couronnes exposées, débarquements providentiels de dizaines de hérons blancs, peu fuyants.
On aime dans d'autres zones superficielles, presque sèches. Dans ceux-ci, nous débarquons et examinons la profusion de gros troncs effondrés, horizontalement.
Là, les hôtes du lac restent vigilants.
Ils parviennent à localiser quelques spécimens juvéniles de crocodiles en train de se recharger, ainsi que des souches humides. « Avant, nous en voyions énormément et partout » nous informe Ináci, conscient que la rareté et la taille des reptiles nous laissent tomber.
L'augmentation effrénée du lac Enriquillo
« Mais c'est juste que ce lac ne cesse de s'agrandir, d'une manière que même les crocodiles affectent. Ils se sont rendu compte qu'ils ne pouvaient plus pondre aux endroits habituels car les berges changent de jour en jour.
Au lieu de cela, ils grimpent plus haut sur les pentes rocheuses autour du lac, où les nids sont à la merci de tout. Aussi pour cette raison, maintenant, les crocodiles sont dispersés sur une zone beaucoup plus large. »
Toutes les espèces qui composaient l'écosystème du lac se sont retrouvées en difficulté. Les corbeaux et plusieurs autres oiseaux ont perdu leur habitat dans les arbres maintenant morts.
Une vaste communauté d'iguanes cyclure et les rhinocéros d'Hispaniola ont été contraints de migrer depuis Ilha Cabritos (presque submergé) et de rivaliser avec des espèces rivales, plus haut sur les marges.
Les habitants humains ont également souffert.
À la fin du XNUMXe siècle, le lac s'était tellement flétri que ses habitants étaient certains qu'il allait bientôt disparaître. Au lieu de cela, quelques années plus tard, il a augmenté visiblement.
Au point que des dizaines de milliers de familles ont été contraintes d'abandonner leurs maisons au bord de la rivière, soutenues par diverses institutions - dont l'Union européenne - qui leur ont accordé des fonds d'urgence.
Une ascension des eaux de dix mètres en une seule décennie
La question n'a jamais été de savoir si le lac Enriquillo avait augmenté. Entre 2006 et 2016 seulement, ses eaux sont montées de plus de onze mètres, ont doublé de taille et ont submergé plus de 160 km2 de terres arables, habitées par des paysans de subsistance.
Ce qui intrigue depuis longtemps les scientifiques, c'est pourquoi cette croissance, qui s'est accompagnée, et a généré un drame encore pire, dans le lac Azuéi, situé à côté Haïti.
La communauté scientifique reste en désaccord. Une partie, soutient que la responsabilité réside dans le réchauffement climatique et des pluies plus fréquentes et plus intenses.
Dans un secteur discordant, il y a des apologistes que le phénomène est dû à des changements dans le débit de la rivière Yaque del Sur.
Ceux qui garantissent qu'il a commencé à apporter beaucoup plus d'eau au lac Enriquillo et ont ainsi validé les plans du gouvernement dominicain de construire un barrage en amont.
A cette époque, plus que la réalité hydrique de la région, nous étions inquiets de la déshydratation croissante et d'une indisposition que même pas avec de fréquentes gorgées d'eau nous pouvions éviter.
Ináci fait accélérer le bateau et serpenter entre les embouchures des rivières La Descoberta et Amada, dont les eaux douces et douces entretiennent la vie d'une petite jungle très vivante, couverte de palmiers et qui contraste avec les cadavres végétaux plus proches du lac .
De là, quelques adolescents autochtones nous saluent, intrigués par la demande embarquée masochiste dans laquelle nous marchions.
La fin précoce de la navigation sur le lac Enriquillo
« Eh bien, les gars, donc à portée de ce bateau, nous vous avons déjà montré les zones les plus intéressantes et les plus remplies de journaux.
Les crocodiles, on peut se promener toute l'après-midi et ne plus en trouver. Dites-nous ce que vous voulez faire.
La chaleur du four et l'évaporation du sel continuaient à ruiner nos corps à un rythme rapide, nous avons donc été obligés d'anticiper notre retour au parc.
Le revers s'est avéré négligeable, compte tenu des dommages causés par le lac Enriquillo incontrôlé au cours des dernières décennies.
L'hypersalinité de la Laguna de Oviedo fluctue en fonction de l'évaporation et de l'apport d'eau par la pluie et du débit provenant de la chaîne de montagnes voisine de Bahoruco. Les natives de la région estiment qu'en règle générale, il contient trois fois plus de sel marin. On y découvre des colonies prolifiques de flamants roses et d'iguanes, parmi de nombreuses autres espèces qui constituent l'un des écosystèmes les plus exubérants de l'île d'Hispaniola.
C'est l'endroit le plus bas de la surface de la planète et le théâtre de plusieurs récits bibliques. Mais la mer Morte est aussi particulière en raison de la concentration de sel qui rend la vie impossible mais soutient ceux qui s'y baignent.
Puerto Plata a resulté de l'abandon de La Isabela, la deuxième tentative de colonie hispanique dans les Amériques. Près d'un demi-millénaire après le débarquement de Christophe Colomb, il a inauguré le phénomène touristique inexorable de la nation. Dans une passage-éclair à travers la province, nous constatons comment la mer, les montagnes, les gens et le soleil des Caraïbes la font briller.
Dans le coin nord-est de la République Dominicaine, où la nature caribéenne triomphe encore, nous faisons face à un Atlantique beaucoup plus vigoureux que prévu dans ces régions. Là, nous chevauchons jusqu'à la célèbre cascade de Limón, traversons la baie de Samaná et pénétrons dans le «Pays des Montagnes» éloigné et exubérant qui l'entoure.
Samedi après samedi, le coin sud-ouest de la République Dominicaine passe en mode décompression. Peu à peu, ses plages et ses lagons séduisants accueillent une marée de convives euphoriques qui s'adonnent à un singulier rumbear amphibien.
L'une des côtes dominicaines les plus préservées est aussi l'une des plus reculées. En découvrant la province de Pedernales, nous sommes éblouis par le Parc National semi-désertique de Jaragua et la pureté caribéenne de Bahia de las Águilas.
En 1960, la Mer d'Aral était l'un des quatre plus grands lacs du monde, mais les projets d'irrigation ont asséché une grande partie de l'eau et des moyens de subsistance des pêcheurs. En retour, l'URSS a inondé l'Ouzbékistan d'or blanc végétal.
Les indigènes nicaraguayens appelaient le plus grand lac d'Amérique Centrale de Cocibolca. Sur l'île volcanique d'Ometepe, nous comprenons pourquoi le term que les Espagnols ont converti en Mar Dulce avait tout son sens.
Si la Nouvelle-Zélande est connue pour sa tranquillité et sa intimité avec la Nature, Wanaka dépasse toute imagination. Situé dans un scenario idyllique entre le lac homonyme et le mystique Mont Aspiring, elle est devenu un lieu de culte. De nombreux kiwis aspirent à y changer de vie.
Nous partons de la station balnéaire de Busua, à l'extrême ouest de la côte atlantique du Ghana. A Beyin, nous avons viré au nord vers le lac Amansuri. Là, nous trouvons Nzulezu, l'un des établissements lacustres les plus anciens et les plus authentiques d'Afrique de l'Ouest.
Par caprice géologique, Sorvagsvatn est bien plus que le plus grand lac des îles Féroé. Des falaises de trente à cent quarante mètres délimitent l'extrémité sud de son lit. De certains points de vue, il donne l'idée d'être suspendu au-dessus de l'océan.
Sur la carte du monde, au sud de la célèbre zone humide brésilienne, il existe une région inondée méconnue, mais presque aussi vaste et riche en biodiversité. L'expression guarani Y bera la définit comme « les eaux brillantes ». L'adjectif convient plus que sa forte luminance.
Santo Domingo est la colonie la plus longtemps habitée du Nouveau Monde. Fondée en 1498 par Bartholomew Colombo, la capitale de la République Dominicaine conserve intact un véritable trésor de résilience historique.
Au cours de son deuxième voyage vers les Amériques, Christophe Colomb a atterri sur une île exotique enchanteresse. Il l'a nommé Savona, en l'honneur de Michele da Cuneo, un marin savoyard qui l'a vu comme une caractéristique exceptionnelle de la grande Hispaniola. Aujourd'hui appelée Saona, cette île est l'un des édens tropicaux bien-aimés de la République dominicaine.
En découvrant le nord-ouest dominicain, nous montons à la Montaña Redonda de Miches, récemment transformée en un pic d'évasion insolite. Du sommet, nous pointons vers Bahia de Samaná et Los Haitises, en passant par le pittoresque ranch Salto Yanigua.
Les Portugais fondèrent Gurué au XIXème siècle et, à partir de 1930, l'inondèrent de camélia sinensis les contreforts des montagnes Namuli. Plus tard, ils l'ont rebaptisé Vila Junqueiro, en l'honneur de son principal promoteur. Avec l'indépendance de Mozambique et la guerre civile, la population a régressé. Elle continue de se démarquer par la grandeur verdoyante de ses montagnes et ses paysages aux allures de thé.
Au cours d'un tour du bas vers le haut du (Lac) Malawi, nous nous retrouvons sur l'île de Likoma, à une heure de bateau de Nkwichi Lodge, point d'accueil solitaire sur cette côte intérieure du Mozambique. Du côté mozambicain, le lac est traité par Niassa. Quel que soit son nom, nous découvrons certains des paysages les plus intacts et les plus impressionnants d'Afrique du Sud-Est.
Chobe marque le fossé entre le Botswana et trois de ses pays voisins, la Zambie, le Zimbabwe et la Namibie. Mais son lit capricieux a une fonction bien plus cruciale que cette délimitation politique.
À notre insu, nous sommes confrontés avec une ascension qui nous mène au désespoir. Nous tirons nos forces le plus loin possible et atteignons Ghyaru où nous nous sentons plus proches que jamais des Annapurnas. Le reste du chemin vers Ngawal nous semble une sorte d'extension de la récompense.
La réalité passe inaperçue dans la plupart des pays du monde, mais il y a deux alaska. En termes urbains, l'Etat s'inaugure au sud de son manche de poêle caché, une bande de terre séparée des autres. Etats-Unis le long de la côte ouest du Canada. Ketchikan, est la plus méridionale des villes d'Alaska, sa capitale de la pluie et la capitale mondiale du saumon.
En hiver, l'île de Hailuoto est reliée au reste de la Finlande par la plus longue route de glace du pays. La plupart de ses 986 habitants apprécient avant tout la distance que leur accorde l'île.
Euthyme était un ascète russe du XIVe siècle qui se donna corps et âme à Dieu. Sa foi a inspiré la religiosité de Souzdal. Les croyants de la ville l'adorent comme le saint qu'il est devenu.
Los Cabos et le bas de la longue péninsule abritent la plupart des stations balnéaires et gringos. La Paz reçoit les siennes, mais reste la grande et authentique ville de Basse-Californie, avec un environnement désertique et marin parmi les plus exubérants du Mexique.
A chaque peuple, ses recettes et ses délices. Dans certains cas, les mêmes qui ravissent des nations entières en repoussent bien d'autres. Pour ceux qui parcourent le monde, l'ingrédient le plus important est un esprit très ouvert.
Avec plus de 500 tribus présentes, le pow wow « Gathering of the Nations » célèbre les vestiges sacrés des cultures amérindiennes. Mais il révèle aussi les dégâts infligés par la civilisation colonisatrice.
Interdits dans une grande partie du Premier Monde, les combats de coqs prospèrent aux Philippines où ils déplacent des millions de personnes et de pesos. Malgré ses problèmes éternels, c'est le sabong qui stimule le plus la nation.
Montez à bord et laissez-vous emporter par des excursions en bateau incontournables comme l'archipel philippin de Bacuit et la mer gelée du golfe finlandais de Botnie.
Madonna l'a chanté comme La Isla Bonita et a renforcé la devise. Aujourd'hui, ni les ouragans ni les conflits politiques ne découragent les vacanciers VIP et fortunés de profiter de cette escapade tropicale.
Si Christiansted s'est imposée comme la capitale et le principal centre commercial de l'île de Sainte-Croix, la "sœur" de la côte sous le vent, Frederiksted a connu son apogée civilisationnelle lors de la révolte puis de la libération des esclaves qui ont assuré la prospérité de la colonie.
Pedro Fernandes de Queirós pensait avoir découvert Terra Australis. La colonie qu'il proposait n'a jamais existair. Aujourd'hui, Espiritu Santo, la plus grande île du Vanuatu, est une sorte d'Eden.
Située au nord-est du golfe de Botnie, Oulu est l'une des plus anciennes villes de Finlande et sa capitale du nord. À seulement 220 km du cercle polaire arctique, même pendant les mois les plus froids, elle offre une vie en plein air prodigieuse.
Situé à l'extrémité ouest de la vallée du Rift, le Parc National du Lac Manyara est l'un des plus petits mais des plus enchanteurs et des plus riches en faune de Tanzanie. En 1933, entre chasse et discussions littéraires, Ernest Hemingway lui consacre un mois de sa vie tourmentée. Il a raconté ces jours de safari aventureux dans «Les vertes collines d'Afrique ».
Sortie de nulle part, une colonie de baobabs de 30 mètres de haut et vieux de 800 ans borde une section de la route argileuse et ocre parallèle au canal du Mozambique et à la côte de pêche de Morondava. Les indigènes considèrent ces arbres colossaux comme les mères de leur forêt. Les voyageurs les vénèrent comme une sorte de couloir initiatique.
Perdue parmi les montagnes enneigées qui séparent l'Europe de l'Asie, Sheki est l'une des villes les plus emblématiques d'Azerbaïdjan. Son histoire largement soyeuse comprend des périodes de grande dureté. Lorsque nous l'avons visité, les pastels d'automne ont ajouté de la couleur à une vie post-soviétique et musulmane particulière.
Timothy Treadwell a passé des étés d'un bout à l'autre avec les ours de Katmai. En voyageant à travers l'Alaska, nous avons suivi certains de ses sentiers, mais contrairement au protecteur fou de l'espèce, nous ne sommes jamais allés trop loin.
L'ancien et majestueux quartier de Vegueta de Las Palmas se distingue dans la longue et complexe hispanisation des Canaries. Après une longue période d'expéditions nobles, la conquête finale de Gran Canaria et des îles restantes de l'archipel y a commencé, sous le commandement des monarques de Castille et d'Aragon.
La vie nocturne japonaise est une entreprise multi-facettes, de plusieurs milliards de dollars. A Osaka, une hôtesse énigmatique couchsurfing nous accueille, quelque part entre la geisha et l'escorte de luxe.
Des hauteurs fortifiées de Fort King George au seuil de Pigeon Point, le sud-ouest de Tobago autour de la capitale Scarborough révèle des tropiques controversés sans égal.
Moïse a reçu les dix commandements au sommet du mont Sinaï et les a révélés au peuple de Israël. Aujourd'hui, des centaines de pèlerins gravissent, chaque nuit, les 4000 marches de cette ascension douloureuse mais mystique.
Par la route et à bord du Flam Railway, sur l'une des voies ferrées les plus escarpées du monde, nous atteignons Flam et l'entrée du Sognefjord, le plus grand, le plus profond et le plus vénéré des fjords scandinaves. Du point de départ à la dernière station, la Norvège se confirme monumentale.
Le vendredi soir, un groupe de dames occupe les tables du parc Independencia et parie sur des bagatelles. Les plus petits prix leur reviennent en combinaisons de chats, cœurs, comètes, maracas et d'autres icônes.
Il est répété à presque tous les arrêts dans les villes de Mozambique dignes d'apparaître sur les cartes. O tuyau (bus) s'arrête et est entouré d'une foule de vendeurs enthousiastes. Les produits proposés peuvent être universels comme l'eau ou les biscuits ou typiques de la région. Dans cette région, à quelques kilomètres de Nampula, les ventes de fruits se succédaient, toujours assez intenses.
Au bas de sa côte sud-est, à la périphérie de Panama, la nation "Tica" protège une parcelle de jungle, de marécages et de la mer des Caraïbes. En plus d'être un refuge faunique providentiel, Gandoca-Manzanillo est un magnifique éden tropical.
Kauai est l'île la plus verte et la plus pluvieuse de l'archipel hawaïen. C'est aussi le plus ancien. Alors que nous explorons sa côte de Napalo par terre, mer et air, nous sommes étonnés de voir à quel point le passage des millénaires n'a fait que la favoriser.
Les Taínos sont l'un des ancêtres génétiques les plus importants des populations actuelles des Caraïbes.
Dans cet hilarant pourtant, Carlos nous salue et nous présente les gars chargés de nous montrer le lac. Nous embarquons sur un bateau à moteur topless.
